Touristenattraktionen & Denkmäler Jordanien

Hierher zu gelangen. Der Hauptweg beginnt beim Restaurant Basin. Sie benötigen 850 Stufen und 45 Minuten (mindestens), um den Gipfel zu erreichen. Für 15 DJ (Verhandlungssache) können Sie den Weg auf einem Esel zurücklegen. Es gibt einen anderen Weg, der weniger anstrengend, aber länger ist (über den Back Door Trail).

Besichtigung. Mit seiner 47 m hohen und 48 m breiten Fassade ist das Kloster das imposanteste aller Monumente der antiken Stadt. Seine große Ähnlichkeit mit dem Schatzhaus fällt sofort ins Auge, auch wenn seine Verzierungen schlichter sind. Es ist erstaunlich, wie gut das Monument trotz der starken Erosion, die viele der Gräber der Stadt beschädigt hat, erhalten geblieben ist. Es wird jedoch von keinem Berghang geschützt. Entgegen der lange Zeit vorherrschenden Meinung handelt es sich nicht um ein königliches Mausoleum, da keine Gräber gefunden wurden. Vielmehr handelt es sich um einen großen Tempel, in dem rituelle Bankette zu Ehren von Obodas II. abgehalten wurden, einem nabatäischen Monarchen, der von 30 v. Chr. bis 9 v. Chr. regierte und nach seinem Tod vergöttlicht wurde. Eine Inschrift, die in der Nähe des Klosters gefunden wurde, ruft dazu auf, "Ubaydu, Sohn des Waqihel, und seinen Gefährten für das Symposium von Obodas, dem Gott, zu gedenken". Ein Symposium war im antiken Griechenland ein Bankett, das nach einer Mahlzeit gegeben wurde und von Tanz und Gesang begleitet war.

Das Kloster soll aus der Mitte des ersten Jahrhunderts stammen. Seinen Namen hat es von der byzantinischen Epoche, in der es wahrscheinlich als Kloster und höchstwahrscheinlich als Kirche genutzt wurde, wie die gezeichneten Kreuze an der Rückwand belegen. Die erste Ebene besteht aus gelbem Sandstein und acht Pilastern mit nabatäischen Kapitellen, von denen einige Hörner und andere ionisch inspiriert sind. Zwischen ihnen befinden sich ein imposanter Eingang und zwei Trompe-l'oeil-Fenster. Die zweite Ebene wird von einem gebrochenen Giebel mit einem imposanten Tholos, einem Rundtempel, überragt, der auf jeder Seite von zwei Pavillons eingerahmt wird. Zwischen den Pilastern dieser drei Elemente wurden Nischen ausgehöhlt. Der Tholos besitzt auf seiner Spitze eine beeindruckende, etwa 9 m hohe Urne, die kilometerweit zu sehen ist.

Auf der linken Seite des Gebäudes führt eine in den Fels gehauene Treppe hinauf zu einer Plattform, auf der ein Altar stand. Die Treppe führte darüber hinaus bis zur Spitze des Klosters weiter, wurde jedoch von den Behörden geschlossen, nachdem ein Tourist versehentlich ums Leben gekommen war. Bevorzugen Sie das Licht des späten Nachmittags für schöne Fotos, aber verlassen Sie den Ort rechtzeitig, um zum weit entfernten Eingang der Stätte zurückzukehren.

Zugang zu diesem Ort. Folgen Sie dem Weg vom Besucherzentrum 1 km lang durch die Schlucht.

Besuchen Sie den Ort. Nachdem Sie den Siq durchwandert und seine Betyle, sein ausgeklügeltes Kanalisationssystem und seine beeindruckenden Klippen bewundert haben, verengt er sich ein letztes Mal, um zwischen den kurvigen Linien seiner Wände nur noch ein Fragment des Juwels von Petra freizugeben. Der Khazneh al-Fira'un oder Schatz der Pharaonen, der in einer geschützten Öffnung des Siq eingeschlossen ist, wird erst im letzten Moment enthüllt. Für viele Besucher ist es das außergewöhnlichste Bauwerk der ehemaligen Hauptstadt der Moguln und der Grund für ihre Reise nach Jordanien. Die Zartheit seiner Fassade, die wechselnde Farbe seines Sandsteins und die sanften, von der Erosion verfeinerten Kurven machen dieses Bauwerk zu einem Wunder, das man immer wieder betrachten muss, ohne müde zu werden. Aber seien wir ehrlich: Die Horde von Touristen mit Stativen und Selfie-Stangen, Beduinen, Dromedaren oder Eseln beeinträchtigen die Gelassenheit des Erlebnisses.

Mythen und Legenden. Trotz der Leidenschaft, die er weckt, hat der Schatz noch nicht aufgehört, seine Geheimnisse preiszugeben. Bis heute ist es den Archäologen nicht gelungen, die Gründe für seine Errichtung zu entschlüsseln, und die Legenden, die sich um ihn ranken, sind zahlreich. Der Name des Schatzhauses geht auf eine Beduinenlegende zurück, die besagt, dass ein Pharao seinen Schatz in der Urne versteckt haben soll, die auf der Säulenrotunde an der Spitze des Gebäudes steht. Forscher haben versucht, diese Behauptung zu beweisen, mussten aber bald feststellen, dass die Urne nicht hohl war und nichts enthalten konnte. Die Beduinen scheinen jedoch fest daran geglaubt zu haben, denn sie schossen immer wieder mit Gewehren auf die Urne, wie die Einschusslöcher belegen, um eine kleine Beute herauszuholen. Angesichts der Erhabenheit des Gebäudes und der Wahl des Ortes sind sich die Gelehrten eher einig, dass es sich um ein Königsgrab handeln muss. Die Oberschicht des nabatäischen Königreichs und noch mehr der König selbst waren mit den architektonischen Moden der Metropolen des Mittelmeerraums vertraut und wussten ebenso gut wie andere, wie man hochrangige Besucher beeindrucken konnte. Die vom ptolemäischen Stil inspirierten architektonischen Elemente deuten darauf hin, dass das Schatzhaus in der zweiten Hälfte der Regierungszeit von Aretas IV. (9 v. Chr. bis 40 n. Chr.) errichtet worden sein könnte. Aber für wen? Das weiß niemand. Im Inneren des Grabes wurden keine sterblichen Überreste gefunden. Bei umfangreichen Ausgrabungen auf dem Platz im Jahr 2003 wurden ältere Gräber freigelegt, von denen eines auf etwa 20 v. Chr. datiert werden konnte. Diese Gräber sind tief im Boden vergraben oder wurden teilweise durch den Bau des Schatzhauses bedeckt. Ursprünglich lag der Platz vor dem Grabmal 6 Meter unter dem heutigen Niveau. Er war gepflastert und enthielt möglicherweise ein Wasserbecken oder einen Brunnen. Eine 13 Meter lange monumentale Treppe führte zu den alten Gräbern und dann auf die Terrasse des Schatzhauses. Heute ermöglicht sie den Abstieg in die Gräber. Diese sind, ebenso wie das Innere des Schatzhauses, für Besucher nicht zugänglich.

Architektur. Wie alle in den Fels gehauenen Tempel und Gräber der Nabatäer wurde auch das Schatzhaus von Petra von oben nach unten freigelegt. Die Nabatäer verwendeten diese Technik, um zu verhindern, dass der Fels in den oberen Bereichen unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht. Sie begannen also damit, eine Stufe über die gesamte Breite des zu errichtenden Gebäudes freizulegen, und arbeiteten sich dann nach und nach nach nach unten vor. Man kann noch die Kerben sehen, die die Steinmetze hinterließen, um ihre Gerüste zu befestigen. Auch das Innere des Grabes wurde von oben bis unten ausgehöhlt. Nachdem die Außenfassade freigelegt und die Tür skizziert worden war, gruben die Arbeiter vom Eingang aus eine Galerie, die sie nach und nach erweiterten. Der Einfluss des ptolemäischen (oder griechischen) Ägyptens, insbesondere Alexandrias, ist sehr deutlich. Man findet ihn sowohl in der Struktur als auch in einigen Details. Es gibt Analogien zu einigen Palästen im Nordosten Libyens (die damals unter dem Einfluss Alexandrias standen), insbesondere bei der Wahl der Ornamente an der Fassade oder am Giebel. Letzteres, dessen Linien von einem Tholos, einem Rundtempel, gebrochen werden, ist möglicherweise von einem Fresko in der Casa del Labirinto in Pompeji inspiriert, auf dem ein ähnliches Element zu sehen ist. Die Statue des Tholos stellt die ägyptische Göttin Isis dar, die die Nabatäer für sich beansprucht hatten. In den beiden kleinen Seitentempeln sind nur Fragmente von geflügelten Victorias zu sehen. Sie wurden durch Erosion, aber auch durch Menschenhand beschädigt. Die untere Ebene des Grabmals weist klassische Elemente des antiken griechischen Stils auf. Die Fassade des Gebäudes wird von einem Giebel gekrönt, der von sechs Säulen getragen wird, die in korinthischen Kapitellen enden. In der Mitte des Giebels ist eine Sonnenscheibe zu erkennen, die von Rinderhörnern und Weizenähren umgeben ist. Dies sind die Symbole der ägyptischen Göttin Isis. Zwischen den Säulen auf beiden Seiten des Eingangs sind kolossale Statuen von Männern auf Pferden zu erkennen, die teilweise verblasst sind. Es handelt sich um die Dioskuren, die Brüder Castor und Pollux, die in der griechischen Mythologie damit beauftragt waren, die Seelen der Verstorbenen zu führen.

Wann sollte man sich dorthin begeben? Die Reisebusse beginnen gegen 8.00-8.30 Uhr damit, ihre Touristenscharen am Besucherzentrum abzuladen. Um den Stau am Ausgang des Siq zu vermeiden, sollten Sie vorher losfahren. Wenn Sie bei der Öffnung losfahren, können Sie Fotos von der Schatzkammer machen, auf denen niemand zu sehen ist. Die Fassade wird je nach Jahreszeit zwischen 9:00 und 11:00 Uhr rosa.

Die Zitadelle von Amman ist ein Wahrzeichen des alten Philadelphia und lohnt einen Besuch, egal ob Sie sich für Archäologie interessieren oder nicht. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die Stadt und ihre Hügel mit den dicht an dicht stehenden beigen Steingebäuden. Die Unterstadt und das römische Amphitheater liegen Ihnen zu Füßen, während die Minarette der Moscheen mit ihrer Vertikalität die architektonische Gleichförmigkeit der Stadt durchbrechen. Wenn die Nacht hereinbricht, lassen die Muezzine ihren eindringlichen Gebetsruf erschallen und die Neonröhren der Moscheen färben das Schwarz des Himmels grün wie ein Nordlicht. Wenn Sie mit einem Auto mit Fahrer unterwegs sind, lassen Sie ihn von Norden her anfahren (Salah Ad-Din al-Ayoubi St.) und genießen Sie im letzten Moment die unglaublichen Ausblicke auf die Stadt und die majestätisch aufragende Zitadelle. Das Gelände ist sehr schön zu durchwandern und wird am Wochenende von jordanischen Familien zum Picknicken aufgesucht. Im Sommer sollten Sie darauf achten, früh am Morgen zu kommen, damit Sie nicht unter den heißen Stunden des Tages leiden. Für einen Besuch sollten Sie zwischen zwei Stunden und einem halben Tag einplanen.

Geschichte. Der L-förmige Hügel war schon lange vor dem Bau der Zitadelle besiedelt. Dort wurde ein Grab aus dem Jahr 1650 v. Chr. entdeckt, in dem sich Töpferwaren befanden. Eine Inschrift auf einer Kalksteintafel wurde 1961 in sehr gutem Erhaltungszustand an der Stätte gefunden. Dieser Text, der älteste in der ammonitischen Sprache, stammt aus dem Jahr 800 v. Chr.. Die verschiedenen Zivilisationen, die die Region von den Assyrern im 8. Jahrhundert v. Chr. bis zu den Umayyaden im 8. Jahrhundert v. Chr. besiedelten, haben alle ihre Spuren auf dem Hügel von Qala'a hinterlassen. Die Griechen errichteten zwar die Stadt Philadelphia, deren Macht im ganzen Reich bekannt war, hinterließen jedoch keine sichtbaren Spuren auf dem Gelände. Erst unter der Herrschaft des römischen Kaisers Mark Aurel (160-181) änderte die Stadt ihr Gesicht und wurde in die Dekapolis eingegliedert. Er übernahm insbesondere den Plan des Artemistempels in Ephesus, eines der sieben Weltwunder. Die Byzantiner ließen eine Kirche errichten, während die Umayyaden eine Moschee und einen Palast hinzufügten.

Die untere Zitadelle. Vom Zugang zur Stätte führt ein sanft ansteigender Weg auf die Spitze des Plateaus des al-Qala'a-Hügels. Dort befinden sich einige schlecht informierte Ruinen und eine nicht zugängliche Höhle, die einst als Wohnraum diente. Auch die Überreste der römischen Befestigungsanlagen sind zu sehen.

Der Tempel des Herkules. Der Herkulestempel wurde während der Amtszeit von Geminius Marcianus (162-166) als römischer Gouverneur der Provinz Arabien errichtet und könnte einen Ammonitentempel überdecken. Er ist 30 x 24 Meter groß und hat ein kleineres Heiligtum. Er ist das älteste Monument im mächtigen Philadelphia. Die Römer verehrten hier ihren Halbgott Herkules, den Mann mit den zwölf Arbeiten. Eine riesige Statue stand am Eingang des Tempels, wie das Fragment einer Hand, das heute zu seinen Füßen liegt, beweist. Von dem Tempel sind nur noch die hohen Säulen und ein Fragment des Türsturzes erhalten. Der fehlende Marmor soll als Baumaterial für die nahe gelegene byzantinische Kirche gedient haben. Das gesamte Gebäude wurde jedoch nicht ausgegraben und es könnten noch weitere Entdeckungen gemacht werden.

Das archäologische Museum. Ein Besuch dieses altmodischen Museums ist ein Muss, wenn Sie sich für die antike Geschichte Jordaniens begeistern: Hier werden unglaubliche Fundstücke ausgestellt. Die Sammlungen werden chronologisch vom Neolithikum bis zur römischen Besetzung präsentiert. Die Artefakte werden in englischer Sprache erklärt. Zu den bemerkenswerten Werken gehören die seltsamen anthropomorphen Statuen von Ain Ghazal. Sie sind 10.000 Jahre alt und gehören zu den ältesten Götzenbildern der Welt. Die Körper sind rudimentär und abstrakt, doch die Details der Gesichter sind bemerkenswert. Man erkennt sehr deutlich den Mund und die Nasenlöcher, aber vor allem die erhabenen Augen, die dank einer Bitumeneinlage schwarz bemalt wurden. Das Material wurde von Hand auf einem Netz aus gebundenen Schilfzweigen modelliert, die ihnen ihre innere Struktur wie ein Skelett verleihen. Der Gips, aus dem die Statue besteht, wird anschließend gebrannt, was von der Beherrschung hoher Temperaturen zeugt. Die zweiköpfige Statue ist die bemerkenswerteste. Insgesamt wurden in Ain Gazhal 15 Statuen desselben Typs entdeckt. Ein Exemplar ist als Leihgabe im Musée du Louvre und ein zweites im Louvre Abu Dhabi ausgestellt.

Auf der rechten Seite des Saals befinden sich 7000 Jahre alte Schädel aus der antiken Stadt Jericho, der ältesten Stadt der Welt. Sie wurden während eines Begräbnisrituals mit Lehm bedeckt. In allen benachbarten Vitrinen sind Überreste ausgestellt, die in Jericho gefunden wurden, darunter auch trepanierte Schädel.

In der Abteilung "Iron Age II" bewundern Sie die Statue von Yerah "Azar, Sohn des Zakir, Sohn des Sanipu", gemeißelt 700-800 v. Chr. Dieser ammonitische König offenbart in seinen Gesichtszügen und seiner Symbolik den Einfluss des damals mächtigen Nachbarlandes Ägypten, insbesondere die Lotusblüte, die er in seiner über dem Bauch gekreuzten linken Hand trägt - ein Königssymbol, das von den Pharaonen des neuen ägyptischen Reiches verwendet und von den Assyrern und Aramäern kopiert wurde. Darüber hinaus trägt sie die Kleidung aramäischer Würdenträger, was von den verschiedenen regionalen Einflüssen zur Zeit ihrer Entstehung zeugt.

Das Museum beherbergt auch eine Reproduktion der Stele von Mescha. Ihr in einer Variante des Phönizischen verfasster Text erzählt, wie der moabitische Gott Schemosch auf sein Volk zornig wurde, weil es sich von Israel hatte verführen lassen, und wie er König Mescha zu Hilfe kam, um die Moabiter vom Joch des jüdischen Volkes zu befreien. Diese Stele wurde 1868 von einem deutschen Missionar im Dorf Dhiban entdeckt. Diese Entdeckung weckte den britischen, französischen und deutschen Appetit auf den Besitz der Stele. Dem französischen Archäologen Clermont-Ganneau gelang es, einen Abdruck der Stele anzufertigen, bevor dieser von den Beduinen zerstört wurde, die wütend auf den Druck der Osmanen waren, die Stele an die Deutschen zu verkaufen. Ein Exemplar der aus partiellen Originalfragmenten hergestellten Rekonstruktion des "Steins von Moab" befindet sich im Besitz des Musée du Louvre.

Schließlich beherbergt das Museum auch wunderschöne anthropomorphe Sarkophage aus Ton, die in der Eisenzeit zwischen dem 13. und 8. Jahrhundert v. Chr. verwendet wurden.

Die byzantinische Kirche. Nordöstlich des Herkulestempels, wenn man sich auf die obere Terrasse begibt, gelangt man zu den Ruinen einer byzantinischen Kirche von recht bescheidenen Ausmaßen. Sie stammt aus dem⁵. oder 6. Jahrhundert und wurde mit einem Teil der Steine des Herkulestempels errichtet. Es wurde eine Reihe von Mosaiken freigelegt. Die zeitweise durchgeführten Ausgrabungen lassen vermuten, dass sich die byzantinische Stadt über den gesamten Hügel erstreckte. Etwa 20 Meter weiter befindet sich eine große runde Zisterne, die 5 Meter tief ist. Sie konnte 1000 m3 Regenwasser aufnehmen und versorgte den Umayyadenpalast mit Wasser. Direkt daneben befinden sich die Überreste einer Olivenpresse.

Die Moschee der Umayyaden. Die dem Umayyadenpalast angeschlossene Moschee wurde um 730 auf dem höchsten Punkt des Hügels errichtet. Von den gewölbten Decken ist leider nichts mehr erhalten. Nur sieben Reihen von Säulen, die um einen zentralen Innenhof angeordnet sind, und ein Teil der Südmauer sind noch erhalten.

Der Umayyaden-Palast. Dieser Palast wurde vermutlich um 720 von den Umayyaden unter Kalif Hisham erbaut. Er war ein echtes Zeugnis für den Prunk der damaligen Zeit und bestand aus neun Wohnvierteln, die sich zu einem zentralen Hof hin öffneten. Nur der Gerichtssaal überstand das Erdbeben von 749. Er wurde auf den Grundmauern einer alten byzantinischen Kirche errichtet (daher die Kreuzform) und mit einer 1998 hinzugefügten Holzkuppel bedeckt. Die fein in den Stein gemeißelten geometrischen Muster, die von den byzantinischen Traditionen übernommen wurden, sind noch heute zu bewundern. Der Palast verfügte über Thermalbäder, deren Leitungen aus der römischen Zeit stammen. Hinter der Halle mündet ein Hof in eine Säulenallee, die wohl das Herzstück des Verwaltungsviertels darstellte. Am Ende der Allee befinden sich ein weiterer Platz und die Überreste des eigentlichen Palastes der Ommeyaden. Die Aufteilung der Viertel zeigt die bestehende Hierarchie in der Stadt, die durch einen Hof mit Säulengängen abgeschlossen wird, der in den Thronsaal mündet.

Wie Sie dorthin gelangen. Es gibt zwei Wege, um zum Hohen Opferplatz zu gelangen. Der erste Weg ist beschwerlich und führt durch das Wadi Mahafir und dann sehr steil bergauf. Er beginnt in der Fassadenstraße, gleich nach den Toiletten auf der linken Seite und vor dem Theater. Rechnen Sie mit 50 Minuten. Der zweite beginnt am Qasr al-Bint und führt rechts um ihn herum. Dies ist eine der schönsten Wanderungen in Petra. Die Wanderung dauert zwischen 2 und 3 Stunden. Es gibt einige steile Passagen, aber Sie wechseln zwischen Schatten und Sonne.

Besichtigung. Der Hohe Ort des Opfers befindet sich auf dem Gipfel des Jebel al-Madhbah in über 1000 m Höhe. Von hier aus hat man eine spektakuläre Aussicht auf den Jebel Haroun (Berg Aaron) und Petra. In Petra gab es mehrere "Hochsitze", die alle unter freiem Himmel über die Anhöhen der Stadt verteilt waren, möglicherweise nach einem Stammeskodex. An der Einmündung des Weges befindet sich eine erste Esplanade, auf der zwei spitz zulaufende Obelisken von jeweils 7 m Höhe stehen. Zunächst gaben die Archäologen ihnen eine religiöse Bedeutung und dachten, es handele sich um die beiden nabatäischen Hauptgötter Duschara und Al-Uzza. Die von einem der Bildhauer hinterlassene Inschrift zibb atuf sät jedoch Zweifel. Sie bedeutet nämlich "der Penis des Atuf". Andererseits gibt es auf dem Weg zum Wadi Mahafir keine Votivnischen oder göttlichen Darstellungen. Der Weg zum Hohen Opferplatz führt von diesem Platz durch den Steinbruch und zwischen den Überresten der hohen Mauern hindurch, die möglicherweise ein monumentales Eingangstor zum Opferplatz bildeten; auf der rechten Seite von der Fassadenstraße oder auf der linken Seite von Qasr al-Bint. Der Hohe Ort des Opfers nimmt eine 65 Meter lange Esplanade ein. Die kultischen Riten waren wahrscheinlich dem Gott Duschara gewidmet, dem wichtigsten Gott des nabatäischen Pantheons. Auf der Plattform vor dem Altar wurden Bankette abgehalten. Die Teilnehmer saßen auf den Steinbänken, die den Rand markieren. In der oberen linken Ecke (mit dem Rücken zum Altar) befindet sich eine Rille, durch die das Wasser abfließen konnte. Der Altar besteht aus einer erhöhten Plattform, auf der Betyle aufgestellt waren und vor der sich einige Stufen befinden. Der Priester stand auf der Spitze der Stufen, um die Weihrauchopfer darzubringen. Ein Rundweg ermöglicht es, den Altar zu umrunden. Der Felsen links neben dem Altar war wahrscheinlich ein Trankopferaltar. Er wurde wahrscheinlich ausgehöhlt, um darin Wasser für Waschungen zu lagern. Die ausgehöhlte Scheibe auf der Plattform hat ein Loch und ein Abfluss sorgte dafür, dass die Flüssigkeiten abfließen konnten.

Das Forum und das Theater markierten zur Zeit des Römischen Reiches das Epizentrum des kommerziellen und kulturellen Lebens. In Philadelphia, das zeitweise als Hauptstadt der römischen Provinz Arabia galt, lehnte sich das Theater an den Jebel el-Taj an und davor befand sich ein riesiger Platz, der als Haupttreffpunkt und Marktplatz diente. An seiner Ostseite schloss ein kleineres Theater, das Odeon, den Platz ab. Heute beherbergt das römische Theater zwei Museen: das Museum für Volkstraditionen und das Museum für Folklore.

Das Forum. Der Zugang zum Komplex des römischen Amphitheaters erfolgt über das alte Forum. Dieser riesige, freie Platz, der heute von Bäumen gesäumt ist, war einer der größten des Römischen Reiches. Er misst 100 x 50 Meter. Er war im Norden durch das große Theater und den Taj-Hügel und im Osten durch das kleine Odeon-Theater abgeschlossen. Sie war außerdem von Kolonnaden gesäumt, in denen sich die Händler aufhielten und von denen heute nur noch eine Reihe vor dem Haupttheater erhalten ist. Die großen Verkehrswege führten zum Forum, insbesondere der cardo maximus, die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Hauptstraße, die es in allen römischen Dekapolis gab. Es war üblich, dass sich die Bevölkerung der Stadt hier traf. Es ist übrigens auch heute noch ein lebendiger Ort, an dem sich die Bewohner der Unterstadt vor allem an Sommerabenden treffen. Sie nutzen die Terrassen, auf denen ägyptische Fußballspiele übertragen werden, oder kommen einfach zum Plaudern, während sie sich auf die Stufen setzen, die zur Esplanade hinabführen. Beim Betreten des Geländes werden Sie auf der rechten Seite einen Schalter bemerken. Hier müssen Sie den Eintrittspreis für das römische Theater entrichten oder Ihren Jordan Pass vorzeigen.

Römisches Theater. Ihre Schritte führen Sie direkt zum imposanten römischen Theater, das sich an den Jebel El-Taj anlehnt. Von den Rängen aus blicken Sie auf 20 Jahrhunderte zurück. Das Theater wurde unter Antoninus Pius (138-161) erbaut, der als einer der friedlichsten Herrscher des Römischen Reiches galt. Das Theater bot bis zu 6000 Zuschauern Platz. Es wurde in den Berg gegraben und entsprach den damaligen Standards für römische Theater. In der frühen Neuzeit finalisierten die Römer die Baumethoden für ihre Theater und gingen zu einer dauerhaften Bauweise aus Stein über. Im Gegensatz zu den antiken griechischen Theatern wurden die römischen Theater durch eine Bühnenwand geschlossen, die sich bis zur Höhe der Zuschauerränge erhob. Die halbkreisförmige Form der Zuschauerränge, Cavea genannt, wird vor allem aus akustischen Gründen und wegen der Aussicht beibehalten. Der Zuschauer sieht und hört alles, unabhängig davon, ob er in der ersten oder in der letzten Reihe sitzt. Die Cavea des Theaters in Amman ist in drei Ebenen unterteilt. Die untere Etage(prima cavea) war den Herrschern und Patriziern vorbehalten. Die mittlere Etage(media cavea) wurde von Mitgliedern der Armee belegt, während die Zivilbevölkerung die hinteren Reihen(summa cavea) einnahm. Ihnen wird eine Nische ganz oben auf der Tribüne auffallen. In ihr befand sich eine Statue der Göttin Athene, die heute im Royal Jordan Museum aufbewahrt wird. Jedes Stockwerk wurde durch eine praecinctio, einen Gang, der die Zirkulation ermöglichte, abgegrenzt. Die Neigung der Sitzstufen war besonders ausgeklügelt und hatte in der Regel einen Neigungswinkel von 30°. Sie sollte es vor allem ermöglichen, den Schall nach oben dringen zu lassen, ohne dass er hallt, und dass man sich setzen kann, ohne von der Person vor einem gestört zu werden. Der Graben oder die Orchestra wurde von den Sitzreihen umschlossen und lag der erhöhten Bühne gegenüber. Die Schauspieler kamen in die Nischen(pulpitum) am Fuß der Bühne, um sich bei langen Tiraden oder für bestimmte Dialoge aufzustellen. Die Säulen entlang der Bühne dienten als Straßenkulisse, während die Bühnenwand einen Palast darstellte und als Kulisse für die Innenszenen diente. Der Zugang zum Innenraum erfolgt über einen Durchgang, der an beiden Enden des Orchesters mündet. Das Theater war jahrelang Schauplatz einer groß angelegten Ausgrabung. Heute ist es restauriert und dient im Sommer manchmal als Kulisse für traditionelle Tanz- und Musikaufführungen (erkundigen Sie sich bei der Touristeninformation).

Das Museum für Folklore. Es befindet sich auf der linken Seite, wenn Sie das Theater betreten. Es zeigt eine Sammlung landestypischer Gegenstände: Musikinstrumente, Waffen, ein großes Beduinenzelt aus Ziegenhaar mit zwei Kammern (Männer auf einer Seite, Frauen auf der anderen), Teekannen, Teppiche, Webstühle, schönen Schmuck aus Gold und Korallen vom Roten Meer... Werfen Sie unbedingt einen Blick auf die Schwarz-Weiß-Fotos von Amman, die sich am Eingang des Museums befinden.

Das Museum für Volkstraditionen. Es befindet sich auf der rechten Seite, wenn Sie das Theater betreten, und unterscheidet sich nicht wesentlich vom Folklore-Museum. Das kleine Museum zeigt Beduinenobjekte (traditionelle Kleidung, Schmuck...), Einlegearbeiten, Zeugnisse des reichen lokalen Kunsthandwerks (Teppiche, Sättel...) oder auch traditionelle palästinensische Kleidung. Die Sammlung wird durch byzantinische Mosaike und Töpferwaren aus den Ausgrabungen in Madaba oder Jerash ergänzt.

Das Odeon. Weit weniger beeindruckend als das römische Theater, ist es dennoch einen Stopp wert. Es wurde im ². Jahrhundert erbaut und diente hauptsächlich für Musikaufführungen oder politische Versammlungen für bis zu 600 Personen.

Die 1986 erbaute orthodoxe St.-Georgs-Kirche besitzt einige schöne Ikonen. Vor allem aber beherbergt sie die allererste Karte Palästinas, die auch Madaba-Karte genannt wird. Diese war auf dem Boden der byzantinischen Kirche aus dem 6. Jahrhundert, die vor ihr stand, angebracht. Die Karte gilt als historischer Schatz, da es sich um die älteste Darstellung des Heiligen Landes, insbesondere Jerusalems, handelt. Eine griechische Widmungsinschrift, die in einen Tank unter der Kirche eingraviert wurde, gibt Historikern einen wertvollen Hinweis auf das Baudatum der byzantinischen Kirche: "Dies ist das Bauwerk, das unser sehr frommer Kaiser Flavius Justinian unter den Auspizien des sehr heiligen Konstantin, Priester und Hegumen ,im Jahr 13 der Indikation ", also nach 550, "mit Munifizenz errichten ließ. Das Mosaik stammt von unbekannten Künstlern und wurde wahrscheinlich auf Initiative der christlichen Gemeinde der Stadt angefertigt, die in der byzantinisch-christlichen Ära ein wichtiges Bistum war. Leider war der Baumeister der neuen orthodoxen Kirche von dieser Antiquität wenig beeindruckt und kümmerte sich nur wenig darum, sie zu erhalten oder gar zur Geltung zu bringen. Ihm fiel nichts Besseres ein, als Säulen mitten in ein großes Fragment zu pflanzen. Ganze Teile der Karte verschwanden bei den Bauarbeiten, insbesondere der Teil, der die Region zwischen Hebron und Beersheva beschreibt. Infolgedessen kommt das Mosaik nur unzureichend zur Geltung und ist kaum durch einen Sicherheitszaun geschützt, den man immer wieder umgehen muss, um die Details zu erkennen.

Ursprünglich waren die Ausmaße der Karte ziemlich außergewöhnlich (21 Meter x 7 Meter, heute 16 Meter x 5 Meter) und sie bestand aus mehr als zwei Millionen Mosaiksteinen.

Das Werk stellt das Heilige Land vom Libanon bis nach Unterägypten und zum Nildelta dar und greift die Orte auf, die sowohl im Neuen als auch im Alten Testament erwähnt werden. Das Gebiet wird mit erstaunlichem Realismus und Liebe zum Detail dargestellt. So sieht man beispielsweise Schiffe, die das Tote Meer überqueren, oder Fische, die den Jordan hinaufschwimmen, um nicht als Salzsauger im salzigen Meer zu enden, oder Brücken, die den Fluss überspannen...

Die Künstler verwendeten Buchstaben in verschiedenen Größen und Farben (schwarz, weiß und rot), die die Namen der biblischen Gebiete sowie die relative Bedeutung der Städte erwähnten. Es gibt über 150 Legenden, die in griechischen Buchstaben geschrieben sind, und bis heute wurden alle Namen dieser Städte identifiziert. Jerusalem (umgeben von einer Mauer) und die wichtigsten heiligen Stätten sind natürlich auch in dieser Liste enthalten, ebenso wie die Namen aller Stämme, die damals in der Region lebten. Die Karte liefert Historikern wertvolle Informationen, z. B. über die Größe und den Einfluss der einzelnen Städte im 6. Jahrhundert oder über die Flora und Fauna, die in den verschiedenen Regionen zu finden waren. Neben dem historischen oder geografischen Interesse ist die Karte auch ein wahres Kunstwerk. Sie entfaltet satte, tiefe Farben und zeichnet eine überwältigende Fülle an Details.

Die Städte. Die Städte sind präzise gezeichnet, wie ein Stadtplan ohne Perspektive. Sie können Jericho mit seinen Palmen, Bethlehem, Gaza, Ashkelon (Israel), Pelusa (Ägypten), Flavia Neaoplis (Nablus), Kerak sehen. Jerusalem ist an seinen beiden von Säulen gesäumten Cardo Maximus, dem Damaskustor oder der mit einer goldenen Kuppel versehenen Grabeskirche zu erkennen.

Die Umgebung. Die räumliche Gliederung der Provinz Palästina ist deutlich zu erkennen. Die Hauptachse ist der Fluss Jordan, der in das Tote Meer mündet. Die Zeichnungen erinnern sehr gut an die in Palästina sichtbaren Landschaften (dunkle Berge, helle Täler). Bei genauerem Hinsehen erkennt man einen Löwen (ziemlich ikonoklastisch, da in kleinen Mosaikquadraten), der in der Moab-Wüste eine Gazelle jagt.

Lesen Sie die Karte. Wenn Sie die zahllosen Details der Karte verstehen möchten, kann es sinnvoll sein, die Karte, die im Eingangsbereich verkauft wird, zu erwerben. Zunächst sollten Sie wissen, dass die Karte nach Osten ausgerichtet ist (der Osten befindet sich oben). Der Norden befindet sich also zu Ihrer Linken. Jerusalem mit seinen Mauern, Türmen und Toren nimmt auf der Karte einen zentralen Platz ein und ist das eigentliche Meisterwerk des Mosaiks. Sie liefert wertvolle Informationen über den Grundriss und die Architektur der Stadt im 6. Jahrhundert. Es zeigt den Cardo, die Hauptstraße, die die Stadt in zwei Hälften teilt (mit dem Damaskustor an ihrem nördlichen Ende), sowie die Grabeskirche. Die Stadtmauern sind von 21 Türmen umgeben, von denen der Davidsturm der wichtigste ist, und nur von sechs Toren durchbrochen, wobei das letzte, das Neue Tor, aus dem Jahr 1890 stammt.

Südlich von Jerusalem (also auf der rechten Seite) liegt Bethlehem. Sie werden auch andere Orte erkennen: das Jordantal, das mit Palmen bepflanzt ist, und das Tote Meer, das mit Booten und Matrosen dargestellt ist. An den Ufern sind Löwen und Gazellen zu sehen. Unterhalb der Jordanmündung befindet sich die palmenbestandene Oase Jericho. Auf der rechten Seite der Karte erkennt man die bunten Gipfel des Sinai und nicht weit entfernt, ganz im Süden, das Nildelta.

Das Museum. Werfen Sie einen Blick in das kleine Museum am Eingang der Stätte, das einige schöne Mosaike beherbergt. Anschließend können Sie die Überreste der byzantinischen Basilika und die wunderschönen Mosaike, die freigelegt wurden, besichtigen. Eines davon, das 9 m x 3 m misst, stammt aus dem Jahr 530 und stellt Hirten- und Jagdszenen sowie zahlreiche Tiere dar: Strauß, Zebra, Löwe... Der Erhaltungszustand ist außergewöhnlich gut. Auf dem Weg zur Apsis fallen weitere Mosaike auf, darunter eines, das zwei Gazellen am Fuß einer Dattelpalme darstellt. Die Behörden haben zum Schutz der Überreste einen Unterstand in der Nähe des kleinen Franziskanerklosters errichtet.

Das Panorama. Vom Aussichtspunkt im hinteren Teil der Stätte hat man an klaren Tagen einen außergewöhnlichen Blick auf die umliegenden Berge und Täler: das Tote Meer, die Judäischen Berge, die Oase Jericho, das Jordantal... Bei gutem Wetter kann man sogar das etwa 45 km entfernte Jerusalem sehen. Ein Orientierungstisch hilft Ihnen, sich zurechtzufinden.

In der Nähe des Aussichtspunkts sehen Sie auch ein großes Bronzekreuz, das das Tal überragt: Dieses Denkmal wurde von Gian Paolo Fantoni, einem Künstler einer florentinischen Kunstschule, geschaffen. Es stellt die von Moses in der Wüste aufgezogene Schlange und die Kreuzigung Jesu dar. Die Renovierung des Moses-Denkmals wurde 2016 nach mehrjähriger Bauzeit abgeschlossen.

Zu Ihrer persönlichen Information: Der Berg Nebo ist nicht der höchste Gipfel der Region, sondern einfach der letzte vor der weiten Ghor-Senke.

Das Baden im Toten Meer ist ein einzigartiges Erlebnis, das man trotz der hohen Preise für den Zugang zu den Stränden unbedingt ausprobieren sollte. Der sehr hohe Salzgehalt des Wassers (fast zehnmal höher als in anderen Meeren der Erde) sorgt für einen besseren Auftrieb. Auch wer nicht schwimmen kann, kann gefahrlos baden, da es unmöglich ist, unterzugehen oder zu schwimmen. Das Salz hingegen greift die Haut sehr stark an, sodass du nicht lange im Wasser bleiben kannst. Außerdem ist die Hitze oft drückend und die Sonne brennt. Es ist unerlässlich, dass Sie sich beim Verlassen des Strandes gründlich mit Süßwasser abspülen. An allen Stränden gibt es Duschen, egal ob es sich um öffentliche oder private Strände handelt.

Lehm. An Privatstränden stehen Krüge oder Töpfe mit Mud, dem mineralstoffreichen Lehm aus dem Toten Meer, der die Haut unglaublich weich macht, zur Verfügung. Schmieren Sie den Körper und, wenn Sie eine Dusche in der Nähe haben, auch das Gesicht damit ein, wobei Sie die Augenpartie aussparen sollten. Sie werden sich in der Sonne schnell trocken und rissig wie ein Reptil fühlen. Dann ist es Zeit, ins Wasser zu gehen und den Schlamm vorsichtig abzuspülen. Für das Gesicht spülen Sie natürlich unter der Dusche ab, versuchen Sie es nicht im Meer, das brennt in den Augen.

Anschließend wird gebadet. Nach der Tonerde kommt das Baden. Versuchen Sie nicht zu schwimmen, das wird Ihnen nicht gelingen! Schwimmen Sie stattdessen, lassen Sie sich ein wenig treiben (aber nicht zu weit) und achten Sie darauf, dass Ihr Gesicht nicht nass wird, denn Baden wirkt ätzend auf die Haut und vor allem auf die Schleimhäute! Gehen Sie vorsichtig ins Wasser und spülen Sie sich beim Hinausgehen gut ab.

Der Tod des Toten Meeres? Das Tote Meer liegt in der Achse des Sees von Tiberias und des Jordantals im Norden sowie des Roten Meeres im Süden. Sein extremer Salzgehalt begann vor etwa 40.000 Jahren, als die Regenfälle weniger wurden, was zu einer sehr starken Verdunstung des Wassers führte, was wiederum zur Rückbildung des Sees und zu einer konstanten Salzkonzentration im Wasser führte. Der Wasserspiegel des Toten Meeres sinkt immer weiter. In den Sommermonaten ist es dort so heiß (die Quecksilbersäule kann bis zu 50 °C betragen), dass jedes Jahr mehr als 20 mm Wasser verschwinden. Wenn es so weitergeht, wird es bis 2050 endgültig in Vergessenheit geraten. Die Ursache dafür? Der Missbrauch des Wassers des Flusses Jordan, der heute nur noch ein Rinnsal ist. Da er von den Israelis, aber auch von den Jordaniern gepumpt und umgeleitet wird, kann er das Tote Meer nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgen. Auch die katastrophalen Auswirkungen eines Industriekomplexes, der die Meeresmineralien (Kali) ausbeutet, sind zu erwähnen.

Das Jordan Tourism Board ist das offizielle touristische Schaufenster Jordaniens. Es richtet sich vor allem an Fachleute aus der Branche, heißt aber auch Touristen willkommen. Hier finden Sie einige interessante Broschüren auf Deutsch und eine gute Karte des Landes. Die Website, die auf touristische Aktivitäten und organisierte Touren in Jordanien verweist, ist sehr umfassend. Hier finden Sie viele interessante Ideen, um Ihren Besuch und Ihre Reiseroute zu bereichern, vom gemütlichen Café in Ajloun bis hin zu Geschäften, die sich auf traditionelles Kunsthandwerk spezialisiert haben.

Hierher zu gelangen. In der Rue des Façades auf der linken Seite.

Besuchen Sie es. Das Theater wurde im frühen 1. Jahrhundert unter der Herrschaft von Aretas IV. erbaut und direkt aus dem Stein gemeißelt. Es befindet sich im Herzen der Nekropole und zeigt, dass das Leben in Petra nicht nur aus Götter- und Totenverehrung bestand. Der Hemicycle bot ursprünglich 4000 Zuschauern Platz. Es wurde von den Römern nach oben hin erweitert, wodurch sich die Kapazität verdoppelte. Dabei rissen sie auch Gräber auf, wie man an den klaffenden Öffnungen in der Rückwand erkennen kann. Die cavea (die Sitzreihen) ist nach Osten ausgerichtet und in drei Reihen von Bänken unterteilt. Die wichtigsten Personen saßen im unteren Teil, während der einfache Bürger die oberen Sitzreihen in Besitz nahm. Von der Bühne sind nur noch wenige Teile erhalten und sie wurde teilweise rekonstruiert. Sie hatte drei Eingänge, von denen einer in der Mitte für den König (bei politischen Versammlungen) oder den Hauptdarsteller (bei kulturellen Aufführungen) reserviert war. Der Bühnenhintergrund umfasste Säulen (vier davon sind noch erhalten), Balkone und Skulpturen. Bei den Ausgrabungen an der Stätte wurden Fragmente von Statuen der griechischen Götter Herakles, Hermes und Aphrodite gefunden. Die Bühne war vom Publikum durch das Orchester getrennt, das sich auf der Terrasse am Fuß der cavea aufhielt. Das Bauwerk weist Elemente klassischer römischer Theater auf, doch die Entwässerungssysteme und Mauertechniken sind typisch für die nabatäische Architektur.

Fast gegenüber dem Theater, auf der rechten Seite, oberhalb der Cafés, kannst du mehrere imposante Gräber sehen, die du leicht über eine vom Regenwasser ausgewaschene Treppe besteigen kannst.

Der 21 m hohe Bogen wurde 129 zu Ehren des römischen Kaisers Hadrian errichtet, der die Dekapolis besuchte. Die Pläne sahen vor, dass der Bogen das Haupttor der Stadt werden sollte, das jedoch nie nach Süden erweitert wurde. Die Öffnungen trugen wahrscheinlich jeweils ein Holztor. Der Bogen wurde in den 1980er Jahren von jordanischen Archäologen rekonstruiert. Beachten Sie den geschnitzten Kranz aus Akanthusblättern über den Basen der Pfeiler. Der Hadriansbogen ist heute der Eingang zur Ausgrabungsstätte von Gerasa.

Der Artemistempel steht vor Ihnen, wenn Sie die Stufen des Propyläums erklommen haben. Die Römer errichteten ihn um 150 n. Chr. zu Ehren von Artemis, der Tochter des Zeus, Göttin der Jagd und der Fruchtbarkeit und Schutzgöttin von Gerasa. Der Tempel war viel größer als der Zeus-Tempel und schürte die Rivalität zwischen den Gläubigen. Er war das Zentrum des sozialen und spirituellen Lebens der Stadt und stand in der Mitte eines riesigen, 3,4 Hektar großen heiligen Bezirkes. Er wurde auf einer Plattform errichtet und seine schönen Säulen mit korinthischen Kapitellen ragen in den Himmel. Sie haben übrigens ein Interesse, das die Touristen begeistert: Sie bewegen sich im Wind oder wenn man sie schüttelt. Von den ursprünglich 12 Säulen sind nur noch 11 erhalten. Sie sind von der Hand des Künstlers (oder des verantwortlichen Bauunternehmers) Hygeinos signiert. Der Tempel der Artemis ist jedoch unvollendet, da insgesamt 32 Säulen vorgesehen waren, die die Cella, den Hauptraum, einrahmen sollten. Der Boden des Innenraums war mit Marmorplatten bedeckt. Der hintere Teil des Tempels, das Adytum, war nur den Priestern zugänglich. Nur sie durften sich dem Thalamos, der Nische, in der sich wahrscheinlich eine Statue der Göttin befand, nähern und die beiden Kammern betreten, die diese Nische einrahmten. Der Opferaltar befand sich am Fuße der Treppen, die zur Plattform führten, etwa 20 Meter oberhalb des Tempels. Ab dem 4. Jahrhundert wurden heidnische Kulte durch ein kaiserliches Edikt verboten und der Artemistempel wurde beraubt.

Nachdem Sie den ovalen Platz überquert und den Cardo maximus eingeschlagen haben, verbreitert sich die Gasse und markiert den Eingang zum Macellum. Dabei handelt es sich um antike Markthallen, die zu den belebtesten Orten der Stadt gehören. Ein dreifaches Tor öffnet sich zu einem achteckigen Hof, in dessen Mitte ein Brunnen steht. Die Löwenköpfe dienten als Böcke für die Stände der Händler. Einer der Löwenköpfe trägt auf einer Seite die Gravur "211", was auf die wahrscheinliche Bauzeit hinweist. Viele sind sich einig, dass der Markt bis zur Ankunft der Umayyaden im 7.

Dieses Tor war der wichtigste der vier Stadteingänge vor dem Erweiterungsprojekt, das durch den Hadriansbogen symbolisiert wurde. Es ist auch der offizielle Eingang zur antiken Stätte von Jerash. Er wurde vermutlich im 2. Jahrhundert errichtet und hat die Besonderheit, dass er direkt in die Stadtmauer gebohrt wurde. Die Verzierungen dieses Monuments bestehen aus Akanthusblattskulpturen, die für diese Epoche charakteristisch sind. Sie diente als Inspiration für den Bau des Hadriansbogens. Verpassen Sie nicht die Ölpresse auf der linken Seite nach dem Tor.

Die heutige Burg, die aus großen schwarzen Basaltblöcken besteht, wurde im 13. Jahrhundert von den Ayyubiden erbaut. Zuvor hatte die Anlage römische (zwischen 286 und 305) und später byzantinische Garnisonen beherbergt, wie hier und da sichtbare Inschriften belegen. Die Festung wurde auf einem viereckigen Grundriss errichtet, um das Tal von Wadi Sirham auf der Handelsroute zwischen Arabien und Syrien zu kontrollieren, wo Karawanen mit Waren ankamen. Die Festung hatte ursprünglich drei Stockwerke, wurde jedoch bei dem Erdbeben von 1927 größtenteils zerstört. Die Festung diente dem Scherifen Hussein von Mekka sowie den Truppen von Lawrence von Arabien während des Großen Aufstandes als Hauptquartier. Von Azraq aus unternahm der Scherif seinen letzten Angriff auf die Stadt Damaskus, der die Niederlage der Türken und das Ende des Ersten Weltkriegs im Nahen Osten bedeutete.

Der Turm, durch den man die Festungsmauern betritt, weist mehrere Inschriften in lateinischer, griechischer und arabischer Sprache auf. Das Zimmer über dem Südeingang war das Zimmer von T.E. Lawrence. Das Westtor bewahrt noch immer seine schweren Basaltflügel (jeder über 3 Tonnen schwer), die immer noch in Betrieb sind. Diese Art von Tor ist ein Vermächtnis aus der römischen Zeit und wurde während der gesamten byzantinischen Periode häufig verwendet. Die nach Mekka gerichtete Moschee aus dem 13. Jahrhundert im Zentrum der Festung wurde von den Ayyubiden, der von Saladin gegründeten Dynastie, auf den Ruinen einer byzantinischen Kirche errichtet. Bemerkenswert sind ihre schlanken Säulen.

Das Südtheater befindet sich etwas oberhalb des Zeustempels. Man erreicht es über einen Weg, der vom Forum ausgeht. Dieses kleine Amphitheater wurde um 90 n. Chr. unter der Herrschaft von Kaiser Domitian mithilfe von Spenden der reichen Bewohner der Stadt erbaut. Es bot Platz für etwa 5.000 Zuschauer, während es heute nur noch 3.000 Zuschauer fasst. Es wurde vollständig restauriert und wird auch heute noch genutzt, insbesondere während des Jerash-Festivals. Seine außergewöhnliche Akustik begeistert Touristen, die regelmäßig den Dudelsackspielern der jordanischen Armee beim Üben zuhören können.

Bei unserem letzten Besuch umfasste die Tour nur die Stelle, an der Jesus getauft wurde (ab "Kirche St. Johannes der Täufer"), und den Jordan.

Tell Elias, der Ort, an dem der Prophet Elias auf einem Feuerwagen in den Himmel gefahren sein soll. Eine 1999 errichtete Arche steht an der Stelle einer Kirche aus dem ^vierten und^fünften Jahrhundert.

Ein paar Meter weiter befindet sichein Gebetsraum mit Mosaikfragmenten auf dem Boden. Der aus dem ³. Jahrhundert stammende Bau ist das älteste Gebäude an diesem Ort und eines der ersten bislang entdeckten Heiligtümer des Christentums.

Die Höhle Johannes des Täufers liegt auf einem Hügel über dem Jordan neben einem im⁵. Jahrhundert errichteten Kloster. Jahrhundert errichtet worden war. In frühchristlicher Zeit wurde sie als Kirche eingerichtet. Die Mosaike, die den Boden des Kirchenschiffs bedecken, sind beschädigt, aber wertvoll. Anhand griechischer Inschriften konnte das Gebäude datiert werden. Die Kirche auf der Westseite des Hügels stammt aus derselben Zeit. Höhlen in der Umgebung, die wahrscheinlich von Eremiten aufgesucht wurden, zeugen von der Anwesenheit und der Rolle des Klosters. Außerdem sind ein Brunnen, eine Zisterne, Wasserleitungen und mehrere Becken zu sehen, die von den Pilgern, die zur Taufe kamen, genutzt wurden.

Im Westen, etwa 800 m entfernt, befinden sich die Überreste eines byzantinischen Gebäudes aus dem⁵. oder ⁶. Jahrhundert, das möglicherweise ein Schlafsaal für Pilger war, und sein großes Becken, das 300 Personen fassen konnte. Anschließend entdecken Sie die Quelle Johannes des Täufers, eine der vielen angeblichen Stellen, an denen der Heilige seine Jünger getauft haben soll.

Die Kirche St. Johannes der Täufer. Die Wanderung führt über einen schattigen, von üppiger Vegetation umgebenen Pfad entlang des Wadi al-Kharrar, einem Nebenfluss des Jordans. Dieser Weg führt zu den Ruinen mehrerer Kirchen. Eine davon ist die Kirche St. Johannes der Täufer, die im ⁶. Jahrhundert erbaut wurde und von der nicht mehr viel übrig ist. Sie wurde auf den Ruinen einer Kirche aus dem⁵. Jahrhundert errichtet, die wiederum auf einer Kirche aus dem ⁴. Jahrhundert stand, die von den damals üblichen Überschwemmungen oder Erdbeben weggespült worden war. Diese Kirchen umrahmten das Taufbecken, das über eine kreuzförmige Treppe zu erreichen war. Es wird geschätzt, dass sich hier etwa 15 Kirchen befanden. Die Ausgrabungen dauern noch an.

Der Jordan. Anschließend gelangen Sie zum Jordan. Erwarten Sie keinen spektakulären Fluss. Er ist nur ein schlammiger Bach, der manchmal fast ausgetrocknet ist. Am anderen Ufer weht die israelische Flagge. Die Bedeutung des Flusses ist in erster Linie historisch und symbolisch, genau wie dieser Besuch.