Zu besichtigende Denkmäler Jordanien

Hierher zu gelangen. Der Hauptweg beginnt beim Restaurant Basin. Sie benötigen 850 Stufen und 45 Minuten (mindestens), um den Gipfel zu erreichen. Für 15 DJ (Verhandlungssache) können Sie den Weg auf einem Esel zurücklegen. Es gibt einen anderen Weg, der weniger anstrengend, aber länger ist (über den Back Door Trail).

Besichtigung. Mit seiner 47 m hohen und 48 m breiten Fassade ist das Kloster das imposanteste aller Monumente der antiken Stadt. Seine große Ähnlichkeit mit dem Schatzhaus fällt sofort ins Auge, auch wenn seine Verzierungen schlichter sind. Es ist erstaunlich, wie gut das Monument trotz der starken Erosion, die viele der Gräber der Stadt beschädigt hat, erhalten geblieben ist. Es wird jedoch von keinem Berghang geschützt. Entgegen der lange Zeit vorherrschenden Meinung handelt es sich nicht um ein königliches Mausoleum, da keine Gräber gefunden wurden. Vielmehr handelt es sich um einen großen Tempel, in dem rituelle Bankette zu Ehren von Obodas II. abgehalten wurden, einem nabatäischen Monarchen, der von 30 v. Chr. bis 9 v. Chr. regierte und nach seinem Tod vergöttlicht wurde. Eine Inschrift, die in der Nähe des Klosters gefunden wurde, ruft dazu auf, "Ubaydu, Sohn des Waqihel, und seinen Gefährten für das Symposium von Obodas, dem Gott, zu gedenken". Ein Symposium war im antiken Griechenland ein Bankett, das nach einer Mahlzeit gegeben wurde und von Tanz und Gesang begleitet war.

Das Kloster soll aus der Mitte des ersten Jahrhunderts stammen. Seinen Namen hat es von der byzantinischen Epoche, in der es wahrscheinlich als Kloster und höchstwahrscheinlich als Kirche genutzt wurde, wie die gezeichneten Kreuze an der Rückwand belegen. Die erste Ebene besteht aus gelbem Sandstein und acht Pilastern mit nabatäischen Kapitellen, von denen einige Hörner und andere ionisch inspiriert sind. Zwischen ihnen befinden sich ein imposanter Eingang und zwei Trompe-l'oeil-Fenster. Die zweite Ebene wird von einem gebrochenen Giebel mit einem imposanten Tholos, einem Rundtempel, überragt, der auf jeder Seite von zwei Pavillons eingerahmt wird. Zwischen den Pilastern dieser drei Elemente wurden Nischen ausgehöhlt. Der Tholos besitzt auf seiner Spitze eine beeindruckende, etwa 9 m hohe Urne, die kilometerweit zu sehen ist.

Auf der linken Seite des Gebäudes führt eine in den Fels gehauene Treppe hinauf zu einer Plattform, auf der ein Altar stand. Die Treppe führte darüber hinaus bis zur Spitze des Klosters weiter, wurde jedoch von den Behörden geschlossen, nachdem ein Tourist versehentlich ums Leben gekommen war. Bevorzugen Sie das Licht des späten Nachmittags für schöne Fotos, aber verlassen Sie den Ort rechtzeitig, um zum weit entfernten Eingang der Stätte zurückzukehren.

Zugang zu diesem Ort. Folgen Sie dem Weg vom Besucherzentrum 1 km lang durch die Schlucht.

Besuchen Sie den Ort. Nachdem Sie den Siq durchwandert und seine Betyle, sein ausgeklügeltes Kanalisationssystem und seine beeindruckenden Klippen bewundert haben, verengt er sich ein letztes Mal, um zwischen den kurvigen Linien seiner Wände nur noch ein Fragment des Juwels von Petra freizugeben. Der Khazneh al-Fira'un oder Schatz der Pharaonen, der in einer geschützten Öffnung des Siq eingeschlossen ist, wird erst im letzten Moment enthüllt. Für viele Besucher ist es das außergewöhnlichste Bauwerk der ehemaligen Hauptstadt der Moguln und der Grund für ihre Reise nach Jordanien. Die Zartheit seiner Fassade, die wechselnde Farbe seines Sandsteins und die sanften, von der Erosion verfeinerten Kurven machen dieses Bauwerk zu einem Wunder, das man immer wieder betrachten muss, ohne müde zu werden. Aber seien wir ehrlich: Die Horde von Touristen mit Stativen und Selfie-Stangen, Beduinen, Dromedaren oder Eseln beeinträchtigen die Gelassenheit des Erlebnisses.

Mythen und Legenden. Trotz der Leidenschaft, die er weckt, hat der Schatz noch nicht aufgehört, seine Geheimnisse preiszugeben. Bis heute ist es den Archäologen nicht gelungen, die Gründe für seine Errichtung zu entschlüsseln, und die Legenden, die sich um ihn ranken, sind zahlreich. Der Name des Schatzhauses geht auf eine Beduinenlegende zurück, die besagt, dass ein Pharao seinen Schatz in der Urne versteckt haben soll, die auf der Säulenrotunde an der Spitze des Gebäudes steht. Forscher haben versucht, diese Behauptung zu beweisen, mussten aber bald feststellen, dass die Urne nicht hohl war und nichts enthalten konnte. Die Beduinen scheinen jedoch fest daran geglaubt zu haben, denn sie schossen immer wieder mit Gewehren auf die Urne, wie die Einschusslöcher belegen, um eine kleine Beute herauszuholen. Angesichts der Erhabenheit des Gebäudes und der Wahl des Ortes sind sich die Gelehrten eher einig, dass es sich um ein Königsgrab handeln muss. Die Oberschicht des nabatäischen Königreichs und noch mehr der König selbst waren mit den architektonischen Moden der Metropolen des Mittelmeerraums vertraut und wussten ebenso gut wie andere, wie man hochrangige Besucher beeindrucken konnte. Die vom ptolemäischen Stil inspirierten architektonischen Elemente deuten darauf hin, dass das Schatzhaus in der zweiten Hälfte der Regierungszeit von Aretas IV. (9 v. Chr. bis 40 n. Chr.) errichtet worden sein könnte. Aber für wen? Das weiß niemand. Im Inneren des Grabes wurden keine sterblichen Überreste gefunden. Bei umfangreichen Ausgrabungen auf dem Platz im Jahr 2003 wurden ältere Gräber freigelegt, von denen eines auf etwa 20 v. Chr. datiert werden konnte. Diese Gräber sind tief im Boden vergraben oder wurden teilweise durch den Bau des Schatzhauses bedeckt. Ursprünglich lag der Platz vor dem Grabmal 6 Meter unter dem heutigen Niveau. Er war gepflastert und enthielt möglicherweise ein Wasserbecken oder einen Brunnen. Eine 13 Meter lange monumentale Treppe führte zu den alten Gräbern und dann auf die Terrasse des Schatzhauses. Heute ermöglicht sie den Abstieg in die Gräber. Diese sind, ebenso wie das Innere des Schatzhauses, für Besucher nicht zugänglich.

Architektur. Wie alle in den Fels gehauenen Tempel und Gräber der Nabatäer wurde auch das Schatzhaus von Petra von oben nach unten freigelegt. Die Nabatäer verwendeten diese Technik, um zu verhindern, dass der Fels in den oberen Bereichen unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht. Sie begannen also damit, eine Stufe über die gesamte Breite des zu errichtenden Gebäudes freizulegen, und arbeiteten sich dann nach und nach nach nach unten vor. Man kann noch die Kerben sehen, die die Steinmetze hinterließen, um ihre Gerüste zu befestigen. Auch das Innere des Grabes wurde von oben bis unten ausgehöhlt. Nachdem die Außenfassade freigelegt und die Tür skizziert worden war, gruben die Arbeiter vom Eingang aus eine Galerie, die sie nach und nach erweiterten. Der Einfluss des ptolemäischen (oder griechischen) Ägyptens, insbesondere Alexandrias, ist sehr deutlich. Man findet ihn sowohl in der Struktur als auch in einigen Details. Es gibt Analogien zu einigen Palästen im Nordosten Libyens (die damals unter dem Einfluss Alexandrias standen), insbesondere bei der Wahl der Ornamente an der Fassade oder am Giebel. Letzteres, dessen Linien von einem Tholos, einem Rundtempel, gebrochen werden, ist möglicherweise von einem Fresko in der Casa del Labirinto in Pompeji inspiriert, auf dem ein ähnliches Element zu sehen ist. Die Statue des Tholos stellt die ägyptische Göttin Isis dar, die die Nabatäer für sich beansprucht hatten. In den beiden kleinen Seitentempeln sind nur Fragmente von geflügelten Victorias zu sehen. Sie wurden durch Erosion, aber auch durch Menschenhand beschädigt. Die untere Ebene des Grabmals weist klassische Elemente des antiken griechischen Stils auf. Die Fassade des Gebäudes wird von einem Giebel gekrönt, der von sechs Säulen getragen wird, die in korinthischen Kapitellen enden. In der Mitte des Giebels ist eine Sonnenscheibe zu erkennen, die von Rinderhörnern und Weizenähren umgeben ist. Dies sind die Symbole der ägyptischen Göttin Isis. Zwischen den Säulen auf beiden Seiten des Eingangs sind kolossale Statuen von Männern auf Pferden zu erkennen, die teilweise verblasst sind. Es handelt sich um die Dioskuren, die Brüder Castor und Pollux, die in der griechischen Mythologie damit beauftragt waren, die Seelen der Verstorbenen zu führen.

Wann sollte man sich dorthin begeben? Die Reisebusse beginnen gegen 8.00-8.30 Uhr damit, ihre Touristenscharen am Besucherzentrum abzuladen. Um den Stau am Ausgang des Siq zu vermeiden, sollten Sie vorher losfahren. Wenn Sie bei der Öffnung losfahren, können Sie Fotos von der Schatzkammer machen, auf denen niemand zu sehen ist. Die Fassade wird je nach Jahreszeit zwischen 9:00 und 11:00 Uhr rosa.

Die Zitadelle von Amman ist ein Wahrzeichen des alten Philadelphia und lohnt einen Besuch, egal ob Sie sich für Archäologie interessieren oder nicht. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die Stadt und ihre Hügel mit den dicht an dicht stehenden beigen Steingebäuden. Die Unterstadt und das römische Amphitheater liegen Ihnen zu Füßen, während die Minarette der Moscheen mit ihrer Vertikalität die architektonische Gleichförmigkeit der Stadt durchbrechen. Wenn die Nacht hereinbricht, lassen die Muezzine ihren eindringlichen Gebetsruf erschallen und die Neonröhren der Moscheen färben das Schwarz des Himmels grün wie ein Nordlicht. Wenn Sie mit einem Auto mit Fahrer unterwegs sind, lassen Sie ihn von Norden her anfahren (Salah Ad-Din al-Ayoubi St.) und genießen Sie im letzten Moment die unglaublichen Ausblicke auf die Stadt und die majestätisch aufragende Zitadelle. Das Gelände ist sehr schön zu durchwandern und wird am Wochenende von jordanischen Familien zum Picknicken aufgesucht. Im Sommer sollten Sie darauf achten, früh am Morgen zu kommen, damit Sie nicht unter den heißen Stunden des Tages leiden. Für einen Besuch sollten Sie zwischen zwei Stunden und einem halben Tag einplanen.

Geschichte. Der L-förmige Hügel war schon lange vor dem Bau der Zitadelle besiedelt. Dort wurde ein Grab aus dem Jahr 1650 v. Chr. entdeckt, in dem sich Töpferwaren befanden. Eine Inschrift auf einer Kalksteintafel wurde 1961 in sehr gutem Erhaltungszustand an der Stätte gefunden. Dieser Text, der älteste in der ammonitischen Sprache, stammt aus dem Jahr 800 v. Chr.. Die verschiedenen Zivilisationen, die die Region von den Assyrern im 8. Jahrhundert v. Chr. bis zu den Umayyaden im 8. Jahrhundert v. Chr. besiedelten, haben alle ihre Spuren auf dem Hügel von Qala'a hinterlassen. Die Griechen errichteten zwar die Stadt Philadelphia, deren Macht im ganzen Reich bekannt war, hinterließen jedoch keine sichtbaren Spuren auf dem Gelände. Erst unter der Herrschaft des römischen Kaisers Mark Aurel (160-181) änderte die Stadt ihr Gesicht und wurde in die Dekapolis eingegliedert. Er übernahm insbesondere den Plan des Artemistempels in Ephesus, eines der sieben Weltwunder. Die Byzantiner ließen eine Kirche errichten, während die Umayyaden eine Moschee und einen Palast hinzufügten.

Die untere Zitadelle. Vom Zugang zur Stätte führt ein sanft ansteigender Weg auf die Spitze des Plateaus des al-Qala'a-Hügels. Dort befinden sich einige schlecht informierte Ruinen und eine nicht zugängliche Höhle, die einst als Wohnraum diente. Auch die Überreste der römischen Befestigungsanlagen sind zu sehen.

Der Tempel des Herkules. Der Herkulestempel wurde während der Amtszeit von Geminius Marcianus (162-166) als römischer Gouverneur der Provinz Arabien errichtet und könnte einen Ammonitentempel überdecken. Er ist 30 x 24 Meter groß und hat ein kleineres Heiligtum. Er ist das älteste Monument im mächtigen Philadelphia. Die Römer verehrten hier ihren Halbgott Herkules, den Mann mit den zwölf Arbeiten. Eine riesige Statue stand am Eingang des Tempels, wie das Fragment einer Hand, das heute zu seinen Füßen liegt, beweist. Von dem Tempel sind nur noch die hohen Säulen und ein Fragment des Türsturzes erhalten. Der fehlende Marmor soll als Baumaterial für die nahe gelegene byzantinische Kirche gedient haben. Das gesamte Gebäude wurde jedoch nicht ausgegraben und es könnten noch weitere Entdeckungen gemacht werden.

Das archäologische Museum. Ein Besuch dieses altmodischen Museums ist ein Muss, wenn Sie sich für die antike Geschichte Jordaniens begeistern: Hier werden unglaubliche Fundstücke ausgestellt. Die Sammlungen werden chronologisch vom Neolithikum bis zur römischen Besetzung präsentiert. Die Artefakte werden in englischer Sprache erklärt. Zu den bemerkenswerten Werken gehören die seltsamen anthropomorphen Statuen von Ain Ghazal. Sie sind 10.000 Jahre alt und gehören zu den ältesten Götzenbildern der Welt. Die Körper sind rudimentär und abstrakt, doch die Details der Gesichter sind bemerkenswert. Man erkennt sehr deutlich den Mund und die Nasenlöcher, aber vor allem die erhabenen Augen, die dank einer Bitumeneinlage schwarz bemalt wurden. Das Material wurde von Hand auf einem Netz aus gebundenen Schilfzweigen modelliert, die ihnen ihre innere Struktur wie ein Skelett verleihen. Der Gips, aus dem die Statue besteht, wird anschließend gebrannt, was von der Beherrschung hoher Temperaturen zeugt. Die zweiköpfige Statue ist die bemerkenswerteste. Insgesamt wurden in Ain Gazhal 15 Statuen desselben Typs entdeckt. Ein Exemplar ist als Leihgabe im Musée du Louvre und ein zweites im Louvre Abu Dhabi ausgestellt.

Auf der rechten Seite des Saals befinden sich 7000 Jahre alte Schädel aus der antiken Stadt Jericho, der ältesten Stadt der Welt. Sie wurden während eines Begräbnisrituals mit Lehm bedeckt. In allen benachbarten Vitrinen sind Überreste ausgestellt, die in Jericho gefunden wurden, darunter auch trepanierte Schädel.

In der Abteilung "Iron Age II" bewundern Sie die Statue von Yerah "Azar, Sohn des Zakir, Sohn des Sanipu", gemeißelt 700-800 v. Chr. Dieser ammonitische König offenbart in seinen Gesichtszügen und seiner Symbolik den Einfluss des damals mächtigen Nachbarlandes Ägypten, insbesondere die Lotusblüte, die er in seiner über dem Bauch gekreuzten linken Hand trägt - ein Königssymbol, das von den Pharaonen des neuen ägyptischen Reiches verwendet und von den Assyrern und Aramäern kopiert wurde. Darüber hinaus trägt sie die Kleidung aramäischer Würdenträger, was von den verschiedenen regionalen Einflüssen zur Zeit ihrer Entstehung zeugt.

Das Museum beherbergt auch eine Reproduktion der Stele von Mescha. Ihr in einer Variante des Phönizischen verfasster Text erzählt, wie der moabitische Gott Schemosch auf sein Volk zornig wurde, weil es sich von Israel hatte verführen lassen, und wie er König Mescha zu Hilfe kam, um die Moabiter vom Joch des jüdischen Volkes zu befreien. Diese Stele wurde 1868 von einem deutschen Missionar im Dorf Dhiban entdeckt. Diese Entdeckung weckte den britischen, französischen und deutschen Appetit auf den Besitz der Stele. Dem französischen Archäologen Clermont-Ganneau gelang es, einen Abdruck der Stele anzufertigen, bevor dieser von den Beduinen zerstört wurde, die wütend auf den Druck der Osmanen waren, die Stele an die Deutschen zu verkaufen. Ein Exemplar der aus partiellen Originalfragmenten hergestellten Rekonstruktion des "Steins von Moab" befindet sich im Besitz des Musée du Louvre.

Schließlich beherbergt das Museum auch wunderschöne anthropomorphe Sarkophage aus Ton, die in der Eisenzeit zwischen dem 13. und 8. Jahrhundert v. Chr. verwendet wurden.

Die byzantinische Kirche. Nordöstlich des Herkulestempels, wenn man sich auf die obere Terrasse begibt, gelangt man zu den Ruinen einer byzantinischen Kirche von recht bescheidenen Ausmaßen. Sie stammt aus dem⁵. oder 6. Jahrhundert und wurde mit einem Teil der Steine des Herkulestempels errichtet. Es wurde eine Reihe von Mosaiken freigelegt. Die zeitweise durchgeführten Ausgrabungen lassen vermuten, dass sich die byzantinische Stadt über den gesamten Hügel erstreckte. Etwa 20 Meter weiter befindet sich eine große runde Zisterne, die 5 Meter tief ist. Sie konnte 1000 m3 Regenwasser aufnehmen und versorgte den Umayyadenpalast mit Wasser. Direkt daneben befinden sich die Überreste einer Olivenpresse.

Die Moschee der Umayyaden. Die dem Umayyadenpalast angeschlossene Moschee wurde um 730 auf dem höchsten Punkt des Hügels errichtet. Von den gewölbten Decken ist leider nichts mehr erhalten. Nur sieben Reihen von Säulen, die um einen zentralen Innenhof angeordnet sind, und ein Teil der Südmauer sind noch erhalten.

Der Umayyaden-Palast. Dieser Palast wurde vermutlich um 720 von den Umayyaden unter Kalif Hisham erbaut. Er war ein echtes Zeugnis für den Prunk der damaligen Zeit und bestand aus neun Wohnvierteln, die sich zu einem zentralen Hof hin öffneten. Nur der Gerichtssaal überstand das Erdbeben von 749. Er wurde auf den Grundmauern einer alten byzantinischen Kirche errichtet (daher die Kreuzform) und mit einer 1998 hinzugefügten Holzkuppel bedeckt. Die fein in den Stein gemeißelten geometrischen Muster, die von den byzantinischen Traditionen übernommen wurden, sind noch heute zu bewundern. Der Palast verfügte über Thermalbäder, deren Leitungen aus der römischen Zeit stammen. Hinter der Halle mündet ein Hof in eine Säulenallee, die wohl das Herzstück des Verwaltungsviertels darstellte. Am Ende der Allee befinden sich ein weiterer Platz und die Überreste des eigentlichen Palastes der Ommeyaden. Die Aufteilung der Viertel zeigt die bestehende Hierarchie in der Stadt, die durch einen Hof mit Säulengängen abgeschlossen wird, der in den Thronsaal mündet.

Wie Sie dorthin gelangen. Es gibt zwei Wege, um zum Hohen Opferplatz zu gelangen. Der erste Weg ist beschwerlich und führt durch das Wadi Mahafir und dann sehr steil bergauf. Er beginnt in der Fassadenstraße, gleich nach den Toiletten auf der linken Seite und vor dem Theater. Rechnen Sie mit 50 Minuten. Der zweite beginnt am Qasr al-Bint und führt rechts um ihn herum. Dies ist eine der schönsten Wanderungen in Petra. Die Wanderung dauert zwischen 2 und 3 Stunden. Es gibt einige steile Passagen, aber Sie wechseln zwischen Schatten und Sonne.

Besichtigung. Der Hohe Ort des Opfers befindet sich auf dem Gipfel des Jebel al-Madhbah in über 1000 m Höhe. Von hier aus hat man eine spektakuläre Aussicht auf den Jebel Haroun (Berg Aaron) und Petra. In Petra gab es mehrere "Hochsitze", die alle unter freiem Himmel über die Anhöhen der Stadt verteilt waren, möglicherweise nach einem Stammeskodex. An der Einmündung des Weges befindet sich eine erste Esplanade, auf der zwei spitz zulaufende Obelisken von jeweils 7 m Höhe stehen. Zunächst gaben die Archäologen ihnen eine religiöse Bedeutung und dachten, es handele sich um die beiden nabatäischen Hauptgötter Duschara und Al-Uzza. Die von einem der Bildhauer hinterlassene Inschrift zibb atuf sät jedoch Zweifel. Sie bedeutet nämlich "der Penis des Atuf". Andererseits gibt es auf dem Weg zum Wadi Mahafir keine Votivnischen oder göttlichen Darstellungen. Der Weg zum Hohen Opferplatz führt von diesem Platz durch den Steinbruch und zwischen den Überresten der hohen Mauern hindurch, die möglicherweise ein monumentales Eingangstor zum Opferplatz bildeten; auf der rechten Seite von der Fassadenstraße oder auf der linken Seite von Qasr al-Bint. Der Hohe Ort des Opfers nimmt eine 65 Meter lange Esplanade ein. Die kultischen Riten waren wahrscheinlich dem Gott Duschara gewidmet, dem wichtigsten Gott des nabatäischen Pantheons. Auf der Plattform vor dem Altar wurden Bankette abgehalten. Die Teilnehmer saßen auf den Steinbänken, die den Rand markieren. In der oberen linken Ecke (mit dem Rücken zum Altar) befindet sich eine Rille, durch die das Wasser abfließen konnte. Der Altar besteht aus einer erhöhten Plattform, auf der Betyle aufgestellt waren und vor der sich einige Stufen befinden. Der Priester stand auf der Spitze der Stufen, um die Weihrauchopfer darzubringen. Ein Rundweg ermöglicht es, den Altar zu umrunden. Der Felsen links neben dem Altar war wahrscheinlich ein Trankopferaltar. Er wurde wahrscheinlich ausgehöhlt, um darin Wasser für Waschungen zu lagern. Die ausgehöhlte Scheibe auf der Plattform hat ein Loch und ein Abfluss sorgte dafür, dass die Flüssigkeiten abfließen konnten.

Hierher zu gelangen. In der Rue des Façades auf der linken Seite.

Besuchen Sie es. Das Theater wurde im frühen 1. Jahrhundert unter der Herrschaft von Aretas IV. erbaut und direkt aus dem Stein gemeißelt. Es befindet sich im Herzen der Nekropole und zeigt, dass das Leben in Petra nicht nur aus Götter- und Totenverehrung bestand. Der Hemicycle bot ursprünglich 4000 Zuschauern Platz. Es wurde von den Römern nach oben hin erweitert, wodurch sich die Kapazität verdoppelte. Dabei rissen sie auch Gräber auf, wie man an den klaffenden Öffnungen in der Rückwand erkennen kann. Die cavea (die Sitzreihen) ist nach Osten ausgerichtet und in drei Reihen von Bänken unterteilt. Die wichtigsten Personen saßen im unteren Teil, während der einfache Bürger die oberen Sitzreihen in Besitz nahm. Von der Bühne sind nur noch wenige Teile erhalten und sie wurde teilweise rekonstruiert. Sie hatte drei Eingänge, von denen einer in der Mitte für den König (bei politischen Versammlungen) oder den Hauptdarsteller (bei kulturellen Aufführungen) reserviert war. Der Bühnenhintergrund umfasste Säulen (vier davon sind noch erhalten), Balkone und Skulpturen. Bei den Ausgrabungen an der Stätte wurden Fragmente von Statuen der griechischen Götter Herakles, Hermes und Aphrodite gefunden. Die Bühne war vom Publikum durch das Orchester getrennt, das sich auf der Terrasse am Fuß der cavea aufhielt. Das Bauwerk weist Elemente klassischer römischer Theater auf, doch die Entwässerungssysteme und Mauertechniken sind typisch für die nabatäische Architektur.

Der 21 m hohe Bogen wurde 129 zu Ehren des römischen Kaisers Hadrian errichtet, der die Dekapolis besuchte. Die Pläne sahen vor, dass der Bogen das Haupttor der Stadt werden sollte, das jedoch nie nach Süden erweitert wurde. Die Öffnungen trugen wahrscheinlich jeweils ein Holztor. Der Bogen wurde in den 1980er Jahren von jordanischen Archäologen rekonstruiert. Beachten Sie den geschnitzten Kranz aus Akanthusblättern über den Basen der Pfeiler. Der Hadriansbogen ist heute der Eingang zur Ausgrabungsstätte von Gerasa.

Nachdem Sie den ovalen Platz überquert und den Cardo maximus eingeschlagen haben, verbreitert sich die Gasse und markiert den Eingang zum Macellum. Dabei handelt es sich um antike Markthallen, die zu den belebtesten Orten der Stadt gehören. Ein dreifaches Tor öffnet sich zu einem achteckigen Hof, in dessen Mitte ein Brunnen steht. Die Löwenköpfe dienten als Böcke für die Stände der Händler. Einer der Löwenköpfe trägt auf einer Seite die Gravur "211", was auf die wahrscheinliche Bauzeit hinweist. Viele sind sich einig, dass der Markt bis zur Ankunft der Umayyaden im 7.

Dieses Tor war der wichtigste der vier Stadteingänge vor dem Erweiterungsprojekt, das durch den Hadriansbogen symbolisiert wurde. Es ist auch der offizielle Eingang zur antiken Stätte von Jerash. Er wurde vermutlich im 2. Jahrhundert errichtet und hat die Besonderheit, dass er direkt in die Stadtmauer gebohrt wurde. Die Verzierungen dieses Monuments bestehen aus Akanthusblattskulpturen, die für diese Epoche charakteristisch sind. Sie diente als Inspiration für den Bau des Hadriansbogens. Verpassen Sie nicht die Ölpresse auf der linken Seite nach dem Tor.

Die heutige Burg, die aus großen schwarzen Basaltblöcken besteht, wurde im 13. Jahrhundert von den Ayyubiden erbaut. Zuvor hatte die Anlage römische (zwischen 286 und 305) und später byzantinische Garnisonen beherbergt, wie hier und da sichtbare Inschriften belegen. Die Festung wurde auf einem viereckigen Grundriss errichtet, um das Tal von Wadi Sirham auf der Handelsroute zwischen Arabien und Syrien zu kontrollieren, wo Karawanen mit Waren ankamen. Die Festung hatte ursprünglich drei Stockwerke, wurde jedoch bei dem Erdbeben von 1927 größtenteils zerstört. Die Festung diente dem Scherifen Hussein von Mekka sowie den Truppen von Lawrence von Arabien während des Großen Aufstandes als Hauptquartier. Von Azraq aus unternahm der Scherif seinen letzten Angriff auf die Stadt Damaskus, der die Niederlage der Türken und das Ende des Ersten Weltkriegs im Nahen Osten bedeutete.

Der Turm, durch den man die Festungsmauern betritt, weist mehrere Inschriften in lateinischer, griechischer und arabischer Sprache auf. Das Zimmer über dem Südeingang war das Zimmer von T.E. Lawrence. Das Westtor bewahrt noch immer seine schweren Basaltflügel (jeder über 3 Tonnen schwer), die immer noch in Betrieb sind. Diese Art von Tor ist ein Vermächtnis aus der römischen Zeit und wurde während der gesamten byzantinischen Periode häufig verwendet. Die nach Mekka gerichtete Moschee aus dem 13. Jahrhundert im Zentrum der Festung wurde von den Ayyubiden, der von Saladin gegründeten Dynastie, auf den Ruinen einer byzantinischen Kirche errichtet. Bemerkenswert sind ihre schlanken Säulen.

Das Südtheater befindet sich etwas oberhalb des Zeustempels. Man erreicht es über einen Weg, der vom Forum ausgeht. Dieses kleine Amphitheater wurde um 90 n. Chr. unter der Herrschaft von Kaiser Domitian mithilfe von Spenden der reichen Bewohner der Stadt erbaut. Es bot Platz für etwa 5.000 Zuschauer, während es heute nur noch 3.000 Zuschauer fasst. Es wurde vollständig restauriert und wird auch heute noch genutzt, insbesondere während des Jerash-Festivals. Seine außergewöhnliche Akustik begeistert Touristen, die regelmäßig den Dudelsackspielern der jordanischen Armee beim Üben zuhören können.

Neben der für Universitäten typischen ständigen Aktivität kann man hier auch einige Museen besuchen. Am interessantesten sind die archäologischen und volkskundlichen Ausstellungen. Die kleinen Museen für Biologie, Medizin und Anthropologie sind vor allem für Spezialisten gedacht.

Das 2007 gegründete Institut für Mosaikkunst und Restaurierung ist ein von der jordanischen Regierung verwalteter Verein. Es hat sich zum Ziel gesetzt, ein Exzellenzzentrum für die Erhaltung, Restaurierung und Gestaltung von Mosaiken zu werden. Das Institut bildet Mosaikkünstler aus, die nach Abschluss ihres Studiums für die Bewahrung des jordanischen Kulturerbes verantwortlich sein werden. Darüber hinaus fördert das Institut die Mosaikkunst, indem es neue Kreationen hervorbringt.

Das Nymphäum befindet sich entlang des Cardo maximus, direkt hinter der Kathedrale. Dieser imposante Brunnen soll aus dem Jahr 191 stammen und dazu beitragen, die Stadt mit Wasser zu versorgen. Ab 125 stieg der Wasserbedarf in der Stadt Gerasa an und es wurde ein System zur Wasserversorgung der Stadt eingerichtet, insbesondere durch den Bau eines Aquädukts, das die Stadt mit den Quellen in der Umgebung verband. Das Wasser wird in der Stadt durch ein System von Brunnen verteilt. Ein Nymphäum ist ein monumentaler, reich verzierter Brunnen, den man in griechischen Städten findet. In Amman gibt es ein solches, das nach demselben Plan entworfen wurde. Der Brunnen ist den Nymphen, den heiligen Darstellungen der Natur, gewidmet. Sie waren von seltener Schönheit und lebten länger als die Menschen, ohne jedoch unsterblich zu sein. Das Nymphäum besteht aus zwei Seitengängen, die eine halbrunde, zweistöckige Apsis einrahmen, und wurde von einem (heute eingestürzten) Halbkuppelgewölbe überspannt. Ein steinernes Becken ist in die Apsis eingelassen. Es wurde durch Löwenkopfmündungen gespeist, die in die Nischen im unteren Stockwerk der Apsis gebohrt waren. Wenn der Brunnen jemals überlief, floss das Wasser in die Kanalisation. Der untere Teil des Nymphäums war mit Marmorplatten bedeckt, während das Obergeschoss mit bemaltem Stuck versehen war. Die wertvollsten und farbenfrohsten Elemente sind verschwunden, aber die Nischen und einige der korinthischen Säulen, die die Fassade bereicherten, sind noch zu sehen. Das leicht ziselierte Dekor ist typisch für die Kunst der Severer, die als dekadent bezeichnet wird.

Die Burg ist ein großartiges Beispiel für mittelalterliche islamische Architektur. An klaren Tagen bietet sie einen atemberaubenden Ausblick auf die Region und das Jordantal. Die Burg wurde während der Ayyubiden-Dynastie 1184 von Saladins Neffen und General Izz al-Din Usama auf den Ruinen eines byzantinischen Klosters errichtet. Usama, der das Eroberungswerk seines Onkels festigte, begann eine Politik des Baus defensiver Festungen, um die Expansion der Kreuzritter zu begrenzen. Die Burg war auch Teil einer Kette von Taubenschlägen, die es ermöglichten, Nachrichten von Damaskus nach Kairo in weniger als einem Tag zu übermitteln. Dank der geografischen Lage der Festung und der Qualität ihres Verteidigungssystems bauten Usamas Armeen die Festung zu einem Stützpunkt aus, der als uneinnehmbar galt. Die Kreuzritter bissen sich daran 1187 die Zähne aus.

Ursprünglich hatte die Burg vier Ecktürme und Schießscharten in ihren dicksten Mauern und war von einem breiten, 15 Meter tiefen Graben umgeben. Dann wurde sie 1215 erweitert. Im Jahr 1265 eroberten die Mongolen die Burg und zerstörten sie vollständig. Der nächste Besitzer, der Mamlukensultan Al-Khader Baibars, beginnt mit dem Wiederaufbau. Die Burg diente vor allem als Futtermittellager und verlor ihre strategische Bedeutung. Die Osmanen belebten sie Mitte des 17. Jahrhunderts wieder, indem sie eine Garnison einrichteten. Im Jahr 1812 stößt der Schweizer Reisende Johann Ludwig Burkhart zufällig auf die Festung. Nachdem die Festung durch die Erdbeben von 1837 und 1927 beschädigt worden war, wurde sie restauriert.

Die Zitadelle von Kerak, die man majestätisch auf der Königsstraße von Norden her erblickt, erstreckt sich über eine Länge von 220 Metern und ist zwischen 125 Metern auf der der Stadt zugewandten Seite und 40 Metern auf der der Stadt zugewandten Seite breit. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 1140 und wurden zwei Jahre später abgeschlossen. Die Festung wurde von Payen le Bouteiller in Auftrag gegeben, der 1132 von König Foulque von Jerusalem zum Herrn von Outre-Jourdain ernannt worden war. Die Burg sollte Teil einer strategischen Verteidigungslinie sein, die die Ostfront des christlichen Territoriums zwischen Aqaba und der Türkei sichern sollte. Die Festung wurde auf zwei Ebenen errichtet und verfügt über zahlreiche Räume und gewölbte Gänge, die ein wahres Labyrinth bilden. Nehmen Sie eine Fackel mit, wenn Sie die dunkleren Teile erkunden möchten. Die Nordfront der Burg, die der Stadt zugewandte Seite, besteht aus einer riesigen Schildmauer, die von den Kreuzrittern aus dunkelbraunen, kaum grob behauenen Steinen errichtet wurde. Später ersetzten die Muslime diese Steine in einigen Teilen der Festung durch Kalksteinplatten, was dem Bauwerk eine gefälligere Ästhetik verlieh. Bei Ihrem Besuch werden Sie feststellen, dass es leicht ist, den Unterschied zwischen den beiden zu erkennen.

Der Eintritt in die Burg erfolgt durch das osmanische Tor. Zur Zeit der Kreuzritter erfolgte der Eintritt durch die Poterne links an der Mauer, gegenüber dem heutigen Eingang. Dieses Tor war durch einen 30 m tiefen Graben geschützt und durch eine Holzbrücke mit der Stadt verbunden, die im Falle eines Angriffs leicht zu verbrennen war.

Nach dem Ticketschalter nehmen Sie den Weg, der links abzweigt und zu zwei Ebenen gewölbter Galerien führt, die bis in die Kreuzfahrerzeit zurückreichen. Die untere Ebene diente ursprünglich als Stallungen und führt zum Kreuzrittertor. Dieses enge Tor wurde so gebaut, dass die Verteidiger, die in die Mauern zurückkehren wollten, ihre linke Seite und damit ihren Schild dem Feind aussetzen würden. Am Ende der Galerie erinnert ein gemeißelter Stein mit einer Büste an die Besetzung des Ortes durch die Nabatäer im zweiten Jahrhundert, lange vor dem Bau der Festung. Die Einwohner von Kerak werden Ihnen jedoch erzählen, dass es sich dabei um eine Darstellung Saladins handelt. Über eine kleine Treppe erreichen Sie den Nordturm, der heute eine Ruine ist.

Von der Nabatäer-Statue aus führt ein Durchgang nach Süden: Sie gehen links an der Kaserne und rechts an der Küche vorbei. Von dort führt eine Tür zu einem großen Ofen. Gehen Sie weiter durch den Durchgang, bis Sie das Außengelände an der Ostfront der Burg erreichen. Diese beherbergt mehrere Türme, die die Erweiterungsarbeiten nach der fränkischen Periode widerspiegeln. Unterhalb der Burg befindet sich das riesige fränkische Glacis, das den Hügel hinabstürzt... Es heißt, dass Renaud de Châtillon von hier aus seine Gefangenen in die Tiefe stürzte.

Wenn Sie in den oberen Hof hinaufsteigen, sehen Sie die Überreste einer Zisterne und von Wohngebäuden. Von der Terrasse am nördlichen Ende des Schlosses (oberhalb der Galerie der Kreuzritter) erstreckt sich der Blick unerschütterlich über das Tal. Über dem Hof sind die Ruinen einer romanischen Kirche leicht zu erkennen. Sie war groß genug, um die gesamte Garnison aufzunehmen, und es wurden dort sicherlich Gottesdienste abgehalten. Daneben befindet sich die Sakristei, zu der man über eine Treppe hinabsteigt.

Im Süden der Anlage ist noch der Mamelucken-Wachturm erhalten, der 1264 von Sultan Baybars errichtet und seitdem wieder aufgebaut wurde. Er verteidigt den exponiertesten Teil der Festung, den Hang gegenüber dem Hügel Umm al-Thallaja, der die Festung leicht überragt und eine ideale Artilleriestellung darstellt.

Die Kreuzritter hatten am Fuße der Festung einenGraben ausgehoben, um Angriffe zu erschweren. Der Graben ist heute durch eine Straße aufgefüllt. Außerdem ist ein großes Reservoir zu sehen, in dem Regenwasser gesammelt und die Festung mit Trinkwasser versorgt wurde.

Der Mameluckenpalast ist über eine Treppezu erreichen , die von der Zisterne ausgeht. In der Mitte befinden sich zwei gewölbte Räume, die als Empfangsräume dienten. Ein Raum im Osten des Saals, der vom Hof aus zugänglich ist, scheint als Moschee gedient zu haben: In der Südwand, die nach Mekka ausgerichtet ist, befindet sich eine Nische. Im Süden der Kreuzkirche können Sie außerdem zwei Gänge betreten: Der linke führt an sieben Zellen vorbei, während Sie im rechten eine in Stein gemeißelte Rosette am Fuß der Treppe sehen können. Ein dritter Gang schließlich verläuft nach Norden und führt zum alten Marktplatz. Wenn Sie weiter nach Norden gehen, erreichen Sie den Ausgang.

Der untere Hof wurde ursprünglich von den Kreuzrittern erbaut, bevor er von den Mamelucken im 13. Hier befindet sich das kürzlich renovierte Archäologische Museum. Es lohnt sich, dort einen Moment zu verweilen. Es beherbergt einige wichtige prähistorische Funde, Keramiken aus der Nabatäerzeit, einige Münzen aus der Mamlukenzeit und eine Kopie der berühmten Mescha-Stele aus dem Jahr 850 v. Chr. Sie soll an die Befreiung des Landes von Moab durch König Mescha selbst erinnern. Die Überreste des Originals der Stele sind im Louvre in Paris ausgestellt.

Die Westmauer wird von dem monumentalen mamlukischen Eingang durchbrochen - der heute verschlossen ist -, dessen Bogen fast 12 Meter hoch ist. Von der Stadtmauer aus hat man einen herrlichen Blick auf das Wadi Karak. Sie sollten wissen, dass der untere Hof zwei große unterirdische Galerien bedeckt, die mit dem Mamelucken-Tor verbunden waren und im Falle eines Angriffs die Flucht ermöglichten.

Eines der nördlichsten Gebäude der Ausgrabungsstätte. Man erreicht es über den nördlichen Decumanus, der vom Tetrapyl der Julia Domna ausgeht, oder vom Artemistempel aus. Wie viele der Gebäude in Jerash wurde auch das Nordtheater in zwei Perioden errichtet. Viele Details belegen, dass es ursprünglich ein bouleuterion war, ein Ort für die Versammlung des Stadtrats (boulè). Das Amphitheater bestand aus 14 Sitzreihen, die über innere Korridore zugänglich waren. Auf den Sitzen eingravierte Inschriften zeigten an, wer dort sitzen durfte. So waren die Sitze in den unteren Reihen den Mitgliedern der Bule vorbehalten. Wenn man die Gänge hinaufging, wurden die Sitze den Vertretern der verschiedenen Stämme und Familien der Stadt zugewiesen. Je größer der Stamm war, desto mehr Sitze standen ihm zur Verfügung. Das Bouleuterion wurde wahrscheinlich unter Kaiser Hadrian (117-138), möglicherweise aber auch unter Trajan (98-117) errichtet. Später wurde es umgebaut und in ein Odeon umgewandelt, ein Theater, das Konzerten und Dichtervorträgen gewidmet war. Eine Inschrift, die im Architrav der Bühnendekoration gefunden wurde, besagt dies sehr deutlich. Es ist auch bekannt, dass die oberen Sitzreihen um 165 hinzugefügt wurden, wodurch sich die Gesamtkapazität der Zuschauer auf 1600 erhöhte. Bei den Erweiterungsarbeiten wurde besonders auf die Verzierungen geachtet, von denen noch einige Details zu erkennen sind. Das Theater sollte die Ausstrahlungskraft der Stadt durch prächtige Kulissen widerspiegeln. Es wurde um das⁵. Jahrhundert herum aufgegeben.

Auch wenn die Burg etwas heruntergekommen ist, lohnt es sich, einen Stopp einzulegen und die Aussicht zu genießen, die sich von den Höhen des Hügels über das Wadi Araba und die verlassenen Beduinendörfer am Fuße der Zitadelle bietet. Die karge, wilde und abgeschiedene Atmosphäre dieser Burg, die den Wüstenwinden ausgesetzt ist, verleiht dem Ort eine besondere Note. Da es auf dem Gelände keine erklärenden Schilder gibt, sollten Sie nicht zu viel erwarten, um die verschiedenen Gebäuderuinen zu identifizieren. Auch der Reiseleiter (der Ihnen nachlaufen wird) wird Ihnen nur kurze Informationen geben, wenn zur gleichen Zeit andere Besucher auftauchen. Wenn Sie jedoch mehr über die Burg erfahren möchten, bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, dem Führer zu folgen. Sie werden die Überreste einer Kirche (erkennbar an ihren drei Schiffen), einer kleinen Kapelle, Folterkammern, mamlukischen Lehmdächern, Kanalisationen, Bädern und einem Brunnen mit 365 Stufen entdecken. Der Brunnen ist 67 Meter tief und diente natürlich der Wasserversorgung der Festung. Wahrscheinlich war es der unerschöpfliche Wasservorrat, der es den Kreuzrittern ermöglichte, Saladins Angriffen eineinhalb Jahre lang standzuhalten. Nach Angaben des Wächters würde er auch heute noch klares, trinkbares Wasser produzieren. Archäologen ist es auch gelungen, Inschriften freizulegen, die Saladins Truppen auf den Steinen des Gebäudes hinterlassen haben. Nehmen Sie eventuell eine Taschenlampe mit, um die dunkelsten Gänge zu erkunden und eine beeindruckende Sammlung von in Stein gehauenen Kanonenkugeln ans Licht zu bringen.

In dieser ehemaligen, imposanten Privatresidenz aus dem 7. Jahrhundert, die 1905 entdeckt wurde, enthüllten die Ausgrabungen mehrere Mosaikteile auf dem Boden. Der Palast, der an einer alten römischen Straße lag, soll in byzantinischer Zeit, möglicherweise während des Erdbebens von 749, abgebrannt und danach verlassen worden sein. Während von dem Palast, seinen Hallen mit den gewölbten Bögen und Säulen kaum noch etwas zu sehen ist, zeugen die Fußböden vom Reichtum seiner Besitzer. Das Mosaik in der Halle gibt Hirten- und Jagdszenen wieder sowie am Eingang ein Paar Sandalen in einem Medaillon. In der Verlängerung des Gebäudes befinden sich mehrere Räume, die alle mehr oder weniger gut erhaltene Fragmente von Mosaikböden enthalten. In den nördlichen Räumen befinden sich jeweils eine Statue der griechischen Glücksgöttin Tyche und ein Fragment einer Kreation, die die vier Jahreszeiten darstellt. Im Saal des Westflügels kann man eine Folge von geometrischen Mustern entdecken, die einen eleganten Bodenteppich bilden, in dessen Mitte sich das Hauptstück befindet: ein Löwe, der einen Stier tötet.

In der Nähe des niedergebrannten Palastes befinden sich auch die wenigen Überreste der Märtyrerkirche (Al-Khadir), die auf das sechste Jahrhundert datiert wird. Jahrhundert. Ihr Mosaikfußboden wurde leider auf dem Höhepunkt der ikonoklastischen Periode unter den Umayyaden und den nachfolgenden muslimischen Dynastien stark beschädigt.

Dieses Schloss, das im 2. Jahrhundert v. Chr., wahrscheinlich im ersten Viertel, erbaut wurde, ist die Hauptattraktion von Iraq al-Amir. Sie wurde in einer atemberaubenden Landschaft inmitten eines natürlichen Amphitheaters inmitten eines künstlichen Sees errichtet, der inzwischen ausgetrocknet ist. Das Bauwerk erstreckt sich über zwei Ebenen und war mit Zisternen ausgestattet, in denen das Regenwasser aufbewahrt wurde. Bemerkenswert ist die beeindruckende Größe der Steinblöcke, aus denen die Burg errichtet wurde. Einige Teile wiegen mehr als 20 Tonnen. Das Gebäude wurde jedoch durch das Erdbeben von 362 stark beschädigt. Ein Team französischer Archäologen machte sich Anfang der 1980er Jahre daran, es zu restaurieren, und versuchte, das riesige Puzzle teilweise in 3D zu rekonstruieren.

Der nördliche Teil besitzt einen Portikus mit zwei Säulen, die mit Friesen geschmückt sind, die riesige Tiere, hauptsächlich Löwen und Adler, darstellen. Diese Skulpturen zeugen vom Einfluss der griechischen und persischen Kunst auf die Architektur der damaligen Zeit. Das Erdgeschoss wurde als Vorratskammer und als Quartier für die Wachen genutzt, während das Obergeschoss Hyrcanus vorbehalten war.

Die Meinungen der Historiker über die Rolle dieser Festung gehen ziemlich weit auseinander. Viele glauben, dass es sich um Tyros handelte, die Privatresidenz von Hyrcanus von Jerusalem, dem mächtigen Oberhaupt der Tobias-Dynastie und Gouverneur der Provinz Ammon im Reich Alexanders des Großen. Der Historiker und Heerführer Flavius Josephus beschreibt in seinen Antiquitäten der Juden Ende des 1. Jahrhunderts eine Burg, bei der es sich um diese handeln könnte. "[Hyrkanus] errichtete auch eine solide Burg, die er bis zum Dach aus weißen Steinen bauen ließ, und große Tierdarstellungen wurden darauf eingemeißelt. Er grub auch Höhlen von vielen Furlongs (...); und er machte große Räume darin, einige für Feste, andere zum Schlafen, andere zum Wohnen."

Qasr Al-Abd bedeutet "Sklavenburg". Der Name bezieht sich auf Hyrcanus selbst, der als Gouverneur "der Sklave der Bevölkerung" war. Eine lokale Legende erzählt jedoch eine ganz andere Geschichte: Dieser Palast soll von einem Sklaven namens Tobiah erbaut worden sein, der unsterblich in die Tochter seines Herrn verliebt war. Als dieser auf einer langen Reise war, baute Tobiah einen Palast und schnitzte Löwen, Panther und Adler, um dem Meister seine Liebe zu seiner Tochter zu zeigen. Leider kehrte der Meister ins Schloss zurück, bevor Tobiah seine Arbeit beenden konnte, und seine Bemühungen, um die Hand seiner Tochter anzuhalten, waren vergeblich. Zu dieser Erzählung gibt es einige Varianten.