Die zu besichtigenden Stätten der Archäologie des Kunsthandwerks und der Wissenschaft und Technik Usbekistan

Die Besuche in dieser Werkstatt sind frei und ermöglichen es, alle Schritte der Seidenherstellung zu verfolgen. Man beginnt mit dem Schuppen, in dem die Kokons in ganzen Säcken aufbewahrt werden und wo die Arbeiterinnen eine erste Sortierung nach Größe, Qualität und Zustand der Kokons vornehmen, bevor sie zur nächsten Etappe weitergeleitet werden. Die Kokons werden in großen Töpfen gekocht, nachdem sie in einem Ofen vorgewärmt wurden. Dabei wird der Faden von dem ganzen Klebstoff befreit, der den Kokon in seiner Form hält. Die Puppe stirbt bei diesem Vorgang, ohne dass der Kokon beschädigt wurde, um ihn zu entfernen. Der Faden kann dann abgewickelt werden, bevor er zum Weben von Teppichen und Stoffen und anschließend zum Färben geht. Die verwendeten Farben werden aus natürlichen Produkten gewonnen (Zwiebelschalen, Granatapfel, Türkis, Marienkäfer...). 200 Menschen arbeiten in der Fabrik, die jährlich 50-60 000 m Seide herstellt, ihre Produktion aber bei Bedarf auf bis zu 200 000 m steigern kann. Am interessantesten - und schönsten - ist es, sich die traditionellen Webstühle anzusehen, die alle zwischen 100 und 200 Jahre alt sind. Die Arbeiterinnen, die dort arbeiten, werden nur für die hochwertigsten Stoffe herangezogen. Sie werden es Ihnen ohne Probleme vorführen. Sie können auch darum bitten, die moderneren Werkstätten zu sehen, in denen ein großer Teil der Arbeit mechanisiert ist. Am Eingang befindet sich ein Laden, in dem Stoffe und Teppiche verkauft werden. Die Preise liegen natürlich weit über denen des Basars.

Besuchen Sie eine der renommiertesten Messerschmieden Usbekistans. Das traditionelle usbekische Messer wird Pitchok genannt. Man sagt, dass es vor Verletzungen und dem Teufel schützt. Es wird oft in einer schwarzen Lederscheide aufbewahrt, die mit bunten Farben verziert ist. Sie finden ihn überall in Usbekistan: auf dem Chorsu-Basar in Taschkent oder in den Handelskuppeln von Buchara. Aber natürlich geht nichts darüber, dem Schmied beim Herstellungsprozess zuzusehen und sein Messer direkt vor Ort aus den Händen des Handwerkers auszuwählen, zu verhandeln und zu kaufen!

Wenn Sie erst einmal vor der endlosen Aralwüste stehen, werden Sie vielleicht versucht sein, weiter zu fahren, um die Überreste dieses Meeres zu sehen. Dafür müssen Sie eine zweistündige Fahrt durch Dünen und Sand in Kauf nehmen. Das ist natürlich nur mit einem Geländewagen möglich, also versuchen Sie nicht, mit einer Limousine zu fahren: Sie würden im Nu im Sand stecken bleiben. Spezialisierte Agenturen können den Ausflug für Sie organisieren, den wir Ihnen trotzdem empfehlen: Die Landschaft ist wunderschön und man fühlt sich wirklich allein auf der Welt. Bitte beachten Sie Gehen Sie nicht alleine ohne Führer los, wenn Sie den Weg nicht kennen: Es gibt keine Wege und keine Richtungsangaben (wir befinden uns mitten in der Wüste). Achten Sie auch auf den Wetterbericht, bevor Sie die Reise antreten. Die Aralwüste ist eine Senke unterhalb des Meeresspiegels (offensichtlich, da es sich in Wirklichkeit um den Meeresboden handelt), und bei den heftigen Regenfällen in der Region können sich einige Senken innerhalb von fünf Minuten einen Meter hoch mit Wasser füllen! Das klingt unwahrscheinlich, ist aber schon einigen ahnungslosen Touristen passiert, die 24 Stunden lang auf dem Dach ihres Jeeps festsaßen und keine Hilfe rufen konnten. In diesem Fall sollten Sie warten, bis die brennende Sonne den ganzen Regen verdunstet hat. Salz und Pestizidrückstände, die einst vom Wasser mitgerissen wurden und im Sand liegen geblieben sind, sind sehr korrosiv.

Die sogdische Stadt Nur soll aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. stammen. Sie wurde noch nicht ausgegraben und birgt sicherlich noch viele Schätze, die es zu entdecken gilt. Das heißt, dass sie vielleicht noch unentdeckte Schätze birgt. Ihr Grundriss ist eine Nachbildung der Umrisse des Großen Bären, die angeblich sehr effektiv gegen Angriffe sind. Alexandra der Große ließ hier seine Armee stationieren, bevor er sie gegen Samarkand und das Zeravchan-Tal einsetzte. Hinter der Festung führt ein einige Kilometer langer Pfad zu Petroglyphen aus der Bronzezeit.

Die ehemalige Iwan-Moschee und die angrenzende Madrasa im jüdischen Viertel wurden unter der Schirmherrschaft der UNESCO in ein Kunsthandwerkszentrum umgewandelt. Es ist ein Lernzentrum, das auf das Weben spezialisiert ist, sowohl von Teppichen als auch von Suzani, die vor Ort bestickt werden. Einige Handwerksmeister geben ihr Wissen an ein Dutzend Lehrlinge weiter. Die Farben, die zum Färben der Garne aus 100 % Seide verwendet werden, sind natürlich. Es ist ein sehr schöner und friedlicher Ort rund um einen hundertjährigen Maulbeerbaum.

Dies ist der volkstümliche Name für die engen Schluchten des Sanzar-Flusses, einer wichtigen Verbindung zwischen Taschkent und Samarkand, die sich zwischen den Nurata-Bergen und den Ausläufern des Turkestan-Gebirges schlängelt. Wörtlich übersetzt bedeutet er "wo die Schlange hindurchgegangen ist". Er wird auch als "Tamerlans Tore" bezeichnet. Hier werden die besten in der Region angebauten Äpfel Usbekistans verkauft, die zur Erntezeit entlang der Straßen ausgebreitet werden. Hunderte von Kisten reihen sich entlang der Straße aneinander, aber jeder Fahrer behauptet natürlich, den besten Verkäufer zu kennen..

Sie wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. gegründet und war die Residenz der Buchar-Khudat, der hephthalitischen Könige, die nach den Kushan regierten. Die Stadt war damals größer als Buchara und als die arabischen Eroberer die Stadt einnahmen, töteten sie König Sukan, zerstörten seinen Palast und ließen den Militärführer, der eine Rebellion versuchte, enthaupten. Die Stadt blieb bis ins 12. Jahrhundert ein wichtiges Wirtschaftszentrum. Sie hatte jedoch nicht das Glück von Buchara und wurde, nachdem die Mongolen ihr Bewässerungssystem zerstört hatten, schnell zu einer Geisterstadt.

Ayaz Kala ist zweifellos eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten. Der Komplex besteht aus drei Zitadellen, die auf unterschiedlich hohen Hügeln thronen. Am Fuße der Hügel sind noch Spuren von Siedlungen und Bewässerungsanlagen zu finden. Die Ruinen bieten einen herrlichen Blick auf die umliegende Wüste und das Sultan-Uvays-Gebirge sowie auf den Ayaz Kul-See, der leider immer mehr verschwindet. Die Zitadellen haben einen Großteil ihrer Mauern bewahrt. Das ganze Jahr über kann man in den Jurten, die hinter den Zitadellen aufgestellt sind, zu Mittag essen oder sogar übernachten. I

Die Zitadelle beeindruckt zunächst durch ihre Weitläufigkeit. Die Mauern sind ziemlich gut erhalten geblieben und man kann sie fast vollständig umrunden, ohne auszusteigen. Wie Ayaz kala liegt auch Djambaz kala mitten in der Wüste und befindet sich an einem besonders fotogenen Ort in der Nähe eines Sees, der nur von einigen Adlern und Murmeltieren bewohnt wird. Beobachten Sie die riesigen Sanddünen, die sich an den Flanken der Mauern bilden und die von der Versandung der Region infolge des Verschwindens des Aralsees zeugen. 500 m entfernt befindet sich ein Jurtenlager.

Die Festung Kampir-Tepe erstreckt sich auf einer Terrasse am rechten Ufer des Flusses Amu Darya, 30 km westlich der Stadt Termez. Sie wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. an der Kreuzung von Handelsrouten in der Nähe von Grenzgebieten errichtet und gehörte zu den Kolonien des Kuschan-Reiches. Alexander der Große kam hier vorbei, als er den Amu Darja überquerte. Die heutige Stätte wurde 1972 freigelegt und in den 1990er Jahren wurden archäologische Arbeiten durchgeführt. Dabei wurden Spuren des Buddhismus entdeckt, was Kampir Tepe zu einem Muss macht. Die Stätte ist wunderschön.

Die riesige Erdfassade mit ihren 2,5 m dicken Mauern hat zu einer der schönsten Legenden von Termez geführt. In den 40 Räumen auf den beiden Etagen dieses Gebäudes wurden von den Truppen Dschingis Khans die 40 Frauen des Khan von Termez ermordet, die dem Eroberer glorreich Widerstand leisteten, als dieser es auf die Kinder abgesehen hatte. In Wirklichkeit, so die Archäologen, handelte es sich lediglich um ein Gebäude, das von den Reichen errichtet wurde, damit sie bei starken Sandstürmen, die in dieser Region häufig vorkamen, dort Schutz finden konnten. Das Gebäude war ursprünglich vollständig durch das Dach geschlossen. In beiden Stockwerken öffneten sich schmale Fenster und als Ergebnis einer geschickten Berechnung gelangten die Sonnenstrahlen zu bestimmten Tageszeiten bis in die Mitte des Gebäudes.

Heute ist es eher ein Spielplatz für Kinder, die aus der Schule kommen, aber ein kurzer Spaziergang durch die ehrwürdigen Korridore wird Sie davon überzeugen, dass die Legende noch immer lebendig ist: In dem Korridor, der dem Eingang gegenüberliegt, steht an seinem linken Ende ein Votivbaum, der beweist, dass die Legende noch immer lebendig ist. Im derzeitigen Zustand des Gebäudes ist es schwierig, die Komplexität seiner Architektur zu erkennen, aber ein Vergleich mit dem Modell, das im Archäologischen Museum in Termez ausgestellt ist, vermittelt eine bessere Vorstellung. Ein Teil der Mauern wurde tatsächlich restauriert, aber das Innere erinnert eher an ein Ruinenfeld, das jedes Jahr mehr und mehr in sich zusammenfällt.

Auf einer leichten Anhöhe, einige hundert Meter von Fayaz Tepe entfernt, liegt dieser buddhistische Komplex auf Militärgelände und ist nicht zugänglich. Von Fayaz Tepe aus kann man jedoch die Erhebungen des Geländes sehen, wo die Höhlen in den Hügel gegraben wurden. In der Tat ist Kara Tepe eine archäologische Stätte von großer Bedeutung, da es die einzige Höhlenanlage ist, die in Zentralasien gefunden wurde. Er umfasste etwa 7 Hektar und war damit mindestens zehnmal größer als das Gelände, das von seinem oberirdischen Pendant, Fayaz Tepe, eingenommen wurde. Eine Abfolge von Räumen, die aus verschiedenen Perioden stammten und mehrere Jahrhunderte umfassten. Einige Abschnitte umfassten neben den unterirdischen Teilen auch Außenbauten. Wie in Fayaz Tepe zeigten die Ausgrabungen, dass ein Bewässerungssystem das Wasser auffing, dass zahlreiche Nischen Buddhaskulpturen aus Gold oder Keramik beherbergten und dass Vordächer auf beeindruckenden Kolonnaden ruhten. Seine Gründung geht auf das 1. Jahrhundert zurück, Archäologen vermuten seine Blütezeit im 3. und 4. Jahrhundert, bevor er um das⁵. Jahrhundert herum einen fatalen Niedergang erlebte. Wenn man über die Hügel und kleinen Anhöhen rund um Fayaz Tepe läuft, kann man nur erahnen, was sich unter den Füßen befindet.

Fayaz Tepe, ein buddhistischer Komplex aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., ist ein magischer, zeitloser und besonders bewegender Ort. Inmitten der Steppe, mit dem Amu Darja im Hintergrund und Afghanistan in Reichweite, lässt man sich von der Ruhe und der Schönheit des Ortes überwältigen. Als Labyrinth aus Wohnräumen und Kultstätten beherbergte der Komplex vor 2000 Jahren Pilger aus allen Teilen der Welt. Seine Renovierung wurde 2004 mit Unterstützung der UNESCO vollständig abgeschlossen: Die Stupa ist nun durch eine Kuppel vor Wind und Wetter geschützt. Wenn Sie etwas Glück haben, lässt Sie der Wächter hinein und umrundet die Überreste der ursprünglichen Stupa. Er wird Ihnen die goldenen Buddhas beschreiben, die Alkoven schmückten, die Festessen, die in den üppigen Küchen zubereitet wurden, und die Ruhepausen, in denen sich Pilger und Mönche unter luftigen Vordächern abkühlten. Das kleine Museum nebenan beherbergt nicht die Ergebnisse der Ausgrabungen, die größtenteils auf das Archäologische Museum von Termez und das Museum für die Geschichte der Völker Usbekistans verteilt sind. Im zentralen Innenhof veranschaulicht ein nachgebautes Becken das geniale System, mit dem das Regenwasser aufgefangen wurde. Übrigens wurde auch ein Bewässerungssystem entwickelt, um das Wasser des Amu Darja zu leiten, der jedoch Dutzende Kilometer von der Stätte entfernt ist. Versuchen Sie, Fayaz Tepe im Abendlicht zu besuchen: Mit der endlosen Steppe ringsum ist es absolut einfach und poetisch.

Diese Stupa ist alles, was von einem buddhistischen Komplex übrig geblieben ist, der im 1. Jahrhundert n. Chr. in der Umgebung von Termez errichtet wurde, zur gleichen Zeit wie die in der Nähe gelegenen Fayaz Tepe und Kara Tepe. Die ursprüngliche Höhe des Ziegelturms, in dem die buddhistischen Mönche ihre Opfergaben ablegten, ist nicht bekannt. Heute überragt seine Höhe von 16 m eine weite Fläche mit Baumwollfeldern und menschenleeren Feldern. Die von den Sowjets freigelegten Überreste wurden nach Russland gebracht, und da es keine Erklärung dafür gibt, bleibt der Turm etwas mysteriös.

Ein traditionelles Dorf mit Steinhäusern, in dem die Zeit langsamer zu vergehen scheint. Der Feldweg, der durch das Dorf führt, wird nur von trägen Aksakal, die auf ihren Eseln reiten, begangen. Wenn man flussaufwärts auf den Felsvorsprung über Sentob geht, erreicht man das ehemalige Geisterdorf. In den 1950er Jahren wurden die Bewohner nämlich vom sowjetischen Regime gezwungen, ihre Berge und ihre Siedlungen zu verlassen, um in der Ebene beim Baumwollanbau zu arbeiten. Von diesem Dorf aus kann man Trekkingtouren in die umliegenden Berge zu einem Hochgebirgssee unternehmen.

Neben Toprak kala die berühmteste archäologische Stätte der Region. Aber auch die enttäuschendste: Es sind nur noch Ruinen übrig, die von der Vegetation überwuchert sind. Wenn Sie jedoch einen guten Führer haben, wird er Sie für einen Moment in die kreisförmige Zitadelle zurückversetzen können, die ein kleines Labyrinth aus Räumen aufweist, deren Fundamente noch zu sehen sind. Wir empfehlen Ihnen, sich das rekonstruierte Modell im Museum der Völker Usbekistans in Taschkent anzusehen, um sich ein Bild von der Größe der Stadt zu machen.

Ihre Gründung geht auf den Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. zurück. Die drei Stätten Padayatak tepe, Sangir tepe und Uzunkyr bilden zusammen die antike Stadt Kish-Nautaka. Hier kann man durch die Ruinen der Zitadelle und der Befestigungsanlagen wandern. Diese archäologische Stätte bietet aufgrund ihrer ununterbrochenen Besiedlung von der Eisenzeit bis zur hellenistischen Periode ein großes Potenzial für weitere Studien.

Shorofidin stammt aus einer der ältesten Handwerkerfamilien in Rishtan und ist bereits die sechste Generation. Heute gibt er sein Wissen an seinen Enkel weiter. Während des Besuchs der Werkstatt können Sie sich einen 10-minütigen Film ansehen, der 1985 von dem russischen Regisseur Malik Kayumov gedreht wurde. Der Star war damals der Vater von Shorofidin. Dieser hat sich vor allem auf die Entwicklung von Mustern konzentriert und Sie finden bei ihm Keramiken, die so verziert sind wie nirgendwo sonst.

Die antike Stadt Afrosyab, deren Gründung auf das Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. zurückgeht, liegt auf einem 220 Hektar großen Plateau im Norden von Samarkand. Die von den Griechen Maracanda getaufte antike Stadt wurde nach dem mythischen König von Turan benannt, der vom Dichter Firdussi im Shahname beschrieben wurde. Seit dem 19. Jahrhundert haben Generationen von Archäologen die Spuren der verschiedenen Zivilisationen, die hier lebten, untersucht. Die Ergebnisse ihrer Ausgrabungen kann man im Afrosyab-Museum besichtigen. Die Grundmauern der Stadt zeigen ein typisches Muster für antike zentralasiatische Städte, die meist auf Ackerland und an einem Fluss liegen, mit einer langen Stadtmauer, die ein dicht besiedeltes Wohngebiet und einen Bereich mit offiziellen Gebäuden, die "Oberstadt", in der sich der Palast befindet, umgibt. Die am Rand der Klippen errichteten Stadtmauern waren über 5 km lang. Sie wurden unter den Achämeniden gefestigt, bei den Angriffen Alexanders des Großen um die Tore herum teilweise zerstört und später wieder aufgebaut. Noch heute kann man einen Teil der hellenistischen Befestigungsanlagen sehen, eindrucksvolle Wälle mit pfeilförmigen Schießscharten. Diese Mauern, die wie Kasernen aussahen, bestanden ursprünglich aus einer zwei- oder dreistöckigen internen Galerie, in der die Soldaten untergebracht waren. Die Stadtmauer, die das Vorstadtgebiet beherbergte, war 13 km lang! Durch die Ausgrabungen und die Untersuchung von Berichten des griechischen Historikers Arrian konnte der Palast der achämenidischen Satrapen im nördlichen Teil der Stadt lokalisiert werden. Bei einem Bankett in diesem Palast ermordete Alexander der Große seinen Gefährten Kleitos. Vor einigen Jahren entdeckte der junge Sohn des Archäologen Muchamadschon Issamiddinow, der seinen Vater oft zu den Ausgrabungen begleitete, eine vergoldete Silberplatte, die zur Verzierung eines im Löss vergrabenen Pferdegeschirrs gehörte. Der Reiter, der sein allzu auffälliges Geschirr in der Tiefe dieses Brunnens vor den Toren der Stadt versteckte, musste im Jahr 1220 vor den Mongolen fliehen, die die Stadt belagerten. Vielleicht hoffte er, es in Sicherheit zu bringen, um es nach dem Krieg wiederzufinden, aber er dachte sicher nicht daran, eine Botschaft über die Jahrhunderte hinweg zu senden. Während der Kuschan-Zeit und der Entwicklung der Seidenstraße erlebte die sogdische Stadt eine wahre Blütezeit. Im Museum kann man ein Fresko aus dem 7. Jahrhundert bewundern, das im Palast von Warchuman entdeckt wurde. Ein Zug von Botschaftern, die dem Herrscher von Samarkand Geschenke überreichen, vielleicht anlässlich seiner Hochzeit: Baktrier auf Kamelen, Türken mit langem Haar, edle Koreaner mit Doppeladlerfrisur und eine chinesische Prinzessin mit ihren Gefolgsleuten. Als die arabischen Eroberer die Stadt im 8. Jahrhundert eroberten, wurde der Palast zerstört, ebenso wie der zoroastrische Tempel, der legendäre "Götzentempel" von Samarkand, dessen Spuren Archäologen unter der im 8. Diese aufeinanderfolgenden Bauten auf denselben Fundamenten führten zu einem unglaublichen unterirdischen Gewirr, das manchmal bis zu 10 m tief ist und fünf oder mehr verschiedene Bauebenen umfasst. Jahrhundert beendete die mongolische Eroberung die fast zwei Jahrtausende währende städtische Existenz auf dem Lösshügel, und nach der Zerstörung des Bewässerungssystems und der Wasserversorgung zogen die Bewohner in die untere Stadt, wo Tamerlans neues Samarkand gegründet wurde.

Diese Festung besteht aus einer Reihe hoher Mauern, hinter denen die Garnison von Toprak kala Schutz suchte. Sie ist wirklich sehenswert, aber der jahrhundertelange Regen hat die Fundamente stark geschwächt. Und das Kommen und Gehen der Touristen, die die fehlende Abgrenzung nutzen, um auf den Mauern herumzulaufen, hat die Sache natürlich nicht besser gemacht. In den letzten Jahren wurden einige Renovierungsarbeiten durchgeführt, aber auch wenn die Aussicht noch so spektakulär ist, sollten Sie bei Ihrem Besuch auf die Reste der Stadtmauer achten.