Touristenattraktionen & Denkmäler Usbekistan

Das jüdische Viertel von Buchara liegt im Süden des Liab-i-Khaouz-Beckens. Es ist ein malerisches Gewirr von Gassen, in denen sich die große jüdische Gemeinde der Stadt versammelte. Synagogen, jüdische Schulen und Häuser aller sozialen Schichten waren hier zu finden. Die Geschichte der Juden in Buchara geht auf den persischen Kaiser Kyros zurück, der bei seiner Eroberung Babylons angeblich die Juden aus dem Orient befreite und sie dazu brachte, sich in seinen zentralasiatischen Ländern anzusiedeln. Die Juden von Buchara (eine Bezeichnung, die eigentlich eine größere Gemeinschaft als nur die in Buchara lebenden Juden bezeichnet und alle Juden Zentralasiens umfasst) sollen die Nachfahren dieser Juden aus Babylon sein, die im⁵ . Jahrhundert v. Chr. ankamen, was sie zu einer der ältesten bekannten jüdischen Gemeinschaften macht.

Im Laufe der Zeit wurde die ursprüngliche persischsprachige Gemeinschaft durch andere orientalische jüdische Gemeinschaften (aus dem Jemen, Marokko und dem Iran) vergrößert. Die Juden in Buchara sprachen Buchariot, einen Dialekt mit persischen Wurzeln, den sie mit hebräischen Buchstaben schrieben, insbesondere für poetische Texte. Auch heute noch sprechen nur sehr wenige von ihnen Usbekisch, sondern sprechen Russisch und Tadschikisch.

Die erste Synagoge wurde 1620 gebaut, davor amtierten die Juden in Moscheen. Die Gemeinde entwickelte sich im Handel und spezialisierte sich auf das Färben von Stoffen, war jedoch extrem isoliert vom Rest der Juden im Orient und wurde weitgehend verfolgt. Sie war gezwungen, in einem bestimmten Viertel zu leben, durfte nicht reiten und keine Seide tragen. Nach dem Vorbild der Marannes, die zum Katholizismus konvertierten, aber heimlich das Judentum praktizierten, um der spanischen und portugiesischen Inquisition im 15. Jahrhundert zu entgehen, konvertieren einige Juden zum Islam. Hier werden sie als Chala bezeichnet. 1793 kommt der sephardische Rabbiner Joseph Maimon nach Buchara und entdeckt einen lokalen Kult, der mit persischen Einflüssen und dem Zoroastrismus vermischt ist. Er beschloss, dies zu ändern, und konvertierte die Juden in Buchara zur sephardischen Liturgie, die heute praktiziert wird.

Die Ankunft der Russen im Laufe des 19. Jahrhunderts erscheint paradoxerweise als eine gute Nachricht für die Gemeinde. Paradoxerweise, weil das Russische Reich und seine Pogrome nicht gerade eine große Unterstützung für das Judentum waren. Dennoch schienen die Russen zu dieser Zeit weniger virulent gegenüber der Gemeinschaft zu sein und die Chalas konnten zu ihrer ursprünglichen Religion zurückkehren, ohne Verfolgung befürchten zu müssen. Zu ihrem Leidwesen waren die Juden in Buchara noch nicht am Ziel und die Ankunft der Bolschewiken bedeutete für die Gemeinde das Ende. Die 13 Synagogen in Buchara wurden geschlossen, die reichen Händler in Lager geschickt und die Religionsausübung verboten. Da sie all diese aufeinanderfolgenden Verfolgungen satt hatten, wanderten die Juden aus Buchara seit der Unabhängigkeit in Scharen nach Israel und in die USA aus. Heute sollen sie allein im New Yorker Stadtteil Queens etwa 50.000 und in Israel 100.000 Juden sein. In Buchara sind es weniger als 300. Die wenigen verbliebenen Familien kümmern sich um die beiden wiedereröffneten Synagogen, die Schule und den Friedhof. Die schönen Häuser in der Nachbarschaft wurden aufgekauft und oft in charmante Gästehäuser umgewandelt. Heute ist es sehr angenehm, durch dieses Gewirr von Gassen zu schlendern, um die Atmosphäre und die schöne Architektur zu genießen. Die meisten jüdischen Häuser wurden in Gästehäuser umgewandelt, so dass es oft möglich ist, sie von innen zu besichtigen.

Das höchste Minarett Chiwas (44,50 m) wurde 1910 von Islam Khodja, dem Wesir von Isfandiar Khan, errichtet. Es handelt sich um eine der letzten islamischen architektonischen Errungenschaften in Zentralasien. Das Minarett hatte eine dreifache Funktion: religiös (der Muezzin ruft hier zum Gebet), militärisch (wie das Kalon-Minarett in Buchara ist es ein idealer Beobachtungsposten, um häufige Angriffe zu verhindern) und als idealer Orientierungspunkt, damit man sich nicht in der Wüste oder ... in einer Stadt voller Windungen verirrte. Seine schlanke Form und die farbigen Ringe, die sich zum Gipfel hin verjüngen, lassen ihn fast größer erscheinen als das Kalon-Minarett, obwohl er diesem noch fast 4 m nachsteht. Um Chiwa zu Ihren Füßen zu haben und einen Blick auf die umliegende Wüste zu erhaschen, atmen Sie tief durch, denn das Minarett hat 120 Stufen. Die 1908 erbaute Islam Khodja-Madrasa ist klein, nur die Fassade hat zwei Ebenen, um mit dem mächtigen Minarett zu harmonieren. Der Wesir Islam Khodja war ein Reformer, hatte aber das Pech, Isfandiar khan mit seinem schwülen Ruf zu dienen. Trotzdem gelang es ihm, ein Krankenhaus zu bauen und den Telegrafen in Chiwa installieren zu lassen, doch er wurde ermordet, als er versuchte, das Bildungssystem zu reformieren. Die Madrasa beherbergt heute das Museum für angewandte Kunst, in dem Holzschnitzereien, Teppiche und Wandbehänge ausgestellt sind

Wenn man nach dem Minarett rechts abbiegt, gelangt man in eine Parallelstraße zur Hauptstraße, die zum Pakhlavan-Machmud-Mausoleum führt.

Gegenüber dem Eingang des Palastes, auf der anderen Seite des Platzes, befindet sich die Madrasa des dichtenden Khans, der unter dem Pseudonym Ferouz bekannt ist. Das riesige Portal der Madrasa führt auf einen ersten Hof, der von einem Stockwerk mit Zellen umgeben ist, einem Bereich für Händler. Der Bau folgt einem quadratischen Grundriss, zeichnet sich aber durch einen Gewölbegang mit acht Kuppeln aus, den größten in Chiwa. Durch ein zweites Portal führt der erste Hof in das Innere der Madrasa, in der ein Feruz gewidmetes Museum untergebracht ist.

die "Vatertore" oder Westtore waren die Haupttore der Stadt. Sie beherbergten einen Basar und beherbergten auch die Geldwechsler. Sie wurden 1920 zerstört und 1975 von den Sowjets restauriert. Touristen beginnen ihre Tour durch die Altstadt in der Regel an diesen Toren und kaufen dort die Eintrittskarten, die ihnen Zugang zu allen Sehenswürdigkeiten im Inneren der Stadt ermöglichen (mit Ausnahme des Zugangs zu den Minaretten und Wachtürmen).

Der hinter dem Gur Emir gelegene "Weiße Palast" ist ein Mausoleum aus dem Jahr 1470, das vor einigen Jahren renoviert wurde und noch von Häusern umgeben ist. Viel ruhiger als sein großer Nachbar, können Sie hier eine blau-goldene Kuppel, Fresken und schöne Basreliefs in der Haupthalle bewundern. Einige Historiker glauben, dass es sich um das Mausoleum der männlichen Nachkommen der Timuriden handelt. Andere entscheiden sich eher für Adlige, die Tamerlan nahestanden. In der Krypta wurde ein enthauptetes Skelett entdeckt, bei dem es sich um Abd-al-Latif, den vatermörderischen Sohn von Ulugh Begh, handeln könnte.

Diese massiven Gebäude mit ihren ungewöhnlichen Zwiebeln aus dem 16. Jahrhundert weisen eine sehr funktionale Architektur auf. Sie befinden sich an Straßenkreuzungen und verfügen über hohe, spitzbogige Eingänge, die den Händlern und den mit Waren beladenen Kamelen freie Fahrt ermöglichten. Die überdachten Galerien, in denen die Stände untergebracht sind, kreuzen sich in einer zentralen Halle, die von einer hohen Kuppel überragt wird. Hier ist es kühler als draußen, und der von der Hitze geplagte Besucher weiß die Vorzüge der handelsfreundlichen Architektur sehr zu schätzen, wenn ihn ein kluger Händler einlädt, sich im Halbdunkel seines Antiquitätengeschäfts niederzulassen.

Heute gibt es nur noch drei dieser tâk genannten Handelskuppeln aus der Zeit der Chaybaniden, zu denen noch der tim Abdullah Khan hinzukommt. Früher waren die Einkaufsstraßen, die zu diesen Kuppeln führten, ebenfalls von Ständen gesäumt und mit Schilfmatten vor der Sonne geschützt. In ewigem Staub ertränkt, war der Verkehr hier exotisch, mit einer Mischung aus Vierbeinern aller Größen und Zweibeinern aus aller Welt. Armin Vambery, der im 19. Jahrhundert einer der wenigen Ausländer war, die frei in der Stadt herumlaufen durften, berichtete, dass die Märkte von Buchara zwar nicht den Glanz und die Pracht der Märkte von Teheran oder Isfahan besaßen, aber durch die Vielfalt der Rassen und Trachten, die man dort antraf, auffällig waren.

Tak-i-sarrafan, die Kuppel der Geldwechsler. Wenn man dem Kanal an der Südseite des Liab-i-Khaouz in westlicher Richtung folgt, gelangt man zur Tak-i-Sarrafan-Kuppel, die auch "Kuppel der Geldwechsler" genannt wird. Sie wurde 1538 erbaut und beherbergte die jüdischen Geldwechsler, die als einzige diesem Gewerbe nachgehen durften, da es den Usbeken als Unglücksbringer galt. Die Moscheen und Madrasas sind das Herz von Buchara, aber die Handelskuppeln sind das Nervensystem der Stadt. Der Handel und die daraus resultierenden Steuern waren der Grund für den Aufschwung der Stadt.

Tak-i-Telpak Furushan, die Kuppel der Hutmacher. Nördlich der Magok-i-Attari-Moschee befand sich Taq-i-Telpak Furushan, die Kuppel der Hutmacher, in der Raba oder äußeren Stadt, direkt am Südtor von Schahristan. Hier wurden alle Arten von Hüten, bestickte Tiubetek oder Pelzhüte, aber auch Bücher verkauft. Das Grab des heiligen Mannes, Khodscha Ahmed-i-Paran, erinnert die Händler daran, dass es auch andere Reichtümer als materielle gibt. Trotz ihres Namens beherbergt die Kuppel der Hutmacher heute Teppichverkäufer.

Der Tim Abdullah Khan. Wenn Sie die Hakikat-Straße in Richtung Norden hinaufgehen, befindet sich der Tim Abdullah Khan rechts hinter dem Basar der Hutmacher. Diese Markthalle stammt aus dem späten 16. Heute findet man hier die schönsten handgewebten Ikat-Seidenstoffe und eine große Auswahl an Teppichen aus aller Herren Länder. Die Webstühle sind im hinteren Teil des tim zu sehen.

Tak-i-Zargaran, die Kuppel der Juweliere. Im Gegensatz zur Kuppel der Hutmacher befand sich die Kuppel der Juweliere innerhalb von Schahristan, der inneren Stadt des Mittelalters, zwischen der Mir-i-Arab-Madrasa und den Madrasas Ulugh Begh und Abdul Aziz Khan. Auch heute noch sind die Schmuckhändler nicht weit entfernt. Es gibt nämlich einen kleinen Goldmarkt in der Khodja-Nurabad-Straße, der neben dem großen Teppichmarkt liegt. In der Kuppel der Juweliere findet man einige Schmuckstücke, die jedoch von minderer Qualität sind; die meisten Läden verkaufen handgefertigte Souvenirs.

Östlich des Juwelierbasars. " Kosh madrasa" bedeutet "zwei Madrasas". Der Begriff bezieht sich auf alle Gebäude, die sich gegenüberliegen oder zu einem Komplex gehören. So werden die beiden Madrasas Modar-i-Khan und Abdullah Khan im Südwesten der Bolo Khaouz Moschee auch als "kosh madrasas" bezeichnet. Die Ulugh Begh-Madrasa stammt aus dem Jahr 1417 und ist die ältere der beiden Madrasas. Sie wurde von Ulugh Begh, dem astronomischen Prinzen von Samarkand und Nachfolger von Tamerlan, erbaut. Die Inschrift am Eingangstor erinnert an die Weisheit und Offenheit ihres Erbauers: "Nach Wissen zu streben ist die Pflicht eines jeden Muslims und einer jeden Muslima." Eine Offenheit, die nur wenige seiner Zeitgenossen und Nachfolger teilten, da das Gebäude, wie alle Madrasas, für Frauen verboten blieb. Dies war die erste von drei Madrasas, die Ulug Begh baute. Die beiden anderen befanden sich in Samarkand und in Gidjuvan, 45 km von Buchara entfernt in Richtung Samarkand. Die Madrasa in Buchara ist zwar kleiner als ihre Schwester im Registan in Samarkand, doch ihre harmonischen Proportionen und die gekonnte Schlichtheit ihrer Dekoration machen sie zu einem schönen Beispiel für die mittelalterliche Architektur der Bucharen und zu einem wertvollen Vermächtnis der timuridischen Architektur in Buchara, die zu dieser Zeit im Vergleich zu Samarkand sehr vernachlässigt wurde. Nach der Unabhängigkeit durften die Studenten wieder in den Zellen der Madrasa lernen, doch die Regierung zog es schließlich vor, die Madrasa zu restaurieren und für den Tourismus zu öffnen.

Das Museum für die Restaurierung der Stadt ist in der ehemaligen Moschee rechts untergebracht, und in die Zellen sind Souvenir- und Kunsthandwerksläden eingedrungen. Eine Wendeltreppe führt zu dem gewölbten Dach über dem Eingang. Die Madrasa von Abdul Aziz Khan ist weit weniger schlicht als ihre Nachbarin und wurde 200 Jahre später, 1654, errichtet, als Buchara zur Hauptstadt des Khanats geworden war. Die Architektur und Dekoration der unter den Chaybaniden errichteten imposanten Madrasa wurde von den besten Handwerksmeistern der damaligen Zeit ausgeführt.

Das Mosaik am Pishtak, dem Eingangsportal, sowie an den Portalen zum Innenhof ist ein leuchtend gelbes Pflanzengewirr, in dem Simorgh-Vögel und sogar ein Drache vorkommen. Diese Verzierungen, wie auch die an der Fassade der Nadir-Divanbeg-Madrasa, sind eine Abkehr von der islamischen Regel, die Figuration verbietet. Doch der Dekorateur der Madrasa, Abdul Aziz Khan, scheint sich an die Grenzen der Toleranz gewagt zu haben: Von der Darskhana aus, wenn man bei ausgeschaltetem Licht in den hinteren Teil der Moschee blickt und die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen lässt, sieht man die verblasste Silhouette eines Mannes mit Turban, die verschwindet, wenn man zum Eingang geht und die Augen sich wieder an das Licht gewöhnen. Für die Dekoration der Madrasa wurden zahlreiche Techniken verwendet: Majolika-Relief, Abgüsse von bemaltem Gantsch, gravierter Marmor, ziseliertes Mosaik... Besonders bemerkenswert ist die Dekoration der Innenkuppeln der Winter- und Sommermoschee. Die Darskhana rechts vom Eingang, die in ein Antiquitätengeschäft umgewandelt wurde, ist in doppelter Hinsicht sehenswert: Ihre unrestaurierte Dekoration ist erhaben und man findet dort schöne Teppiche und Suzani. Die Madrasa verfügt auch über Kamine, eine große Innovation für die damalige Zeit. Die Dekoration der Fassade und eines Teils des Hofes blieb unvollendet. Abdul Aziz Khan wurde nämlich entthront und sein Nachfolger beendete die Arbeiten.

Pakhlavan Makhmoud (1247-1325) ist der Schutzheilige der Stadt. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit: Er war Kürschner, aber auch ein hervorragender Ringer, ein großer Krieger und ein Dichter. Er stammte aus dem Stamm der Kungrad und gilt als der spirituelle Gründer der Dynastie. Sein Grabmal wurde an der Stelle seiner Kürschnerwerkstatt errichtet und 1810 in das dynastische Mausoleum der Kungrad-Khane aufgenommen. Während das erste Mausoleum bescheiden aussah, erhielt es erst im 19. Jahrhundert seine heutige Physiognomie. Ein hohes Tor führt in einen Innenhof, auf den die Khanaka mit einer Trommel und einer türkisblauen Kuppel, eine Sommermoschee und Nebengebäude mit den Gräbern der Mutter und des Sohnes von Isfandiar Khan blicken. Im Hof befindet sich auch ein Brunnen, aus dem frisch Verheiratete mit Kinderwunsch trinken. Die Majoliken, die das Innere der Khanaka schmücken, sind von atemberaubender Schönheit. Die Wände und die Kuppel sind vollständig mit blauen und weißen Pflanzenarabesken verkleidet, in die Gedichte von Pakhlavan Makhmoud eingefügt sind. Diese Majoliken wurden von dem berühmten Abdullah Dschinn angefertigt. Das Grab von Pakhlavan Makhmoud befindet sich in einem Nebenraum, der sich links von der großen Halle befindet. Pilger kommen, um vor dem durchbrochenen Gitter, das sein Grab schützt, zu beten. Die Gräber der Khane Abdul Gazi (1663), Anuscha (1681) und Muhammad Rakhim befinden sich in der Khanaka.

Das Haus des ehemaligen Präsidenten der Volksrepublik Turkestan stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und wurde von Fayzullohs Vater, einem reichen Kaufmann aus Buchara, erbaut. Es wurde bewundernswerte Arbeit geleistet, um das Innere dieses Hauses so nachzubilden, wie es bis 1925 war, als es von den Bolschewiken in eine Schule umgewandelt wurde. Bei einem Rundgang durch die Räume, die die drei Innenhöfe des Hauses umgeben, kann man zahlreiche Wandmalereien und Möbel aus der damaligen Zeit bewundern. Die Räume derIchkari, des Familienteils des Hauses, haben wunderschöne alte Holzbalken und Wände mit kleinen Nischen, wie sie in den alten Häusern Bucharas üblich sind. Diese Nischen dienten vor ihrer dekorativen Funktion als Stauraum und ermöglichten es, auf Möbel zu verzichten. Der Iwan, der mit warmen Farben und geometrischen Mustern verziert ist, besteht aus Ulmenholz, das über viele Jahre hinweg restauriert werden musste. Um dieses außergewöhnliche Haus in seiner ganzen Pracht zu erleben, sollten Sie einen Termin vereinbaren und eine Führung buchen (in der Regel auf Englisch). Sie werden es sicher auch nicht bereuen, den Aufpreis für das Fotografieren zu bezahlen. Beachten Sie die Büste von Fayzulloh Khodjaev im Hof. Sie stand einst an der südwestlichen Ecke des Liab-i-Khaouz und wurde in drei Teile zerlegt, um wieder in das Haus ihres Vorbilds einziehen zu können.

Die Moschee wurde 1435 von Ulug Begh gegenüber dem Schamsheddin-Kulial-Mausoleum errichtet. Vor der Renovierung war nur noch die innere Kuppel erhalten, die 22 m hoch war; heute ist sie 36 m hoch. Sie gab der Moschee ihren Namen: Kok Goumbaz bedeutet "blaue Kuppel". Die Akustik in der Moschee ist perfekt. Die Wände und die innere Kuppel sind vollständig mit feinen polychromen geometrischen Mustern bedeckt. Beachten Sie die glasierten Ziegel des Außenportals, man kann sehr deutlich zwischen alten und neuen Ziegeln unterscheiden.

Eines der schönsten Bauwerke der Stadt! Sie wurde von Omar Khan zwischen 1809 und 1812 erbaut und greift auf monumentale Weise den Stil der Iwan-Moscheen auf. 99 Holzpfeiler, ein wahrer Wald, tragen eine Decke mit Holzverkleidungen, die mit traditionellen Motiven bemalt sind. Es wird erzählt, dass 100 Elefanten aus Indien das wertvolle Holz für die Säulen mitbrachten. Da ein Elefant auf dem Weg starb, waren es schließlich nur 99, die die Überdachung stützten. Die Gesamtlänge des Iwan beträgt 100 m. In der Mitte des Hofes erhebt sich das Minarett, das 22 m hoch ist.

Auf dem Friedhof befindet sich das 1825 erbaute Modari-Khan-Mausoleum mit den sterblichen Überresten von Omar Khans Mutter, die nur sieben Jahre nach ihrem Sohn starb und der Macht stets sehr nahe stand, während sie sich erfolgreich und populär der Poesie widmete. Das Denkmal wird von einer blauen Kuppel gekrönt und sein Portal ahmt in Miniaturform das der Bibi-Khanum-Moschee in Samarkand nach. Es sind also vor allem Frauen, die zu diesem Grab pilgern und wie anderswo auch dreimal um die Grabstätte herumgehen, um Gesundheit, Glück oder Fruchtbarkeit zu erlangen.

Hier werden die wichtigsten Funde aus den zahlreichen Ausgrabungskampagnen ausgestellt, die das Leben an diesem Ort seit der russischen Eroberung geprägt haben. Es gibt viele Fotos aus der Zeit der Ausgrabungen, die das Leben auf dem Afrosyab-Hügel zur Zeit der ersten Siedlungen und Stadtgründungen dokumentieren. Das Herzstück des Museums ist ein Fresko aus dem 7. Jahrhundert, das unter dem Namen "Die Botschafter" bekannt ist. Es ist ein einzigartiges Werk und eines der wenigen, die Archäologen und Historikern zur Verfügung stehen, um die sogdische Malerei und Kunst zu studieren. Auf den vier Wänden eines Hauses, das 1965 zufällig entdeckt wurde, als die Stadtverwaltung eine neue Straße brach, stellt dieses bedeutende Fresko den sogdischen König Vakhourman dar, der Botschafter aus den Nachbarländern empfängt. So ist es China, das an der Nordwand vertreten ist. Man sieht den Kaiser auf der Jagd und die Kaiserin auf einem Schiff. Die Südwand zeigt Samarkand, das Navruz feiert, und die Ostwand schildert Indien, seine Pygmäen und Astrologen. Über die Westwand sind sich Archäologen und Gelehrte noch nicht einig. Die Hypothesen aller Beteiligten sind immer noch umstritten. Dieses bedeutende Fresko war an einigen Stellen stark beschädigt. Im Jahr 2014 beschloss Frankreich, umfangreiche Restaurierungsarbeiten zu finanzieren. Diese sollten unter der Leitung eines französischen Teams acht Jahre dauern. In der Zwischenzeit ist eine Kopie im Museum der Völker Usbekistans in Taschkent zu sehen.

Die Sommerresidenz der Khane von Buchara liegt in einem riesigen, über 6 ha großen Park, 5 km von der Stadt entfernt. Er ist ein beliebter Ort für Spaziergänge, da er besonders in den heißen Sommerstunden angenehm kühl ist. Ein erster Palast, der von Gärten umgeben war, wurde von Emir Akhad khan Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Sein Sohn Alim khan fügte 1914 ein weiteres Gebäude hinzu. Der letzte Khan von Buchara hatte in Sankt Petersburg studiert, was sich auch in seinem Lebensstil widerspiegelte. Er gab einen Palast in Auftrag, der zweifellos an der Spitze der Moderne stehen sollte und russische Architektur mit dem dekorativen Stil Zentralasiens verband. Das Ergebnis war überraschend. Die Besichtigung umfasst drei verschiedene Gebäudekörper, die in Museen umgewandelt wurden: die Gemächer und Empfangsräume von Alim khan, den achteckigen Palast und den Harem. Die Empfangsräume des Emirs Alim khan, die im westlichen Stil aneinandergereiht gebaut wurden, sind ein Beitrag der russischen Architekten, die am Hof des Emirs arbeiteten. Der Weiße Saal ist ein einzigartiges Kunstwerk, dessen Wände vollständig mit fein ziseliertem weißem Gantsch auf einem Spiegelhintergrund bedeckt sind. Der Bau dieses Spiegelpalastes in der Version der Bukharen dauerte drei Jahre, in denen der Architekt dem Khan den Zutritt zur Baustelle verweigerte. Als Alim Khan das Ergebnis schließlich bewundern konnte, war er überwältigt und beschloss, wie in alten Zeiten, den Architekten töten zu lassen, damit er seine Kunst nicht an andere weitergeben konnte. Glücklicherweise wurde Schirin Muradow, der Architekt des Weißen Saals, rechtzeitig gewarnt und konnte fliehen. Am Eingang befindet sich ein hohes Boudoir, das mit Stalaktitennischen geschmückt ist, in denen ungewöhnliche und wunderschöne bunte Blumensträuße gemalt sind. Die Wände und die Decke des Spielzimmers und des Warteraums sind vollständig mit goldenen Paneelen verziert, die mit einem außergewöhnlichen und etwas bedrückenden Spiegelmosaik bedeckt sind. Der Bankettsaal ist der originellste und prächtigste Raum. Er bestand aus vier dekorativen Wänden, eine für jede Jahreszeit, die mithilfe eines Mechanismus ausgetauscht wurden, an den sich niemand mehr erinnern kann, aber die anderen drei Dekorationen sind nach der Revolution ohnehin verschwunden. In diesen Räumen sind verschiedene Geschenke für den Emir ausgestellt, darunter ein origineller Kühlschrank aus Glas. Der Mirzo-khona oder Sekretärinnenraum ist der schlichteste der Räume, sein dreiflügeliger Spiegel soll magische Wirkung haben. Wenn man sich darin betrachtet, soll man einen Wunsch äußern, der innerhalb von 40 Tagen in Erfüllung geht... Am Ende des Gebäudes stellt die Veranda eine schöne Sammlung alter Vasen aus allen möglichen Quellen aus. Der achteckige Palast ist ein Museum, das der Nationaltracht gewidmet ist. Hier werden Prunkkleider, bunte Khalats oder dunkle Parandschas inmitten von Fotos der Fürstenfamilie ausgestellt. Die Kleider wurden normalerweise von Frauen angefertigt, doch die Muster aus Goldfäden wurden nur von Männern gestickt. Der Oktaeder-Saal für die Gäste war ursprünglich mit Blattgold verziert; nach der Revolution wurde das Gold angeblich durch Bronze ersetzt und nach Russland gebracht. Der Harem beherbergt das Stickerei-Museum. Hier werden die verschiedenen Dekorationstechniken anhand einer der schönsten Suzani-Sammlungen Usbekistans veranschaulicht. Vor dem Harem befindet sich eine große Wasserfläche. Es wird erzählt, dass der Emir auf dem kuppelförmigen Podest neben diesem Wasserbecken saß, um seine Frauen beim Baden zu beobachten, und seine Herzensdame auswählte, indem er ihr einen Apfel zuwarf.

Der alte Friedhof von Kokand ist ein magischer Ort, vor allem, wenn man sich im Laufe des zu Ende gehenden Tages dorthin verirrt. Dann sind es nur die Schreie der Mauersegler, die die absolute Ruhe stören, die hier herrscht. Die Gräber, meist einfache, weiß getünchte Monumente, scheinen willkürlich angeordnet zu sein. Man schlendert hier gemütlich umher und lässt sich ab und zu unter einem Baum nieder. Die pastellfarbenen Gräber, die manchmal hellblau oder rosa sind, deuten auf einen frühen Tod hin. Auf diesem Friedhof sehen Sie die unten erwähnten wunderschönen Mausoleen.

Das Dakhma-i-Chakhan-Mausoleum (oder das Grab der Könige) ist imposanter und farbenfroher als die anderen Grabmäler auf dem Friedhof. Es wurde in den 1820er Jahren errichtet und beherbergt die Gräber von Omar Khan, seinen Söhnen und seinem Bruder. Ein alter Baum am Eingang, der zur Zeit seiner Erbauung gepflanzt wurde, spendet den Pilgern, die auf der Durchreise sind, um zu beten, etwas Schatten.

Der Mazar, eigentlich eine Kapelle, ist ein ebenso verehrter Ort wie das Ismail-Samani-Mausoleum. Chachma Ayoub bedeutet "Quelle des Hiob". Der Legende nach ließ Hiob, der Prophet des Alten Testaments, eine Quelle mit reinem Wasser sprudeln, als er seinen Pilgerstab an dieser Stelle aufstellte. Dies ist nicht das einzige Mausoleum in der muslimischen Welt, das Hiob gewidmet ist, und man wird sein Grab mehr als einmal an Orten in Syrien, im Irak oder im Sultanat Oman finden, an denen eine Quelle reinen Wassers entspringt. Jüngste archäologische Untersuchungen haben ergeben, dass hier bereits im 9. Jahrhundert ein Mazar errichtet wurde, doch das heutige Gebäude stammt aus dem 14. und 16. Es besteht aus vier Haupträumen, in denen sich die Gurkhana, die Quelle des heiligen Wassers, und die Räume für die Pilger befinden. Neben dem Eingang zur Gurkhana befindet sich eine Inschrift, die den Bau des Mazars Amir Hadjaj zuschreibt und Tamerlan für sein Wohlwollen dankt. Auf dem Holzbrett berichtet eine weitere Inschrift von der Ankunft des Propheten Ayub und seinem Tod in Buchara. Dies ist das einzige Gebäude in Buchara, das aus der Zeit Tamerlans stammt. Die konisch geformte Kuppel aus dem 14. Jahrhundert ist typisch für die Architektur des Khorezm und wurde von Handwerkern aus Kunia Urgench ausgeführt, die Tamerlan von seinen militärischen Feldzügen mitgebracht hatte. Die runde Kuppel mit Laterne wurde im 16. Jahrhundert hinzugefügt. Die Quelle, die für ihre heilende Wirkung bekannt ist, soll Hautkrankheiten heilen. Der Mazar beherbergt heute ein Museum, das sich mit der Geschichte und den verschiedenen Techniken der Wasserversorgung Bucharas befasst.

Vor der arabischen Eroberung befanden sich an dieser Stelle ein Markt und ein buddhistischer Tempel, später ein zoroastrischer Tempel, der dem Mond geweiht war. Die erste Moschee wurde im 9. Jahrhundert - und damit die älteste in Zentralasien - auf den Ruinen des Tempels errichtet, wie es zu dieser Zeit üblich war, wobei man sich auf die vorhandenen Fundamente stützte. Im 12. Jahrhundert wurde sie vollständig neu aufgebaut und im 16. umgestaltet. Infolge der Zerstörungen durch Dschingis Khan geriet sie jedoch unter das Bodenniveau und wurde erst 1839 von Schischkin entdeckt, demselben Archäologen, der auf dem Friedhof das aus denselben Gründen unter dem Boden vergrabene Samani-Mausoleum freigelegt hatte. Die Ausgrabungen förderten auch das Südportal aus der Vergangenheit zutage, das auf die Moschee aus dem 12. Schischkin entdeckte auch die Spuren des zoroastrischen Tempels aus dem⁵. Jahrhundert und des noch älteren buddhistischen Tempels. Im Laufe der Jahrhunderte war der Bodenspiegel um mehrere Meter gestiegen und die Magok-Moschee zur Hälfte unter der Erde begraben worden. Bereits beim Bau des Ostportals aus dem 16. Jahrhundert musste der Eingang an das veränderte Straßenniveau angepasst werden, und eine Treppe mit breiten Stufen führt bis zum Eingang der Moschee hinunter. Die Moschee trägt einen sehr bildhaften Namen, der ihre Geschichte widerspiegelt: " Agok " bedeutet "unterirdisch" und " Attor " "Händler". Die Moschee dient heute als Ausstellungshalle für Teppiche. Im Osten führen die Brunnen tief in die Erde bis zu der Stelle, an der einst der buddhistische Tempel stand.

Ak bedeutet "weiß", wurde aber als "edel" verstanden, da Weiß keineswegs die Farbe von Tamerlans Palast war, dessen Wände mit azurblauer und dunkelblauer Majolika bedeckt waren. Der erste Kontakt mit diesem riesigen Platz ist enttäuschend. Von dem prächtigen Palast, den Clavijos Erzählung vorstellt, ist nicht viel übrig geblieben. Die Ruinen des Portals sind riesig - 30 m - und noch mit Majolikafliesen bedeckt, aber das 22 m hohe Gewölbe hat der Erdanziehung nicht standgehalten. Die Zerstörungen reichen weit zurück, denn es war der Emir von Buchara, der das Gebäude im 16. Jahrhundert abreißen ließ: Der Palast, dessen Bau mehr als ein Vierteljahrhundert dauerte, stellte ihn in den Schatten ... Natürlich gibt es auch eine Legende über den Architekten des Palastes: in der ersten Version fragte Tamerlan den Architekten nach Fertigstellung des Palastes, ob er in der Lage sei, einen noch schöneren Palast zu bauen; der Angeber bejahte dies und wurde sofort von den Mauern geworfen; in der zweiten Version sollte der Architekt am Fuß des Torbogens folgenden Satz anbringen: "Der Sultan ist der Schatten Allahs", aber auf einer Seite fehlte ihm der Platz, so dass es dort hieß: "Der Sultan ist der Schatten"! In jedem Turm führt eine Wendeltreppe nach oben, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die Stadt und die schneebedeckten Gipfel im Süden hat. Leider ist es nicht mehr möglich, die Palasttore zu besteigen, um den wunderschönen Ausblick auf die Stadt und ihre Umgebung zu genießen.

Das Grab, das Tamerlan für sich selbst in der Nähe seiner Söhne reservierte, blieb sehr lange Zeit vergessen und wurde erst in den 1940er Jahren durch Zufall wiederentdeckt. Seine extreme Schlichtheit steht im Gegensatz zu dem Mausoleum, in dem er schließlich ruht, dem Gur Emir von Samarkand, und entsprach eher seinen Wünschen: nur ein mit Gebeten beschrifteter Grabstein in einer kleinen, kühlen und stillen Krypta, deren Wände ebenfalls in den Stein gemeißelte Inschriften tragen. Dies ist einer der interessantesten Orte, die man in Sharisabz besuchen kann, da er vom Wiederaufbau verschont geblieben ist.

Hinter dem Grabmal der Könige erinnert diese weiße Grabplatte an Nadira, die Frau von Omar Khan. Dies ist eine gute Gelegenheit, mehr über diese Dichterin zu erfahren, die von 1792 bis 1842 lebte (sie wurde vom Emir von Buchara ermordet, als er die Stadt eroberte). Als ihr Ehemann, der Herrscher, 1822 starb, regierte sie das Khanat von Kokand. Sie war für ihre Gedichte bekannt, die sie sowohl auf Usbekisch als auch auf Persisch verfasste. Diese Grabplatte wird von vielen Frauen als Pilgerstätte genutzt.

Diese Madrasa wurde in ein Museum umgewandelt, das der Geschichte Timurs gewidmet ist. Es ist lehrreich, aber ohne etwas besonders Interessantes. Vermeiden Sie es, es sei denn, Sie wissen nichts über den Eroberer.

Jahrhunderts erbaute Miniatur-Madrasa hinter dem Kalian-Minarett bleibt oft unbemerkt, da sie von ihren riesigen Nachbarn in den Schatten gestellt wird. Sie weist jedoch eine interessante und ungewöhnliche Architektur auf. Sie hat nämlich drei Innenhöfe, die für Unterrichtsräume und Wohnzellen bestimmt waren. Heute ist sie eine Kinderbibliothek, aber man kann sie besuchen, um ein paar Schritte zu gehen und die zeitlose Atmosphäre zu genießen, die hier herrscht und im Gegensatz zu den Touristenmassen draußen steht.

Er wurde etwa zehn Jahre vor der Ankunft der Bolschewiki von Muhammad Rahim Khan, genannt Ferouz, errichtet. Die Verbindung von orientalischen Stilen mit dem Luxus von Sankt Petersburg ist explosiv und zeugt von der Faszination, die das prunkvolle Leben der Zaren auf die letzten Khane ausübte. Der Palast, der vollständig von Mauern umgeben ist, besteht aus einem großen Garten im nordwestlichen Viertel, einem riesigen Empfangssaal, den offiziellen Salons und den Gemächern des Khans: insgesamt mehr als hundert Räume, Galerien in alle Richtungen, von Iwan gesäumte Höfe..

Der ehemalige Palast des Diplomaten Alexander Polowtsew wurde 1938 in ein Museum umgewandelt. Von den ursprünglich 24 Räumen sind nur noch ein Dutzend erhalten, von denen nur einige restauriert wurden. Besonders sehenswert sind der Empfangssaal und der kleine Salon im eklektischen orientalischen Stil. Das architektonische Ensemble erinnert an eine Moschee, mit Iwan und Innenhof, wobei der Empfangssaal sogar mit einer Mihrab ausgestattet ist, die die Richtung nach Mekka weist. Ein Zitat von Umar Khayyâm - "Die Welt ist ein Palast mit zwei Türen, durch die eine geht man hinein, durch die andere hinaus" - ziert eine der Türen des großen Saals, dessen Wände vollständig mit bemaltem Stuck verkleidet sind. Geschnitzte Holzsäulen tragen eine beeindruckende Decke, die ebenfalls aus bemaltem Holz besteht. Der zentrale Brunnen wurde leider vor einigen Jahren mit Marmor verkleidet. Direkt dahinter befindet sich der kleine Salon, in dem Wasserpfeifen geraucht wurden, der ebenfalls unter der Restaurierung gelitten hat. In den Ausstellungsräumen werden Sie Suzani (bestickte Wandbehänge) aus verschiedenen Epochen sehen, Tioupé (bestickte Kappen) im ersten Raum, Töpferwaren und Keramik im zweiten, Holzschnitzereien, Musikinstrumente und Schmuck, die größtenteils aus dem 20. Am Ende des Rundgangs können Sie im Souvenirladen verweilen, der schönes lokales Kunsthandwerk anbietet. Erwähnenswert ist auch das kleine Café im Hof, in dem man am Ende des Besuchs ein heißes Getränk oder eine Erfrischung zu sich nehmen kann.

Die Stadt war seit ihrer Gründung befestigt. Der Ark war eine Zitadelle, die von hohen Mauern umgeben war, und auch Schakhrestan, die innere Stadt, besaß eine Stadtmauer. Und zum Schutz vor Nomadenangriffen war die Oase Buchara von einer breiten, mehrere Dutzend Kilometer langen Mauer umgeben. Sie wurde im 8. Jahrhundert nach der arabischen Eroberung weiter ausgebaut. Wie die Stadt selbst wurden auch die Befestigungen häufig zerstört und wieder aufgebaut. Ende des 9. Jahrhunderts ließ Ismail Samani die Mauer um die Oase Buchara wieder aufbauen: "Solange ich lebe", sagte er, "werde ich die Mauer von Buchara sein." Unter der Herrschaft von Abdul Aziz Khan im Jahr 1540 waren die mächtigen Mauern, die die Stadt von der Außenwelt abschirmten, 12 km lang und 11 m hoch. Sie besaßen 11 solide Flügeltore, die von Türmen flankiert wurden und nachts geschlossen blieben. Die Mauern wurden während der Feudalkriege beschädigt, schützten die Stadt aber bis zur russischen Eroberung. Im Jahr 1920 ließ die bolschewistische Armee nur noch wenige Kilometer von ihr übrig, von denen heute noch große Teile im Basarviertel und im Südwesten der Stadt zu sehen sind. Die am besten erhaltenen Teile befinden sich gleich nördlich des Ismail-Samani-Mausoleums, rund um das Talipoch-Tor, das einst mit goldenen Nägeln verziert war und eines der beiden einzigen Tore war, die bis in die heutige Zeit überlebt haben. Hier befand sich bis zur Ankunft der Russen der Sklavenmarkt, der inzwischen durch den großen Kolchosnaja-Basar ersetzt wurde.

Diese berüchtigten Gefängnisse aus dem 18. Jahrhundert versuchten, der Hölle Konkurrenz zu machen. Freitags wurden einige Gefangene von den Ketten befreit, die ihren Hals umschlossen, und mitfühlende Verwandte oder Passanten konnten ihnen Essen für die ganze Woche bringen. Die Höchststrafe war vielleicht nicht der Tod, sondern ein 6 m tiefer Schacht, der "schwarze Schacht", in dem die Verurteilten inmitten von Ratten und all den gefräßigsten Insekten der Schöpfung vergessen wurden. Einigen Gefangenen gelang es, dort mehrere Monate zu überleben. Der Engländer Leutnant Charles Stoddart, der 1839 ein Bündnis mit Emir Nasrullah schließen sollte, bekam die Not des schwarzen Brunnens zu spüren, weil er den Emir respektlos behandelte, indem er auf einem Pferd ritt, wenn er hätte gehen sollen, und ging, wenn er hätte kriechen sollen. Außerdem war sein Missionsschreiben nicht von Königin Victoria ausgestellt worden. Er verbrachte sechs Monate in einem Loch, bevor er sich seine Begnadigung dadurch verdiente, dass er zum Islam konvertierte. Er blieb zwar ein Gefangener, durfte sich aber in der Stadt frei bewegen und wohnte in seinen eigenen Gemächern. Im September 1840 kam ein Hauptmann der leichten Infanterie aus Bengalen, Arthur Conolly, um sich nach dem Schicksal seines Landsmanns zu erkundigen und zu versuchen, ihn zu befreien. Kurz nach seiner Ankunft wurde die englische Armee in Afghanistan in der Schlacht am Khyber-Pass besiegt. Der Emir, der sich in einer Position der Stärke befand und zudem von seinen Beratern davon überzeugt wurde, dass Conolly ein Spion war, ließ die beiden Männer in den schwarzen Brunnen werfen. Als Conolly sich weigerte, zum Islam zu konvertieren, wurden die beiden englischen Offiziere im Juni 1842 auf dem Registan-Platz hingerichtet, wo ihre Leichen wahrscheinlich noch immer liegen. Über ihren Tod ist nichts bekannt. Es heißt jedoch, dass Stoddart, der zum Islam konvertiert war, enthauptet oder mit durchschnittener Kehle, aber ohne Schmerzen starb. Conolly, der die Konversion ablehnte, hatte wahrscheinlich nicht so viel Glück. Die Geschichte ist durch das Notizbuch bekannt, das Conolly bis zum Grund seines Brunnens führte und das 1845 von Reverend Joseph Wolff gefunden wurde. Auch in Hopkirks Buch The Great Game wird die Geschichte dieser beiden heroischen Opfer des "großen Spiels" ausführlich erzählt. Schaufensterpuppen ersetzen heute die berühmtesten Gefangenen des Schwarzen Brunnens, die beiden englischen Offiziere sind jedoch nicht darauf abgebildet. Außerhalb der Gefängnisse befindet sich das Grab des Heiligen Kuchar Ata, das von der traditionellen Stange überragt wird, an der die Gefangenen religiöse Riten ausüben durften.

Auf der Karimov-Straße, einer Fußgängerpromenade, die den Registan-Platz mit der Bibi-Khanum-Moschee verbindet, finden Sie ein privates Touristeninformationszentrum, das von jungen englischsprachigen Studenten und Freiwilligen betrieben wird. Hier haben Sie Zugang zu einer Fülle von Informationen über Samarkand und seine Umgebung. Auch gute Stadtpläne sind erhältlich. Zögern Sie nicht zu fragen: Man wird Ihnen eine Menge nützlicher Informationen geben. Zweites Zentrum in der Nähe des Gur Emir, das in der Saison geöffnet ist.

Der riesige Platz, das ehemalige Herz von Buchara, wirkt sehr leer. Die Residenzen der Bucharaer Adligen, die drei Madrasas und die Moschee, die den Platz umgaben, wurden Anfang des Jahrhunderts zerstört. Das einzige Denkmal, das auf dem Platz stand, war eine Lenin-Statue, die 1992 ebenfalls verschwand. Auf diesem Platz, auf dem sich auch ein lebhafter Basar befand, fanden öffentliche Hinrichtungen statt. Die einzige Sehenswürdigkeit ist heute ein Metallturm, von dem aus man einen Blick über die Stadt mit dem Wachhaus der Festung im Vordergrund genießen kann.

Sie werden auf freundliches, englischsprachiges Personal treffen, das bereit ist, Ihnen praktische Informationen über mögliche Expeditionen zu den Zitadellen der Wüste und Karakalpakstan zu geben. In Begleitung einheimischer Führer werden Ihnen zwei Touren angeboten: eine kurze mit drei Zitadellen und zwei Seen oder eine lange, bei der Sie sechs Zitadellen und zwei Seen entdecken. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Besuch von Dschampik kala und des Bala Tugai Reservats zu organisieren.

Es handelt sich um das älteste Bauwerk in Chiwa. Ein Mausoleum mit Kuppel und Portal wurde Anfang des 14. Jahrhunderts um das Grab des 1303 verstorbenen Sufi-Scheichs Said Alauddin errichtet. Eine Ziatkhona, ein kleiner Raum, durch den man zum Grab gelangt, wurde im 19. Jahrhundert unter Allah Kuli Khan hinzugefügt. Das mit Majolika mit blau-weißen Pflanzenmotiven bedeckte Grab wurde von Amir Kulal, einem Keramiker aus Buchara, entworfen. Obwohl es zwei Gräber gibt, liegt nur ein Körper in der Gruft.

Besuchen Sie eine der renommiertesten Messerschmieden Usbekistans. Das traditionelle usbekische Messer wird Pitchok genannt. Man sagt, dass es vor Verletzungen und dem Teufel schützt. Es wird oft in einer schwarzen Lederscheide aufbewahrt, die mit bunten Farben verziert ist. Sie finden ihn überall in Usbekistan: auf dem Chorsu-Basar in Taschkent oder in den Handelskuppeln von Buchara. Aber natürlich geht nichts darüber, dem Schmied beim Herstellungsprozess zuzusehen und sein Messer direkt vor Ort aus den Händen des Handwerkers auszuwählen, zu verhandeln und zu kaufen!

Dieser riesige Komplex, der aus einer Madrasa und einer Moschee besteht und 10.000 Gläubige aufnehmen kann, wurde zwischen 1885 und 1892 von einem reichen Einwohner Andischans erbaut. Die Madrasa hat zwei Kuppeln, eine 123 m lange Fassade und 122 Zellen und wurde während des Erdbebens von 1902 weitgehend erhalten. Zwischen 1970 und 1975 wurde sie renoviert, bevor sie 1997 in ein Literaturmuseum umgewandelt wurde. Im Inneren kann man das Dach und die beiden Kuppeln betreten, die einen Tiefblick auf die benachbarte Jumi-Moschee und ihr Minarett bieten.

Die Abdullah Khan Madrasa befindet sich östlich der Freitagsmoschee und wurde zu Ehren des 17-jährigen Khans erbaut, der nach einer kurzen Herrschaft von fünf Monaten im Kampf gegen die Turkmenen starb. Die Madrasa beherbergt ein naturhistorisches Museum und jede ihrer Zellen ist nach einem bestimmten Thema eingerichtet: Baumwolle, Seide, Früchte ... Das Museum zeigt auch eine reiche Sammlung ausgestopfter Tiere, darunter Vögel und Reptilien. Gegenüber der Madrasa befindet sich die Ak-Moschee aus dem Jahr 1838, die auf einem Fundament aus der Mitte des 17.

Jahrhundert erbaut und befinden sich in der Palvan-Kari-Straße, die von den Osttoren von Ichan kala ausgeht. Ihre Architektur erinnert zwar an die Tore von Ichan kala, ihr Erscheinungsbild ist jedoch viel massiver und frei von jeglicher bunten Dekoration. Zwischen Palvan Darvoza und Koi Darvoza befand sich ein großer Basar, auf dem Tiere, Pferde, Schafe, Kamele und auch Sklaven verkauft wurden. Auch heute noch findet in Dichan kala ein Basar statt, der immer noch sehr farbenfroh ist, aber die Waren haben sich glücklicherweise geändert.

Wenn Sie Ichan kala durch das Osttor verlassen, befindet sich der Basar auf der linken Seite und zwei Minarette ragen in der Flucht des Tores auf. Das erste ist das der Sayyid Niyaz Shalikarbey-Moschee. Der Komplex wurde zwischen 1835 und 1845 errichtet und ist damit eines der ältesten Minarette in Chiwa. Seine ausladende Spitze, die mit kleinen Nischen verziert ist, die in die Struktur gegraben wurden, um den Verzierungen ein Relief zu verleihen, ähnelt eher den Minaretten des Registan in Samarkand als den anderen Minaretten in Chiwa. Das Minarett Palvan Kari, das etwas weiter entfernt liegt, ist mit einer Höhe von 21 m um 3 m niedriger als das erste. Es wurde 1905 errichtet und nach dem reichen Kaufmann benannt, der es zusammen mit der angrenzenden Madrasa und der Moschee errichten ließ. Er ist architektonisch einfacher als sein Vorgänger, wirkt massiver und seine Kroneweniger imposant. Wenn man in Richtung Ichan kala blickt, sieht man die makellose Ausrichtung der beiden Minarette von Dichan kala mit dem Minarett der Freitagsmoschee in Ichan kala.

Die Stätte Bibi Seshanbe liegt in der Nähe des Dorfes Sultanabad. Hierher pilgert man wegen der heiligen Wasserquellen, die unterhalb eines kleinen Mausoleums liegen. Rundherum bietet ein angenehmer Park einen kühlen Spaziergang. Familien und Pilger verbringen hier den Tag, vor allem während der großen Hitze, da der Ort dank der Quellen immer kühl bleibt. Man verweilt für Selfies an den Quellen, bevor man sich mit der Familie zu einer Tschaikhana begibt, wo man etwas essen und trinken kann und eine angenehme Zeit bei einem Takhtan verbringt.

Hier sind Sie am Ende des Landes: Karasu ist eine Stadt, die zwischen Usbekistan und Kirgisistan liegt. In der Architektur oder der Stadtplanung deutet nichts darauf hin, dass man vom einen ins andere Land wechselt. Am Ende der Hauptstraße ist die Grenze nur zehn Meter entfernt. Dort finden Sie die Werkstatt eines der Messerschmiedemeister der Stadt. Zusammen mit seinem Sohn stellen sie die besten Pitchok der Region her: Die Werkstatt ist seit vier Generationen anerkannt. Hier werden die traditionellsten Praktiken fortgesetzt: Man begegnet Frauen, oder vielmehr ihren Silhouetten, die die Parandscha tragen.

Dieses Museum wurde von der UNESCO finanziert, um das Kunsthandwerk und die Kultur der Region Boysun zu fördern, seit sie in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Das Gebäude ist hinreißend und bildet die traditionellen Lehmhäuser und -techniken nach. Um einen zentralen Innenhof herum sind Werkstätten angeordnet, in denen die Web- und Sticktechniken der Region ausgestellt werden. In den Räumen erfährt man mehr über die Verarbeitung von Leder, Keramik oder die spezifischen Webarten von Boysun.

Das Mausoleum von Langar Ota liegt einsam auf einem Hügel und ist das Grabmal des berühmtesten Heiligen der Region, Mohamed Sadik Sheikh, der im 16. Sie müssen den Pfad durch den Friedhof erklimmen, um zu den Toren dieses Denkmals zu gelangen, das von einem üppigen Garten umgeben ist. Beachten Sie auf dem Weg dorthin das gravierte Grab einer Einwohnerin von Langar mit ihrer Katze: Sie lebte 106 Jahre und war die Heilerin und Kräuterfrau des Dorfes. Sie wird von den Einwohnern verehrt. Weniger jedoch als Mohamed Sadik, der 1545 starb und ein lokaler Mäzen war, der dem Dorf seine Moschee schenkte.

Die Freitagsmoschee von Langar stammt aus dem 16. Jahrhundert. Sie war ein Geschenk Mohamed Sadiks an das Dorf und ist absolut prächtig. Nicht nur ihre Architektur und Verzierungen sind seit fast fünf Jahrhunderten erhalten geblieben, auch ihre zentrale Rolle im sozialen und kulturellen Leben des Ortes hat sich nicht verändert. Sie ist immer noch in Betrieb und versammelt freitags gegen 13 Uhr alle Einwohner zur Predigt des Imams. Dort wird natürlich über den Koran und die religiösen Lehren diskutiert, aber es werden auch Streitigkeiten zwischen Nachbarn geschlichtet, soziale Kontakte geknüpft..

Wenn Sie erst einmal vor der endlosen Aralwüste stehen, werden Sie vielleicht versucht sein, weiter zu fahren, um die Überreste dieses Meeres zu sehen. Dafür müssen Sie eine zweistündige Fahrt durch Dünen und Sand in Kauf nehmen. Das ist natürlich nur mit einem Geländewagen möglich, also versuchen Sie nicht, mit einer Limousine zu fahren: Sie würden im Nu im Sand stecken bleiben. Spezialisierte Agenturen können den Ausflug für Sie organisieren, den wir Ihnen trotzdem empfehlen: Die Landschaft ist wunderschön und man fühlt sich wirklich allein auf der Welt. Bitte beachten Sie Gehen Sie nicht alleine ohne Führer los, wenn Sie den Weg nicht kennen: Es gibt keine Wege und keine Richtungsangaben (wir befinden uns mitten in der Wüste). Achten Sie auch auf den Wetterbericht, bevor Sie die Reise antreten. Die Aralwüste ist eine Senke unterhalb des Meeresspiegels (offensichtlich, da es sich in Wirklichkeit um den Meeresboden handelt), und bei den heftigen Regenfällen in der Region können sich einige Senken innerhalb von fünf Minuten einen Meter hoch mit Wasser füllen! Das klingt unwahrscheinlich, ist aber schon einigen ahnungslosen Touristen passiert, die 24 Stunden lang auf dem Dach ihres Jeeps festsaßen und keine Hilfe rufen konnten. In diesem Fall sollten Sie warten, bis die brennende Sonne den ganzen Regen verdunstet hat. Salz und Pestizidrückstände, die einst vom Wasser mitgerissen wurden und im Sand liegen geblieben sind, sind sehr korrosiv.

Die sogdische Stadt Nur soll aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. stammen. Sie wurde noch nicht ausgegraben und birgt sicherlich noch viele Schätze, die es zu entdecken gilt. Das heißt, dass sie vielleicht noch unentdeckte Schätze birgt. Ihr Grundriss ist eine Nachbildung der Umrisse des Großen Bären, die angeblich sehr effektiv gegen Angriffe sind. Alexandra der Große ließ hier seine Armee stationieren, bevor er sie gegen Samarkand und das Zeravchan-Tal einsetzte. Hinter der Festung führt ein einige Kilometer langer Pfad zu Petroglyphen aus der Bronzezeit.

Die ehemalige Iwan-Moschee und die angrenzende Madrasa im jüdischen Viertel wurden unter der Schirmherrschaft der UNESCO in ein Kunsthandwerkszentrum umgewandelt. Es ist ein Lernzentrum, das auf das Weben spezialisiert ist, sowohl von Teppichen als auch von Suzani, die vor Ort bestickt werden. Einige Handwerksmeister geben ihr Wissen an ein Dutzend Lehrlinge weiter. Die Farben, die zum Färben der Garne aus 100 % Seide verwendet werden, sind natürlich. Es ist ein sehr schöner und friedlicher Ort rund um einen hundertjährigen Maulbeerbaum.

Dies ist der volkstümliche Name für die engen Schluchten des Sanzar-Flusses, einer wichtigen Verbindung zwischen Taschkent und Samarkand, die sich zwischen den Nurata-Bergen und den Ausläufern des Turkestan-Gebirges schlängelt. Wörtlich übersetzt bedeutet er "wo die Schlange hindurchgegangen ist". Er wird auch als "Tamerlans Tore" bezeichnet. Hier werden die besten in der Region angebauten Äpfel Usbekistans verkauft, die zur Erntezeit entlang der Straßen ausgebreitet werden. Hunderte von Kisten reihen sich entlang der Straße aneinander, aber jeder Fahrer behauptet natürlich, den besten Verkäufer zu kennen..

Die größte Moschee in Usbekistan wurde im Herbst 2014 eingeweiht. Auf Wunsch des Präsidenten Islam Karimov wurde sie mit großem Pomp eingeweiht und bietet Platz für 2400 Personen. Aus weißem Marmor und in Anlehnung an die klassische Architektur des Landes stellen ihre Mosaike den Himmel dar. Der mit Gold überzogene Mirhab greift Schriften aus dem Koran auf und das Zentralgebäude wird von zwei hohen Minaretten flankiert. Das Ganze ist noch nicht sehr patiniert und in diesem Sinne fehlt es noch ein wenig an Charme, aber rundherum sind angenehme Grünflächen entlang des Ankhor-Kanals angelegt worden.

Der Babur-Park bietet einen angenehmen Zwischenstopp im Norden des Stadtteils Yakkasaray. Er ist in mehrere Bereiche mit ganz unterschiedlichen Atmosphären unterteilt, die man auf ihre eigene Weise liebt.

An der Ecke der großen Straßen Babur und Rustaveli liegt der Puschkin-Platz, der sich um die Statue des russischen Dichters gruppiert. Die Gestaltung ist hier sehr gut gelungen, mit angenehmen Wegen, Bänken und Brunnen unter dem Schatten großer Platanen. Tagsüber trifft man sich hier mit der Familie oder Freunden, während abends die Verliebten im Dunkeln gurren. Achten Sie in einer Ecke des Platzes auf den kleinen Buchladen, der den Werken Puschkins gewidmet ist.

Der größte Teil des Parks ist mit veralteten Attraktionen gefüllt: Karussells, Schießbuden, Riesenrad usw. Es ist eine ganze Retro- und Gute-Laune-Atmosphäre, die man hier vorfindet. Es gibt einige Cafés, in denen man seine Kehle kühlen oder schnell etwas essen kann.

Der Seoul Park wurde 2014 eröffnet, um die Freundschaft zwischen dem usbekischen und dem koreanischen Volk zu feiern. Hier schlendert man um einen traditionellen Pavillon und eine für Korea typische Vegetation herum.

DerSeattle Peace Park: Der Babur Park erinnert an eine Städtepartnerschaft, und zwar eine historische: Es handelt sich um die Städtepartnerschaft zwischen Taschkent und Seattle im Jahr 1973. Während der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt war und die Beziehungen zwischen der UdSSR und den USA alles andere als ideal waren, unterzeichneten Taschkent und Seattle das erste Partnerschaftsdekret zwischen den beiden verfeindeten Blöcken. Der Seattle Peace Park erinnert an diese Annäherung. Ganz prosaisch grenzt das Grillrestaurant Seattle an den Puschkin-Platz.

Das Haus der Fotografie in Taschkent ist in einem Gebäude aus dem Jahr 1934 untergebracht, das die Grundzüge des orientalischen Stils nachahmt. Seit 2005 ist dieser Ausstellungsraum der zeitgenössischen Fotografie gewidmet, sowohl etablierten Künstlern als auch aufstrebenden Talenten. Es handelt sich um Künstler, die in der Sphäre der ehemaligen UdSSR arbeiten oder aus ihr stammen. Hier können Sie die usbekische Fotografieszene und Künstler aus den Nachbarländern entdecken, aber nur wenige Angelsachsen oder Europäer. Ein einzigartiger Ort der Avantgarde im Land.

Sie wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. gegründet und war die Residenz der Buchar-Khudat, der hephthalitischen Könige, die nach den Kushan regierten. Die Stadt war damals größer als Buchara und als die arabischen Eroberer die Stadt einnahmen, töteten sie König Sukan, zerstörten seinen Palast und ließen den Militärführer, der eine Rebellion versuchte, enthaupten. Die Stadt blieb bis ins 12. Jahrhundert ein wichtiges Wirtschaftszentrum. Sie hatte jedoch nicht das Glück von Buchara und wurde, nachdem die Mongolen ihr Bewässerungssystem zerstört hatten, schnell zu einer Geisterstadt.

Ayaz Kala ist zweifellos eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten. Der Komplex besteht aus drei Zitadellen, die auf unterschiedlich hohen Hügeln thronen. Am Fuße der Hügel sind noch Spuren von Siedlungen und Bewässerungsanlagen zu finden. Die Ruinen bieten einen herrlichen Blick auf die umliegende Wüste und das Sultan-Uvays-Gebirge sowie auf den Ayaz Kul-See, der leider immer mehr verschwindet. Die Zitadellen haben einen Großteil ihrer Mauern bewahrt. Das ganze Jahr über kann man in den Jurten, die hinter den Zitadellen aufgestellt sind, zu Mittag essen oder sogar übernachten. I