Touristenattraktionen & Denkmäler Usbekistan

Von außen lässt wenig oder gar nichts den großartigen Charakter der Freitagsmoschee erahnen. Die Monotonie einer langen, blinden Mauer wird durch eine imposante, zweiflügelige Tür aus fein gearbeitetem Holz unterbrochen, ein schlankes, 33 m hohes Minarett überragt das Ganze. Das Innere ist mehr als erstaunlich: Ein Wald aus geschnitzten Holzsäulen trägt die Decke der Moschee. Jede Säule scheint ihre eigene Geschichte zu haben, eine der berühmtesten ist die aus Indien. Ihre Dekoration ist, wie im Islam üblich, abstrakt, aber man kann dennoch eine menschliche Darstellung erahnen. Wenn man sich die Zeit nimmt, die verschiedenen Verzierungen zu studieren, kann man zoroastrische Symbole, Darstellungen von Buddha usw. entdecken. Reiche Pilger oder Kaufleute, die geschäftlich nach Chiwa kamen, schenkten der Moschee manchmal eine im Stil ihrer Stadt geschnitzte Säule, die eine andere, zu alte Säule ersetzte. Die ältesten Säulen, insgesamt etwa 15, stammen aus dem 10. und 11. Jahrhundert. Insgesamt gibt es in der Moschee 213 Säulen, die alle unterschiedlich alt sind und verschiedene Motive aufweisen. Die Architektur der Juma-Moschee entspricht dem Stil der ersten Moscheen, die als Versammlungsorte dienten. Hier wurde der Koran kommentiert, aber auch andere Fragen im Zusammenhang mit der Organisation des sozialen Lebens der Gläubigen diskutiert. Die Mihrab befindet sich in der Mitte des riesigen Saals, der 55 m lang und 45 m breit ist. Das Licht fällt durch zwei achteckige Öffnungen in der Decke ein.

Kalta Minor, das sich außerhalb der Madrasa an der östlichen Ecke ihrer Fassade befand, sollte mit einer Höhe von 70 m das höchste Minarett der muslimischen Welt werden. Eine architektonische Herausforderung für die damalige Zeit, aber vor allem eine Höhe, die nie erreicht wurde, da die Arbeiten nach dem Tod des Khans eingestellt wurden, als das Minarett gerade einmal 29 m hoch war. Die Legende besagt, dass der Khan von Buchara, als er von den Plänen seines Rivalen aus Chiwa erfuhr und es nicht ertragen konnte, im Schatten eines Minaretts zu leben, das größer als das Kalon-Minarett war (man sagte, dass man nach seiner Fertigstellung Buchara von seiner Spitze aus sehen könne), plante, den Architekten entführen zu lassen, damit er in seiner Stadt ein noch größeres Minarett errichten würde. Als der Khan von Chiwa davon erfuhr, beschloss er, den Architekten zu ermorden, sobald er sein Werk vollendet hatte, damit niemand sonst von seinem Wissen profitieren konnte. Da der Khan von Buchara denselben Plan verfolgte, konnte der Architekt schließlich fliehen, und das Minarett blieb für immer stumpf. Das "kurze Minarett" ist nur 29 m hoch und überlässt Buchara den Titel des höchsten Minaretts: Das Kalon-Minarett ist 49 m hoch! Das Kalta Minor steht jedoch auf einer breiten Basis von 14 m und ist vollständig und prächtig mit grüner und blauer Majolika verziert, die mit dem für Chiwa typischen Grün verheiratet ist. Normalerweise kann man es nicht besteigen, da der Ort für Touristen geschlossen ist, aber Sie können Ihr Glück beim Personal des Orient Star Hotels versuchen, das in der angrenzenden Madrasa eröffnet wurde.

Verloren in den Gassen östlich des Liab-i-Khaouz. Tschor Minor bedeutet "vier Minarette". Tatsächlich handelt es sich um vier Türme, die den Eingang einer heute nicht mehr existierenden Madrasa markierten, die 1807 von einem reichen turkmenischen Kaufmann erbaut wurde. Jeder Turm symbolisierte eine Stadt: Termez, Denau, Kunia-Urgentsch und Mekka. Ursprünglich hatte die Madrasa 59 Zellen und wurde von dem Sufi-Scheich Khali Niaz Kholi geleitet, einem der angesehensten und einflussreichsten Naqchbandi des frühen neunzehnten Jahrhunderts. Jahrhunderts. Eine Treppe führt zu einem gewölbten Raum und dann auf das Dach.

Das Mausoleum der Samaniden, das auch als "Perle des Orients" bezeichnet wird, lag lange Zeit vergessen am Ende eines Friedhofs. Als der Archäologe Schischkin es 1930 bei der Anlage des Samani-Parks freilegte, war es zwischen anderen Gräbern unter mehreren Metern Erde begraben, so dass es vom mongolischen Tornado verschont blieb und tausend Jahre Geschichte überdauerte. Heute ist die Nekropole verschwunden, um das Mausoleum herum wurde ein Park angelegt und ein Teich ausgehoben, um dem Mausoleum seine ursprüngliche Gestalt zurückzugeben. Die Usbeken verehren hier den Gründer einer der angesehensten Dynastien Zentralasiens. Die Perle des Orients ist ein Zeugnis des goldenen Zeitalters von Buchara. Jahrhunderts von Ismail Samani für seinen Vater Achmad errichtet wurde, ist dieses dynastische Grabmal das zweitälteste Mausoleum der muslimischen Welt. Seine genaue Datierung würde Aufschluss darüber geben, ob die Tradition, Mausoleen für muslimische Dynastien zu errichten, hier oder im Irak mit dem Grabmal des Kalifen Al Mountasir ihren Anfang nahm. Seine Architektur bewahrt einen sogdischen Einfluss, integriert aber für die damalige Zeit revolutionäre Bautechniken. Das Mausoleum ist als symbolische Darstellung des Universums konzipiert: Ein Würfel mit einer Seitenlänge von knapp 11 m und vier identischen Fassaden, die die Erde und Stabilität symbolisieren, wird von einer halbkugelförmigen Kuppel gekrönt, die die sogdische Darstellung des Universums darstellt. Über der Tür des Mausoleums ist ein Kreis in einem Quadrat abgebildet: das zoroastrische Symbol für die Ewigkeit. Die dekorativen Techniken aus Ziegelsteinen, die in Gruppen von vier oder fünf in verschiedenen Richtungen zusammengefügt werden, sind ebenfalls eine Innovation, die die folgenden Jahrhunderte prägen wird. Das Mausoleum weist 18 verschiedene Kombinationen auf, darunter auch dreidimensionale. Seine Proportionen und dekorativen Motive entsprechen dem Prinzip des dynamischen Quadrats, einer architektonischen Erfindung, die dem Ganzen eine selten erreichte Kraft und Harmonie verleiht. Je nach Sonnenstand verleiht das Spiel der Ziegel dem Monument trotz seiner nüchternen Form eine andere Beleuchtung und ein anderes, bewegtes Aussehen. Die Erbauer verwendeten gebrannte Ziegel, die mit Eigelb und Kamelmilch zementiert wurden. Dieses ungewöhnliche Material und seine geschickte Zusammenstellung ermöglichten es dem Monument, mehr als ein Jahrtausend zu überdauern, ohne unter Erdbeben zu leiden. Pilger umrunden das Mausoleum dreimal und sprechen dabei Gebete. Manche Touristen auch, denn es heißt, wenn man sich wünscht, nach Buchara zurückzukehren ... geht der Wunsch in Erfüllung.

Das Museum besitzt eine einzigartige Sammlung von Gemälden der sowjetischen Avantgarde und Post-Avantgarde, die von Igor Savitsky zusammengetragen wurde. Trotz der Gefahr, als Antikommunist denunziert und nach Sibirien deportiert zu werden, gelang es dem leidenschaftlichen Künstler, über 90.000 Werke von Künstlern zu retten, die während der Stalinzeit unterdrückt wurden, und sie in den Archiven des Museums in Nukus zu lagern. Nukus war weit von Moskau und seiner totalitären Macht entfernt, und die Bilder wurden von der Welt vergessen, wie ein im Wüstensand vergrabener Schatz. Erst mit der Perestroika tauchten sie wieder auf und 1988 wurde eine erste Ausstellung im Russischen Museum in Sankt Petersburg gezeigt. Zu sehen sind Werke von Robert Falk, Jewgeni Lyssenko, Ljubow Popowa, David Chterenberg, Alexander Wolkow, Alexander Nikolajew, genannt Usto-Mumin, Wassili Rozhdestwenski oder die Werke Sokolows aus seinen Jahren im Gulag... Sowie eine Sammlung von Kopien, die Fernand Léger gehörten und Werke wie das Portal des Brunnens der Unschuldigen umfassen. Dies ist ein Schatz, der allein schon die Reise nach Nukus rechtfertigt. Das Museum verfügt auch über eine Etage, die dem Karakalpak-Handwerk gewidmet ist. Auch hier handelt es sich um eine einzigartige Sammlung von Schmuck, Stoffen und Kleidung: Insgesamt 8000 Stücke, um dieses auch in Usbekistan verkannte Volk vorzustellen.

Doch trotz des großen Reichtums der ausgestellten Sammlung sind weniger als 10 % der insgesamt von Igor Savitsky gesammelten Werke ins Museum gelangt.

Dies ist zweifellos der schönste Platz der Stadt und auf jeden Fall der monumentalste. Die Mir-i-Arab-Madrasa liegt gegenüber der riesigen Kalon-Moschee und ihrem schrecklichen Minarett, dem "Turm des Todes". Viele historische Filme wurden hier gedreht, und auch wenn die Reiter von Mohamed Chaybani Khan nicht jeden Tag hier sind, sorgen die Studenten der Madrasa und die Pilger auf dem Weg zur Moschee für die richtige Atmosphäre. Abends ist die Stimmung märchenhaft: Man schlendert über die menschenleere Esplanade und genießt die nächtliche Beleuchtung des Minaretts und der Moschee.

Das Kalon-Minarett. Fünfmal am Tag stiegen vier Muezzine die 105 Stufen seiner Innentreppe hinauf, um zum Gebet zu rufen. Ihre Stimmen reichten über 8 km weit und die anderen Minarette gaben den Ruf in einem Umkreis von 16 km weiter. Das 1127 vom Karakhaniden Arslan khan errichtete Minarett, das auch als "Turm des Todes" bezeichnet wird, diente nicht nur dazu, die Gläubigen zum Gebet zu rufen. ^Jahrhundert wurden zum Tode Verurteilte und andere Unreine von der Spitze des Turms geworfen. Das Minarett diente tagsüber auch als Aussichtspunkt und nachts als Leuchtturm. Jeden Abend wurde eine mit Öl gefüllte Schale angezündet, die in der Mitte des Rondells auf dem Gipfel stand. So konnten sich die aus der Wüste kommenden Karawanen ebenso orientieren wie Schiffe, die sich einem Hafen näherten. Dschingis Khan erkannte schnell seine strategische Bedeutung und verschonte das Minarett, während kein anderes Bauwerk in Buchara seinen Besuch überstand. Das 48 m hohe Minarett, dessen Fundament mehrere Meter tief in den Boden reicht, trägt seinen Namen zu Recht, denn kalon bedeutet "groß". Es hat eine leicht konische Form und ist mit einer Reihe von Ringen aus gebrannten Ziegeln mit ganz unterschiedlichen geometrischen Mustern verziert. Diese Ziegel wurden mit Kamelmilch und Stierblut hergestellt! All diese schreckliche Schönheit hielt General Frounze jedoch nicht davon ab, das Symbol der Macht des heiligen Buchara mit Kanonen beschießen zu lassen. Das stark beschädigte Minarett wurde in den 1930er Jahren restauriert. In den 1970er Jahren war ein Erdbeben nicht gnädiger und ließ es seinen Kopf verlieren, der seitdem von der Unesco restauriert wurde und seit 2019 mit einer nächtlichen Beleuchtung versehen ist, die kein Detail des Minaretts auslässt! Aus Sicherheitsgründen ist es leider nicht mehr möglich, die Wendeltreppe zur Spitze des Minaretts zu erklimmen, um den herrlichen Ausblick auf Buchara und die Kuppeln der Madrasa zu genießen.

Kalon-Moschee. Diese imposante Jami-Moschee, die nach der Bibi-Khanum-Moschee die größte ist, wurde mehrmals umgebaut. Es heißt, dass eine erste Moschee aus ungebrannten Ziegeln im Jahr 713 errichtet worden war, wahrscheinlich an der Stelle eines buddhistischen oder zoroastrischen Tempels, eine häufige Übernahme in diesem Jahrhundert der religiösen Eroberung. Das Mihrab der Kalon-Moschee hätte sich weiter östlich auf der Höhe des Ark befunden. Im ⁹. Jahrhundert wurde die Moschee mit einer Fläche von 2 ha nach neuen Plänen wieder aufgebaut. Die vielen Säulen, die das Gebäude stützten, waren aus Holz, einem knappen Rohstoff, so dass die Fläche auf einen Hektar reduziert werden musste. Es heißt, dass sie im ¹¹. Jahrhundert durch ein Feuer zerstört wurde, oder dass das Minarett beim Einsturz fast vollständig zerstört wurde. Auf jeden Fall wurde sie im ¹². Jahrhundert von Arslan khan wieder aufgebaut und erneut zerstört, als Dschingis khan 1220 durch die Stadt zog. Im Jahr 1514 ließ der chaybanidische Khan Abdullah khan eine neue Moschee errichten, deren Ausmaße (130 m x 80 m) dem "Goldenen Schnitt" entsprachen; 1545 ließ sein Nachfolger die Mihrab mit Mosaiken verzieren. Der riesige Innenhof und die überdachten Galerien mit 288 Kuppeln boten Platz für mehr als 10.000 Gläubige. Die Moschee hat sieben Tore, eines zum Sonnenaufgang, zwei zum Sonnenuntergang und je zwei an den Seitenflügeln. Im rechten Flügel der Moschee befindet sich ein sehr tiefer Brunnen, der heiliges Wasser enthalten soll, das in eine riesige Steinschale gegossen wird, damit es kühl bleibt. Die Pilger legen ein Gelübde ab, wenn sie es trinken. In der Mitte befindet sich eine Rotunde mit acht Türen - die die Tore des Paradieses symbolisieren -, die vom letzten Khan von Buchara zum Gedenken an die Märtyrer errichtet wurde, die bei der Zerstörung der Moschee durch Dschingis Khan starben. Während der Sowjetzeit, von 1924 bis 1989, blieb die Moschee geschlossen und wurde während des Zweiten Weltkriegs in ein Lagerhaus und eine Mehlmühle umgewandelt. Die blaue Kuppel, der Kok Goumbaz, der die Mihrab dominiert, und ihr Portal wurden dank einer Finanzierung durch die UNESCO restauriert, erzählte uns ein heiliger Mann, der im Schatten einer Kuppel meditierte, und er fügte hinzu, dass sie auch deshalb nicht wieder für den Gottesdienst freigegeben wurde und Ungläubige die schönste aller Moscheen immer noch bewundern können.

Madrasa Mir-i-Arab. Sie wurde 1535 von Scheich Abdullah, einem jemenitischen Religionsführer und spirituellen Führer von Ubaydullah khan, errichtet. Der Khan finanzierte den Bau durch den Verkauf von 3000 persischen Gefangenen, schiitischen Muslimen, die als Ungläubige galten und daher in die Sklaverei verkauft werden konnten. Während der Sowjetzeit war diese Madrasa die einzige, die in Zentralasien Religionsunterricht erteilen durfte. Heute genießt sie einen hervorragenden Ruf und die Zahl der Studenten ist sehr hoch. Sie ist für Besucher nicht zugänglich. Von außen wirkt sie imposant und ihre beiden blauen Kuppeln sind ein schönes Echo auf den Kok Goumbaz der Kalian-Moschee. Der Khan Ubaydullah khan und der Scheich Abdullah Mir-i-Arab sind hier begraben.

Der riesige Iwan steht auf zwanzig Säulen aus Karagatsch-Holz. Die Verzierung der Kassetten der Holzdecke sowie die bemalten Stalaktiten, die die Spitzen der dünnen Säulen schmücken, machen diese Moschee zu einer der schönsten der Stadt. Wenn der Emir zum Freitagsgebet ging, wurden Teppiche auf den Boden gelegt, von der Ark-Tür bis zum Eingang der Moschee. Die Moschee selbst stammt aus dem Jahr 1712, der 12 m hohe Iwan, der damit einer der höchsten in Zentralasien ist, wurde im 19. Jahrhundert und das Minarett 1917 hinzugefügt.

Farkhad nimmt Sie das ganze Jahr über mit auf eine Entdeckungsreise durch das historische und zeitgenössische Usbekistan. Er spricht perfekt Französisch und kennt die Wünsche und Bedürfnisse westlicher Kunden. Sie werden von seiner Erfahrung vor Ort und seinem ausgezeichneten Kontaktnetz im ganzen Land profitieren. Farkhad hat seinen Sitz in Taschkent und arbeitet sowohl in Samarkand als auch im Ferghana-Tal und im tiefsten Karakalpakstan. Er ist ideal, um einen überraschenden Aufenthalt ohne böse Überraschungen zu organisieren und mit vielen Erinnerungen und außergewöhnlichen Begegnungen zurückzukehren

Über ein Jahrtausend lang wurden mehrere Paläste periodisch zerstört und an derselben Stelle wieder aufgebaut. Das älteste noch erhaltene Bauwerk ist der Ak Sheik Bobo Turm aus dem 12. Jahrhundert ließ Arang khan, der Sohn von Anusha khan, um die Ruinen dieses befestigten Turms herum einen Thronsaal und die Mauern errichten, die den Palast von außerhalb und innerhalb der Stadt schützen sollten. Unter Altuzar khan, dem Gründer der Kungrad-Dynastie zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wurde jedoch mit dem Bau des heutigen Palastes begonnen. Er bestand aus mehreren Innenhöfen, in denen sich die Moschee, die Wache, die Kanzlei, der Thronsaal, die Münzprägeanstalt und der Harem befanden. Der leere Raum hinter den großen Toren des Palastes umfasste einst verschiedene Innenhöfe. Im ersten hatten die Besucher Vorzimmer, im zweiten stand die Wache, dann folgte die Kanzlei. Auf der rechten Seite dieses großen Innenhofs befindet sich die Sommermoschee (1838). Ihr riesiger sechssäuliger Iwan mit seinen mit blauer Majolika verkleideten Wänden ist von atemberaubender Schönheit: glasierte Fliesen mit pflanzlichen Arabesken und geometrischen Mustern, die von den berühmten Handwerksmeistern des 19. Jahrhunderts Abdullah und Ibadulla Dschinn angefertigt wurden.

Die Münzprägeanstalt , die sich am Ende des Innenhofs befindet, ist heute in ein Museum umgewandelt worden. Im 19. Jahrhundert hatte die Arbeit in der Finanzbranche in Chiwa nur entfernt etwas mit dem Leben eines Goldjungen zu tun. Damit ihr Wissen nicht verloren ging, wurden diejenigen, die dort Münzen prägten, in der alten Zitadelle gefangen gehalten und durften sie erst nach ihrem Tod wieder verlassen. Im zweiten Innenhof, Kurinish Khana, der 1804 erbaut wurde, empfing der Khan seine Untertanen im Schutz hoher Mauern. Der eigentliche Thronsaal besteht aus einem langen, leeren Raum mit hohen Decken. Der mit Blattsilber überzogene Holzthron, der sich in der großen Nische am Ende des Raumes befand, wurde leider nach Russland "ausgewandert". Geschnitzte und vergoldete Gantsch-Tafeln (Holz) schmücken die Wände und die Decke ist ebenfalls reich mit mehrfarbigen geometrischen Mustern verziert.

Der zweisäulige Iwan, der nach Norden hin offen ist, um in den warmen Monaten von den kühleren Winden zu profitieren, ist mit Majolika in kühlen Farben verziert, die mit Kobaltpulver für Blau oder Kupferpulver für Grün hergestellt wurden. Die Decke hingegen ist mit warmen Farben, Gelb und Rot, den zoroastrischen Symbolen für Sonne und Feuer, verziert. Die Sonne oder die Sterne, die oft an der Decke symbolisiert werden, weihen den Khan als Mittler zwischen Erde und Himmel, also Gott. Die Holztüren sowie die Säulen sind vollständig geschnitzt. Ihre ausgeweitete und ausgehöhlte Basis ermöglichte es, sie auf ihren Marmor- oder Holzsockel zu setzen, wobei das Holz mit Kamelwolle, die angeblich erdbebensichere Eigenschaften hat, vom Stein isoliert wurde. Einige behaupten, dieser Iwan sei der Harem gewesen, doch die Frauengemächer befanden sich tatsächlich im nördlichen Teil von Kunia Ark. Jahrhunderts von Muhamad Rakhim Khan II. erbaut wurden, sind sie leider für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Vom Inneren von Kounia Ark aus gelangt man über eine kleine Treppe zu Ak-Cheikh-Bobo, dem "Turm des weißen Scheichs", der im 12. Jahrhundert erbaut und nach dem Scheich benannt wurde, der hier im 14. Jahrhundert lebte. Er war zugleich königliche Residenz, Wachturm und Aussichtsturm und bietet von seinen Iwan-Etagen aus einen Panoramablick.

Die Besuche in dieser Werkstatt sind frei und ermöglichen es, alle Schritte der Seidenherstellung zu verfolgen. Man beginnt mit dem Schuppen, in dem die Kokons in ganzen Säcken aufbewahrt werden und wo die Arbeiterinnen eine erste Sortierung nach Größe, Qualität und Zustand der Kokons vornehmen, bevor sie zur nächsten Etappe weitergeleitet werden. Die Kokons werden in großen Töpfen gekocht, nachdem sie in einem Ofen vorgewärmt wurden. Dabei wird der Faden von dem ganzen Klebstoff befreit, der den Kokon in seiner Form hält. Die Puppe stirbt bei diesem Vorgang, ohne dass der Kokon beschädigt wurde, um ihn zu entfernen. Der Faden kann dann abgewickelt werden, bevor er zum Weben von Teppichen und Stoffen und anschließend zum Färben geht. Die verwendeten Farben werden aus natürlichen Produkten gewonnen (Zwiebelschalen, Granatapfel, Türkis, Marienkäfer...). 200 Menschen arbeiten in der Fabrik, die jährlich 50-60 000 m Seide herstellt, ihre Produktion aber bei Bedarf auf bis zu 200 000 m steigern kann. Am interessantesten - und schönsten - ist es, sich die traditionellen Webstühle anzusehen, die alle zwischen 100 und 200 Jahre alt sind. Die Arbeiterinnen, die dort arbeiten, werden nur für die hochwertigsten Stoffe herangezogen. Sie werden es Ihnen ohne Probleme vorführen. Sie können auch darum bitten, die moderneren Werkstätten zu sehen, in denen ein großer Teil der Arbeit mechanisiert ist. Am Eingang befindet sich ein Laden, in dem Stoffe und Teppiche verkauft werden. Die Preise liegen natürlich weit über denen des Basars.

Chorsu, was so viel wie "die vier Wege" bedeutet, ist der größte Basar im Zentrum von Taschkent. In der großen Halle, die nach dem Erdbeben von 1966 errichtet wurde, werden Waren aus dem ganzen Land angeboten: Trockenfrüchte im Obergeschoss, Gewürze und Würzmittel im Erdgeschoss. In den letzten Jahren hat Chorsu einige Veränderungen erfahren. Der Fleischmarkt im Freien, auf dem man über frisch geköpfte Schafsköpfe stolperte und selbst nachts noch den Geruch von Blut und Fett in der Luft hatte, wurde in ein neues, geschlossenes und verglastes Gebäude verlegt. In dem ehemals für sie reservierten Bereich sind nun das ganze Jahr über Blumenhändler und Saatgutverkäufer untergebracht, außer während der Melonensaison, wenn hier die Kürbisproduktion des ganzen Landes angelandet wird.

Am Fuße der großen Halle treten außerdem Clowns, Ringer und Gaukler aller Art auf, die eine dichte und begeisterte Menschenmenge anziehen. Auf der gegenüberliegenden Seite der großen Halle wurden die Bekleidungsgeschäfte ebenfalls renoviert und neu aufgebaut. Der große Busbahnhof wurde neu gestaltet und die nahe gelegene Kreuzung, von der aus man in die Altstadt von Chorsu gelangt, wurde komplett neu gestaltet. Dort finden Sie einen Modellsupermarkt und ein erstaunliches Gebäude, das eine Kindertagesstätte beherbergt und auf dessen Spitze Sie über eine Wendeltreppe steigen können, um die Aussicht auf den Basar oder die Berge zu genießen.

Seine fünf hohen, einspaltigen Iwans führen auf einen langen Innenhof, der von einer Reihe von Sommer- und Winterappartements gesäumt wird. Fünf Iwans: einer für den Khan und die anderen vier für jede seiner Frauen... Die Zahl hat Generationen von Touristen zum Träumen gebracht, ist aber sehr klassisch und berücksichtigt nicht die Gefangenen, die in den Räumen um den Innenhof herum untergebracht waren. Die Gemächer des Khans und seiner Frauen weisen alle die gleiche Architektur auf: ein hoher, nach Nordosten offener Iwan, um der sengenden Sonne der Sommermonate zu entgehen, und ein kleiner Nebenraum, der in den Wintermonaten eine erträgliche Temperatur halten sollte. Die Sklaven und die Familienmitglieder der Frauen des Khans lebten in den Räumen und kleinen Iwans, die den Innenhof säumten. Der gesamte Komplex wurde von den besten Handwerkern der damaligen Zeit verziert, deren Talent kein Teil des Baus entgangen zu sein scheint: weder die durchbrochenen Fenster der Winterräume, noch die fein ziselierten Holzsäulen oder die mit geometrischen Mustern bemalten Holzkästen der Decken. Die Wände der Iwans, die vollständig mit blau-weißer Majolika verziert sind, stammen von dem Handwerksmeister Abdullah Dschinn, der auch die Ark-Moschee schuf. Die Ähnlichkeit des Stils ist natürlich verblüffend, doch sind die Proportionen hier größer. Die Wände der Iwans sind in kühlen Farben gestrichen, während die Decken warme Farben aufweisen. Am Ende des Harems öffnet sich ein Raum, dessen Decke von zehn Holzsäulen getragen wird.

Leider gibt es von diesem berühmten Observatorium so wenig zu sehen, dass manche es "auslassen" werden, was ein Fehler wäre, denn allein der Anblick des unterirdischen Teils des riesigen Sextanten ist einen Besuch wert: ein 11 m langer Bogen, der von Marmorbrüstungen gesäumt ist, auf denen die Grade angegeben sind. Der Standort des Observatoriums war lange Zeit verschollen und wurde Anfang des Jahrhunderts von Wjatkin wiederentdeckt, einem archäologiebegeisterten Schulmeister, dessen Grab am Eingang der Stätte zu sehen ist. Ulugh Begh war ein Gelehrter, der sowohl Dichter als auch Mathematiker war und als einer der größten Astronomen seiner Zeit galt. Obwohl Teleskope damals noch unbekannt waren, verfasste er einen astronomischen Katalog, in dem die Koordinaten von über 1000 Sternen verzeichnet waren. Er konnte den Rotationszyklus des Planeten Saturn sowie die Länge des Sternenjahres mit weniger als einer Minute Fehler bestimmen. Doch sein Sohn, der sich mit religiösen Fanatikern verbündete, setzte seiner Arbeit ein Ende, indem er ihn 1449 ermordete. Die Fanatiker begnügten sich nicht damit, den Mann der Wissenschaft, der es wagte, mit seinen Studenten über die Existenz Gottes zu diskutieren, aus dem Weg zu räumen, sondern zerstörten auch seine Errungenschaften und vor allem die respektloseste: die Sternwarte, die den größten Sextanten der Welt beherbergte: 90 °, während die üblichen Sextanten einen Winkel von 60 ° haben. Das 45 m hohe, kreisförmige Gebäude hatte drei Ebenen, deren freskengeschmückte Wände von den Gestirnen und dem Sonnensystem erzählten. Die Beschreibungen aus der damaligen Zeit lassen einen ihre Zerstörung bitter bedauern. Die gesamte Anlage wurde verwüstet, die Steine für andere Bauten verwendet und der unterirdische Teil des Sextanten vollständig vergraben, bis er Jahrhunderte später wiederentdeckt wurde.

Die Museumsgestaltung wurde überarbeitet. Das Museum hat jedoch in Bezug auf Beleuchtung und Hervorhebung gewonnen, was es in Bezug auf den Museumsbestand verloren hat. Es gibt weniger astronomische Objekte als im alten Gebäude: Die Himmelsgewölbedecke und die Astronomietabellen von Ulugh Begh wurden entfernt und stattdessen einige Objekte aus der Timuridenzeit ausgestellt, die nicht wirklich interessant sind und vor allem keine Erklärung oder Verbindung zueinander haben. Die große Wandmalerei, die das Leben von Ulugh Begh und insbesondere seine Ermordung durch seinen eigenen Sohn darstellt, wurde durch zwei recht konventionelle Szenen ersetzt, die der offiziellen Geschichtsschreibung entsprechen, nach der ein Vatermord keinen Platz in einem Museum hat

Dieser künstliche, etwa zwanzig Meter hohe Hügel war einst die Residenz der Herrscher von Buchara. Zwanzig Meter hoch, von denen viele durch das Aufeinanderstapeln der Ruinen von Palästen und Zitadellen entstanden sind, die im Zuge der Eroberungen und Plünderungen der Stadt zerstört und an derselben Stelle wieder aufgebaut wurden. Die ältesten Fundamente, die an diesem Ort gefunden wurden, sind über 2500 Jahre alt, doch der heute sichtbare Teil stammt aus dem 18. Laut einer Legende, die von einem bukharischen Historiker aus dem 16. Jahrhundert überliefert wurde, war der Gründer von Buchara der Prinz Siyavush-ibn Keivakus. Der junge Prinz floh vor seinem Vater über den Jeihun (Amu Darja) und suchte Zuflucht bei Afrosyab, dem legendären König und Gründer von Samarkand. Er wurde freundlich aufgenommen und heiratete die Tochter von Afrosyab. Siyavush errichtete eine Zitadelle in seinem neuen Land, geriet jedoch in Konflikt mit seinem Schwiegervater, woraufhin dieser ihn einige Jahre später ermorden ließ. Sein Leichnam wurde am Fuße seines Palastes in der Nähe des Osttors begraben, und lange Zeit verehrten die Einwohner Bucharas sein Grab. Im 8. Jahrhundert wurde die zoroastrische Stadt von den arabischen Eroberern überfallen, die Zitadelle zerstört und 713 anstelle des Feuertempels eine Moschee errichtet. Nach dem Wiederaufbau durch die Samaniden und die Karachaniden wurde die Stadt nacheinander von den Kara-Kitai und den Korezmshah sowie im 13. Jahrhundert von den Mongolen zerstört, die ihrem Ruf gerecht wurden und nur Asche hinterließen. Jahrhundert begannen die Chaybaniden mit dem Bau einer Zitadelle, die ihren Ambitionen gerecht wurde, indem sie einen künstlichen Hügel mit einem Durchmesser von 800 m und einer Höhe von 20 m errichteten, der jedoch den Angriffen von Nadir Schah nicht standhalten konnte. Der Palast, den man heute besichtigen kann, stammt aus der Zeit der usbekischen Khanate des 18. und frühen 20. Zu dieser Zeit war der Ark eine Stadt in der Stadt, die von mehr als 3000 Menschen bewohnt wurde. Die Anlage umfasste Gärten, Verwaltungsgebäude, Ställe, Lagerräume, die Schatzkammer, die Waffenkammer, Ställe, Gefängnisse, eine Moschee, Mausoleen, Juwelierläden und den Wohnsitz des Emirs, seiner Frauen, Familienmitglieder und der zu ihrem Dienst verpflichteten Sklaven. Leider sind heute nur noch 20 % dieser Bauten erhalten. Im September 1920 beschoss die bolschewistische Armee unter dem Kommando von General Michail Frounze die Zitadelle mit Kanonen. Ein Feuer brach aus, während Emir Alim Khan flüchtete. Es wird vermutet, dass er es selbst gelegt haben könnte, bevor er flüchtete. Die Besichtigung beginnt mit dem Westtor, das 1740 von Nadir Shah errichtet wurde. Das monumentale Tor wird von zwei Türmchen flankiert. Als Armin Vambery 1863 in Buchara weilte, bezeichnete er die Ark als "Hort der Tyrannei" und erschauderte beim Gedanken an die Westler, die damals dort eingesperrt waren. Das Tor war von vierzehn kunstvoll gearbeiteten Bronzekanonen umgeben, eine Trophäe für den siegreichen Feldzug des Emirs gegen das Khanat von Kokand. Außerdem war es mit einer - verschwundenen - Uhr mit einer ungewöhnlichen Geschichte geschmückt. Der italienische Uhrmacher Giovanni Orlandi, der sie hergestellt hatte, war Mitte des 19. Jahrhunderts von Sklavenhändlern in Orenburg entführt worden. Der Italiener rettete seinen Kopf, indem er dem Emir versprach, ihm eine Zeitmessmaschine zu bauen. Der Emir war launisch und konnte nicht genug von den Wundern der europäischen Technologie bekommen, doch der Uhrmacher war gläubig, eigensinnig, liebte Wein und weigerte sich, zum Islam zu konvertieren, was ihm zum Verhängnis wurde. Er war der letzte Europäer, dem der Kopf abgeschlagen wurde. Die überdachte Terrasse über dem Torbogen war für den Emir und die Fürstenfamilie bestimmt, die hier in der ersten Reihe saßen, um den Festen und öffentlichen Hinrichtungen beizuwohnen, die auf dem Registan-Platz stattfanden. Unter dem Portal, dem einzigen Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert, befindet sich ein gewölbter Korridor mit zwölf dunklen Nischen, engen, unhygienischen Gefängnissen, in denen die persönlichen Feinde des Emirs eingesperrt waren. In einer der Nischen befand sich eine Laterne, die ständig brannte, um das Andenken an Siyavush zu feiern. Durch diesen Gang betreten die Besucher den Ark, in dem Souvenirverkäufer die Gefangenen ersetzt haben. Die meisten Gebäude wie die Gemächer des Kuschbegi oder der Kori Khana wurden in Museen umgewandelt: Museen für Geschichte, Archäologie und Numismatik.

Der Korunishkhana oder Thronsaal. Der riesige, von Iwan umgebene Hof stammt aus dem 17. Jahrhundert. Bei einem Brand im Jahr 1920 wurde er fast vollständig zerstört und anschließend restauriert. Im hinteren Iwan des Hofes befindet sich der Thron des Emirs aus graviertem Marmor, der 1669 von Handwerkern aus Nurata angefertigt wurde. Bei der Krönung und bei offiziellen Anlässen war der Boden mit Teppichen bedeckt. ImAgorakhana oder Musikpavillon untermalte ein Orchester die verschiedenen Ereignisse des Tages, und die traditionellen Makom begleiteten die Ausflüge des Emirs und alle offiziellen Veranstaltungen, die auf dem großen Platz stattfanden. Der westliche Teil der Festung bietet einen herrlichen Ausblick auf die Sehenswürdigkeiten von Buchara, insbesondere auf Poy Kalon. Sie können auch den Stahlturm gegenüber der Festung auf der anderen Seite des Boulevards besteigen (40.000 Soum). Von dort aus haben Sie einen herrlichen Blick auf das historische Zentrum von Buchara. Bei Sonnenuntergang beleuchtet das Streiflicht die Festungsmauern.

Der Bau des Palastes von Khudaiar Khan, dem letzten Khan von Kokand, dauerte 11 Jahre von 1863 bis 1873. An ihm waren nicht weniger als 16.000 Arbeiter und 80 Handwerker aus Rischtan, Samarkand und anderen Städten des Landes beteiligt. Fünf Jahre später zerstörten die Russen den größten Teil des Gebäudes. Das Gebäude hatte eine breite Mauer mit zwölf Toren, die nach den Städten benannt waren, zu denen sie führten.

Der Palast ist heute über einen gepflasterten Weg erreichbar, der zu einem monumentalen Portal führt, das von zwei schlanken Türmchen flankiert wird. Die lange Fassade des Gebäudes ist vollständig mit glasierten Ziegeln verziert, die den Restauratoren viel zu verdanken haben. Die Majoliken des linken Flügels wurden von Handwerkern aus Namangan und Andischan angefertigt, die des rechten Flügels von Handwerkern aus Kokand. Die gesamten Innenhöfe wurden nach 2010 renoviert.

Ursprünglich besaß der Palast sieben Höfe und 114 Räume, was so vielen Suren entspricht, wie der Koran umfasst. Heute gibt es nur noch 4 Höfe und 19 Räume, von denen die meisten in Ausstellungsräume umgewandelt wurden.

Die Besichtigung beginnt in der Regel im linken Flügel des Palastes, wo sich der ehemalige Empfangssaal des Khans befand. Er ist vom Boden bis zur Decke im traditionellen usbekischen Stil dekoriert. Anhand eines Modells des Palastes kann man den Harem (der Khan hatte 43 Frauen) sehen, der bei der Eroberung Kokands durch die Sowjets zerstört wurde. Bewundern Sie die Qualität der Dekorationen. Oben rechts werden Sie einen dunkleren Bereich bemerken: Es handelt sich um die ursprünglichen, nicht renovierten Farben. Die Gäste gelangten durch einen kleinen Raum im Norden, in dem sich der Sekretär des Khans befand, in den Empfangssaal. Der gesamte Komplex führt auf einen prächtigen Innenhof, der von einem wunderschönen Iwan aus dem 15. Jahrhundert gesäumt wird, der aus einer von Tamerlan in Schachimardan errichteten Moschee stammt. An der Ostseite sind die Holzpfosten, die den Iwan stützen, neu. Die ursprünglichen Pfosten sind unter dem südlichen Iwan zu sehen, der wiederum von originalen Holzsäulen getragen wird.

Es heißt, dass es dem Khan gefiel, wenn man ihm die Köpfe seiner Feinde brachte und sie am Fuß einer der Säulen dieses Iwans aufhäufte. Von diesen kriegerischen Bräuchen sind nur zwei Kanonen übrig geblieben: Die erste, kurz und kunstvoll gedreht, ist eine lokale Produktion aus dem 18. Jahrhundert; die zweite, lang und dünn, stammt aus China und wurde dem Feind im Krieg von 1840 gegen das Khanat von Kashgar abgenommen.

In der südwestlichen Ecke des Hofes befindet sich ein kleiner Empfangssaal, in dem die geheimen Gespräche des Khudajar khan stattfanden. Er ist mit 114 verschiedenen Mustern verziert - so viele Räume, wie es im ursprünglichen Palast gab.

Die anderen Flügel des Palastes, insbesondere die, in denen europäische Diplomaten und Würdenträger empfangen wurden, wurden in ein Museum umgewandelt. Zu sehen sind verschiedene archäologische Funde aus dem Tal sowie interessante Fotografien vom Bau des Ferghana-Kanals und von der Ausgrabung der 47 Gräber im Dorf Pap. Andere Bereiche sind der Bewaffnung aus der Zeit der Timuriden gewidmet, zeigen aber auch einige Gewehre sowie zwei ungewöhnliche französische und italienische Schilde aus dem 15. Jahrhundert, die dem Museum anlässlich einer Ausstellung im Jahr 1924 geschenkt wurden.

Ein zweiter und ein dritter Innenhof führen zur ehemaligen Moschee und zu weiteren Räumen mit traditionell verzierten Decken. Sie wurden in Ausstellungsräume umgewandelt. Im letzten Raum können Sie einen Blick in das persönliche Tagebuch von Khudajar khan werfen.