Die schönsten religiösen Gebäude Route de la soie

Heilige Orte sind in der Regel mit einer wohldosierten Mischung aus Mystik und Übernatürlichem verbunden. Während Sultan Mehmed II, der Eroberer (Fatih), den Fall Konstantinopels genießt, sieht sein Hauslehrer im Traum die Stelle eines Grabes, an der Abu Ayub al-Ansari, einer der treuen Gefährten und Bannerträger des Propheten Mohammed, begraben liegen soll. Er kam bei der ersten Belagerung von Konstantinopel im Jahr 670 ums Leben und wurde von seiner Armee unweit der Stadtmauern an einem Ort begraben, der nach und nach in Vergessenheit geriet. Aus diesem Grund ist die Eyüp-Moschee eine der wichtigsten heiligen Stätten des Islam. Der Eroberer wurde also doppelt belohnt: mit einer mythischen Stadt in seinem Palmarès und einem göttlichen Zeichen, das die Grundlagen seiner Herrschaft festigte! Der Komplex wurde im Laufe der Zeit immer wieder umgebaut. Er besteht aus einer Moschee, einem Mausoleum, einer Medrese, einem Hospiz-Refektorium und einem doppelten Hammam. Die heutige Moschee wurde zwischen 1798 und 1800 zur Zeit Selims III. erbaut. Der rechteckige Mihrab(Nische), der nach außen vorspringt, ist mit einer Halbkuppel bedeckt. Der Hof der Moschee wird von einem Peristyl gesäumt, das von dreizehn Kuppeln überragt wird. Dieser Hof mit seinen Platanen, in denen die Störche nisten, und den Hunderten von Tauben, die um ihn herumflattern, bildet einen der Hintergründe für die typische Szenerie der Stadt. Die Räume der Medrese sind an den Seitenteilen des Hofes angeordnet. Das Refektoriumsgebäude ist um zwei Räume herum angelegt, die ebenfalls von Kuppeln bedeckt sind. Das Mausoleum von Eyüp Sultan ist ein achteckiges Monument aus Stein, das von einer Kuppel überragt wird. Durch ein Messinggitter können die Pilger den mit Gold eingelegten Schrein sehen, der eine der Reliquien des Islam enthält: einen Fußabdruck des Propheten Mohammed, der in der Schatzkammer des Serails von Topkapı gefunden wurde. Die blau-weißen Keramikfliesen und die Glasfenster, die das Mausoleum schmücken, stammen aus dem 16. Ein kalligraphischer Fries verläuft rund um die innere Trommel des Monuments. In seiner Mitte befinden sich ein großer Kronleuchter und ein Teppich in blauer Farbe. Weitere Grabstelen oder Sarkophage von historischem Wert befinden sich auf dem Friedhof. Gleichzeitig wünschten Großwesire und einfache Bürger des Osmanischen Reichs, neben dem Heiligen beigesetzt zu werden, wodurch der große Friedhof von Eyüp entstand. Als erste Moschee, die nach der osmanischen Eroberung der Stadt errichtet wurde, ist sie ein viel besuchter und verehrter Pilgerort.

Die Peter-und-Paul-Kathedrale liegt inmitten der gleichnamigen Festung und hebt sich mit ihren üppigen barocken Linien von der militärischen Strenge der angrenzenden Gebäude ab.

Mit ihrer 122,5 m hohen goldenen Spitze überragt sie die Zitadelle - und ganz St. Petersburg - und ist der meisterhafte Ausdruck von Peters I. Traum von Größe. Er legte zwar den Grundstein für die Kathedrale, sah sie aber nicht in ihrer endgültigen Form. 1712 wurde mit dem Bau begonnen, um eine bescheidene Holzkirche aus dem Jahr 1703 zu ersetzen, und erst am 28. Juni 1733 wurde sie von D. Trezzini fertiggestellt. Der Lieblingsarchitekt des Kaisers ließ sich vom nordischen Barock inspirieren und hielt sich treu an die kaiserlichen Anweisungen: Das Gebäude brach mit den Kanons der russischen religiösen Architektur, indem es die traditionellen fünf Kuppeln durch eine Kuppel ersetzte, die das Kirchenschiff überdeckte; diesem ging eine Fassade mit Doppelgiebeln und vierfachen Voluten voraus und wurde von der berühmten Turmspitze gekrönt, die die Kathedrale noch heute zum höchsten Gebäude der Stadt macht, so wie es der Zar wollte. Die Turmspitze, die mit einem Kreuz und einer Wetterfahne, die einen Engel darstellt, endet, ruht seit dem Brand von 1830 auf einem Metallgerüst; die kleine Geschichte besagt, dass Nikolaus I. den unerschrockenen Dachdecker Teluschkin belohnte, indem er ihm das Recht zusicherte, in allen Gasthäusern des Reiches kostenlos zu trinken - ein ziemlich vergiftetes Geschenk!

Das Innere vermittelt das gleiche Gefühl der Erhabenheit und ist mit seinem dreischiffigen, durch eine doppelte Marmorkolonnade getrennten Schiff und den goldenen Täfelungen, die die in rosa und grünen Pastelltönen gehaltenen Wände durchziehen, ebenso beeindruckend. Eine fast schon Rokoko-ähnliche Dekoration, die an eine Kirche in Wien oder Prag erinnern würde, wäre da nicht die reiche Ikonostase von Ivan Zaroudni (1722-1726).

Die Kollegiatskirche, eine wahre Nekropole der Romanow-Dynastie, beherbergt die Gräber des Zarewitsch Alexej und der Kinder Peters des Großen, die noch im Kindesalter starben, sowie die Gräber von Katharina I., Anna Ioannowna, Elisabeth Petrowna, Peter III. Nur Peter II. und Iwan IV. (der Schreckliche, der in der Erzengel-Michael-Kathedrale im Kreml beigesetzt wurde) sind nicht dabei. Natürlich war es Peter der Große, der 1725 die posthume kaiserliche Wohnung einweihte; sein Grab aus weißem Marmor befindet sich rechts vom Südeingang an der Stelle, die er selbst gewählt hatte. Insgesamt gibt es 36 Grabmäler aus weißem Marmor, die mit goldenen Kreuzen und doppelköpfigen Adlern für die regierenden Romanows geschmückt sind. Die in der Peterhof-Fabrik hergestellten Grabdenkmäler für Alexander und seine Frau Maria Alexandrowna sind Monolithen aus grünem Ural-Jaspis und Rosenquarz. Die Ikonostase, die von Moskauer Meistern zwischen 1722 und 1729 geschnitzt und vergoldet wurde, ist ein Meisterwerk des russischen Barocks.

Die Oktoberrevolution, die das Gelände ab 1923 in ein Museum umwandelte, beendete den Begräbniszweck der Krypta. Der Zusammenbruch des Sowjetsystems, der die Kathedrale für den Gottesdienst - allerdings nur für sehr feierliche Liturgien - zurückgab, versöhnte sie auch mit dem Jenseits. So wurde der im April 1992 verstorbene Nachkomme der Romanows, Herzog Wladimir, in der Kapelle der Großfürsten neben 13 Mitgliedern der Romanow-Dynastie beigesetzt, die vor 1917 in dieser vom Architekten D. Grimm 1887 für die Mitglieder der kaiserlichen Familie errichteten Nebenkapelle beigesetzt worden waren. Ihr Großonkel, Zar Nikolaus II, und ein Teil seiner Familie, seine Frau Alexandra Fjodorowna sowie die Großfürstinnen Olga, Tatjana und Anastasia, wurden 1998, 80 Jahre nach ihrer Ermordung in Jekaterinburg in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 1918, hier beigesetzt. Ihre 1989 entdeckten Gebeine wurden Anfang 1998 identifiziert, nachdem sie dem unfehlbaren DNA-Test unterzogen worden waren. Die sterblichen Überreste von Maria und dem Zarewitsch Alexej wurden nicht gefunden. Im Jahr 2006 wurde die Asche der Zarin Maria Fjodorowna (1847-1928), der Ehefrau von Alexander III., aus Dänemark überführt.

Haus der Ingenieure. Wenn Sie den Mittelgang der Festung entlanggehen, sehen Sie auf der linken Seite das Injenerny-Haus (Haus der Ingenieure), das 1748-1749 für die Ingenieure gebaut wurde, die für die Wartungsarbeiten an der Festung zuständig waren. Im Injenerny-Haus werden heute Gegenstände aus dem 18. bis frühen 20. Jahrhundert und deren Kopien als Souvenirs ausgestellt. Die Ausstellung beginnt mit Stadtplänen aus dem 18. und 19. Viele Gemälde, Lampen, Porzellan und rekonstruierte Innenräume aus dem 19.

Haus des Kommandanten. Hinter dem Hinrichtungsplatz befindet sich das Komendantski-Haus, ein hellrosafarbenes Gebäude, das einst von den Festungskommandanten bewohnt wurde, heute aber auch die Kanzlei und das Gerichtsgebäude beherbergt. Von den 32 Festungskommandanten sind 19 auf dem Friedhof vor der Westfassade der Kathedrale St. Peter und St. Paul begraben, darunter der Schotte Bruce, ein enger Freund Peters. Im Jahr 1917 diente die Komturei dem Revolutionskomitee der Stadt als Hauptquartier. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie in Gemeinschaftswohnungen umgewandelt. Heute beherbergt sie eine Ausstellung über die Geschichte von Sankt Petersburg.

Im Erdgeschoss wird vor allem der Aufbau der Stadt mit Modellen und Karten dargestellt. Außerdem sehen Sie Ausschnitte von Ausgrabungen aus dem Mittelalter, die in der Region durchgeführt wurden. Ein Modell stellt den Raum nach, in dem die Decembristen und der Petraschewski-Kreis verhört und verurteilt wurden, in Anwesenheit von Nikolaus I., der das Urteil diktierte.

Besonders interessant ist der erste Stock mit einer ganzen Reihe von Räumen, die das Alltagsleben des russischen Adels im späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zuallererst die Mode, mit einer Fülle von luxuriösen Kleidern und Accessoires. Aber auch das Wohnen, mit Möbeln vom einfachen Schreibtisch bis hin zu Autos, Öfen, Küchen und Badezimmern mit einer Fülle von Schönheitsprodukten aus Paris.

Die Bastion Troubetskoi. Die Bastion wurde nach einer Restaurierungsphase wieder eröffnet.

Wenn Sie den Platz diagonal von der Kapelle zur Newa überqueren, gelangen Sie zur Troubetskoi-Bastion, die in trauriger Erinnerung geblieben ist. Das Gefängnis der Troubetskoi-Bastion wurde 1924 in ein Museum umgewandelt, ein Museum, dessen Ausstellung an eines der schrecklichsten politischen Gefängnisse des Landes erinnert. Das 1870-1872 erbaute Gebäude wurde von Alexander II. in ein Gefängnis umgewandelt. Es wurde schnell zum wichtigsten Verhör- und Haftzentrum für Hunderte von Revolutionären oder Persönlichkeiten mit allzu liberalen Ideen. Kropotkin, Figner, Uljanow, Gorki, Trotzki und die Minister der Provisorischen Regierung wurden hier neben vielen anderen inhaftiert. Der Zarewitsch Alexej, Sohn von Peter I., wird dort zum Tode verurteilt.

Sie besuchen die düsteren Zellen der Bastion, aber noch schlimmere Zellen existieren an den Wällen. Aufgrund der ständigen Feuchtigkeit und Kälte war Tuberkulose fast unvermeidlich. Sie sehen auch den Korridor, der tapeziert wurde, um Geräusche zu dämpfen und die Kommunikation der Gefangenen untereinander zu verhindern, und das Badehaus, in dem jeder Gefangene von Zeit zu Zeit Übungen und Waschungen durchführte.

Schiffshäuschen (Botny Domik). Dieses kleine ockerfarbene Häuschen mit weißen Säulenportalen wurde von 1761 bis 1766 von dem Architekten Viste erbaut. Er beherbergt die Nachbildung von Peters kleinem Boot, das den Beinamen "Großvater der russischen Marine" trägt und auf dem der junge Zar auf dem Fluss Yaouza bei Moskau in die Feinheiten der Schifffahrt eingeführt wurde. Das Original dieses bescheidenen Bootes ist heute im Marinemuseum ausgestellt. Vor dem Mendelejewskaja-Pavillon können Sie eine Navigation sehen, ein allegorisches Werk des Bildhauers Ienson (1891). Im kleinen Hof des Häuschens erschossen die Bolschewiken am 27. Januar 1919 vier Großherzöge und einige Geiseln, die zu Beginn des großen roten Terrors gefangen genommen worden waren. Sie hatten sie als Vergeltung für die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknicht in Berlin zum Tode verurteilt.

Die Münzstätte (Hôtel des Monnaies). Gegenüber der Kathedrale, an die Mauern der Zitadelle gelehnt, erhebt sich das gelb-weiße Gebäude der Münzstätte. Es wurde Ende des 18. Jahrhunderts vom Architekten Porteau im neoklassizistischen Stil errichtet. Zuvor wurden die Münzen in den Bastionen Naryschkin und Trubetskoy geprägt. Ihre Tätigkeit begann 1811, und die Münzstätte blieb bis zum Ende der Sowjetära in Betrieb. Ihre Tätigkeit beschränkt sich heute auf Gedenkmünzen und Auszeichnungen, insbesondere militärische Auszeichnungen. In dem Geschäft, das an die Ausstellung über die Geschichte der Münzen angrenzt, können Sie Repliken dieser Münzen kaufen. Diese ist nicht sehr spektakulär, zeigt aber Münzen aus verschiedenen Epochen.

Die Statue von Peter I. Das Denkmal Peters des Großen, das im Juni 1991 hier aufgestellt wurde, ist ein Werk von Michail Schemjakin. Das Denkmal stellt weder den Kaiser noch den Kriegsherrn und schon gar nicht den reformorientierten Staatsmann dar, sondern nur einen Menschen mit seinen Leidenschaften und Schwächen, der einfach in einem Sessel sitzt. Die Tatsache, dass seine Silhouette dünner wird, wenn man von den Füßen zum Kopf aufsteigt, erklärt sich vielleicht dadurch, dass man ihn nur auf Knien betrachten konnte... Immerhin wurde der Kopf nach einer echten Maske des Zaren (heute in der Eremitage) angefertigt, der, obwohl er unter Klaustrophobie litt, bereit war, stundenlang unter Gipsschichten zu bleiben... aus reiner Neugierde.

Die Bastion Naryschkin. Eine Allee, die entlang der Mauer östlich des Komendantsk-Hauses verläuft, führt zum Newskij-Tor, zum Komendantskaja-Kai und zur Naryschkin-Bastion. Letztere wird von einem achteckigen Türmchen gekrönt, von dem jeden Tag um 12 Uhr mittags ein Kanonenschuss abgefeuert wird. Dies ist ein Brauch aus dem 18. Jahrhundert, als nur wenige Menschen eine Uhr besaßen. Auch zu anderen Anlässen wird geschossen: um die Aufhebung der Blockade Leningrads am 27. Januar zu feiern oder um eine Überschwemmung anzuzeigen... Auch die Feuerwerke an den großen nationalen Feiertagen werden von dieser Bastion aus abgefeuert.

Das Museum für Astronautik und Raketenbau. Links von der Porte Saint-Jean, wenn Sie die Festung verlassen, befindet sich dieses kleine, unscheinbare Museum, das sich als sehr spannend erweist. Es wurde 1973 eröffnet und zeigt die Geschichte des sowjetischen Raumfahrtprogramms, vom Sputnik bis zur Mir-Station. Das Museum wurde hier errichtet, wo in den 1930er Jahren ein Labor für Raketenforschung stand. Sie werden Triebwerksmotoren, Sputnikmodelle, Raumanzüge und sogar das echte Sojus-16-Raumschiff sehen.

Der Strand. Am Fuße der Stadtmauer zögern die Petersburger nicht, zu baden, im Sommer... wie im Winter! Auch das Angeln wird praktiziert.

Wörtlich übersetzt "Palast der ewigen Harmonie". Diesen Besuch sollten Sie auf keinen Fall versäumen! Er befindet sich nordöstlich der Verbotenen Stadt und ist einer der größten, schönsten und am besten erhaltenen Tempel in Peking.

Geschichte

Einst als Palast eines Sohnes von Kaiser Kangxi (1661-1722), Kaiser Yongzheng, geplant, wurde das Gebäude unter Kaiser Qianlong (Sohn und Nachfolger von Yongzheng) zu einem tibetischen Tempel umgestaltet, in dem sich über 300 Lamas niederließen, um chinesische und tatarische Studenten zu unterrichten. Jeden Tag fanden Zeremonien statt, die sich stark an tibetischen Riten orientierten und manchmal barbarisch waren... So wurde das Ritual des Menschenopfers mithilfe einer Puppe nachgeahmt, und in einigen Büchern heißt es sogar, dass "rote Flüssigkeiten in den Teig gemischt wurden, aus dem die Puppe geformt wurde, um das Blut nachzuahmen". Das Ganze wurde von Tänzen begleitet, die von maskierten Männern aufgeführt wurden... All dies ist nun Geschichte und Sie werden nicht mehr die Gelegenheit haben, diese Art von Zeremonien zu erleben, da sie nicht mehr praktiziert werden und durch einfache kollektive Gebetsrezitationen ersetzt wurden, bei denen Reis und Münzen geopfert werden. Nach dem Fall der letzten Dynastie verfiel der Tempel und wurde erst nach einem Erlass, der ihn zum "Nationaldenkmal" erklärte, restauriert ... und in den 1980er Jahren wiedereröffnet. Heutzutage wird der Tempel von einer Gemeinschaft von Mönchen bewohnt, die Anhänger des Dalai Lama und Mitglieder der reformierten Gelbmützen-Sekte (Gelukpa) sind.

Besuchen Sie

Der Tempel besteht aus einer Abfolge von fünf Höfen, die mit Kulthallen besät sind, deren Bedeutung mit zunehmender Entfernung nach Norden zunimmt.

Die erste Halle, das Tor der Harmonie (Yonghemen), ist traditionell Maitreya, dem Buddha der Zukunft, gewidmet, der die Gläubigen am Eingang des Tempels empfängt. Zu beiden Seiten von Maitreya befinden sich die beiden Pagoden der Langlebigkeit, die mit buddhistischen Symbolen für ein langes Leben eingelegt sind. Zwei Wächterpaare beschützen den Gott vor bösen Geistern, denn nach buddhistischer Auffassung ist die Erde in vier Welten aufgeteilt, die von bewaffneten Wächtern beschützt werden. Hinter dem Schirm, mit Blick nach Norden, befindet sich eine Statue von Wei Tuo, dem Beschützer des Buddhismus.

Man betritt nun den zweiten Hof . Die Gebäude, die ihn einrahmen, sind dem Studium der Medizin, der Mathematik, der Esoterik und der buddhistischen Philosophie gewidmet. Sie werden eine schöne Sammlung von Tankas (lamaistisch inspirierte Rollbilder) und, am Ende des Hofes in der Halle der Ewigen Harmonie (Yonghe Dian), die drei Buddhas der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft bemerken.

Am Ende des dritten Hofes befindet sich die Halle des Ewigen Schutzes (Yongyou Dian), einst das Schlafzimmer des Kaisers Yongzheng, als er noch ein Prinz war. Hier befinden sich nun drei Buddhas aus Sandelholz; der Buddha der Langlebigkeit in der Mitte, eingerahmt links vom Buddha der Medizin und rechts vom Buddha des Löwengebrülls (der die bösen Geister abschreckt).

Anschließend betritt man den vierten Hof. Halten Sie einen Moment inne, um einige Beispiele der lamaistischen Statuenkunst in den Seitengalerien zu bewundern, und Sie werden die Halle des Rades des Gesetzes(Falun Dian) vor sich sehen, in der täglich Gottesdienste abgehalten werden. Die Architektur wurde nach dem Grundriss eines griechischen Kreuzes entwickelt, und wenn Sie nach oben blicken, werden Sie die komplizierte Decke bemerken, die mit den vorherigen Pavillons nichts zu tun hat. In der Mitte der Halle steht eine riesige vergoldete Statue von Tsong Kapa, dem Begründer der reformierten Lehre der Gelukpa, der die Abschaffung der Ehe und des Erbrechts für seine Mitglieder einführte. An den Seitenwänden des Tempels befinden sich große Fresken, die die Geschichte von Tsong Kapa erzählen, und an der Wand der Fünfhundert Arhats sollen Schüler die von Sakyamuni gesprochenen Sutras niedergeschrieben haben.

Der fünfte und letzte Hof enthüllt den Pavillon der Zehntausend Glückseligkeiten (Wan Fu Ge ), einen dreistöckigen Pavillon, der durch zwei Hängegalerien mit zwei Seitenpavillons verbunden ist. Er wird auch der Turm des Großen Buddha genannt, da er eine riesige Statue von Maitreya beherbergt. Die 26 m hohe Statue (18 m über dem Boden und 8 m unter dem Boden), die aus einem einzigen Stamm tibetischen Sandelholzes geschnitzt wurde, war ein Geschenk des siebten Dalai Lama an Kaiser Qianlong.

Von außen lässt wenig oder gar nichts den großartigen Charakter der Freitagsmoschee erahnen. Die Monotonie einer langen, blinden Mauer wird durch eine imposante, zweiflügelige Tür aus fein gearbeitetem Holz unterbrochen, ein schlankes, 33 m hohes Minarett überragt das Ganze. Das Innere ist mehr als erstaunlich: Ein Wald aus geschnitzten Holzsäulen trägt die Decke der Moschee. Jede Säule scheint ihre eigene Geschichte zu haben, eine der berühmtesten ist die aus Indien. Ihre Dekoration ist, wie im Islam üblich, abstrakt, aber man kann dennoch eine menschliche Darstellung erahnen. Wenn man sich die Zeit nimmt, die verschiedenen Verzierungen zu studieren, kann man zoroastrische Symbole, Darstellungen von Buddha usw. entdecken. Reiche Pilger oder Kaufleute, die geschäftlich nach Chiwa kamen, schenkten der Moschee manchmal eine im Stil ihrer Stadt geschnitzte Säule, die eine andere, zu alte Säule ersetzte. Die ältesten Säulen, insgesamt etwa 15, stammen aus dem 10. und 11. Jahrhundert. Insgesamt gibt es in der Moschee 213 Säulen, die alle unterschiedlich alt sind und verschiedene Motive aufweisen. Die Architektur der Juma-Moschee entspricht dem Stil der ersten Moscheen, die als Versammlungsorte dienten. Hier wurde der Koran kommentiert, aber auch andere Fragen im Zusammenhang mit der Organisation des sozialen Lebens der Gläubigen diskutiert. Die Mihrab befindet sich in der Mitte des riesigen Saals, der 55 m lang und 45 m breit ist. Das Licht fällt durch zwei achteckige Öffnungen in der Decke ein.

Kalta Minor, das sich außerhalb der Madrasa an der östlichen Ecke ihrer Fassade befand, sollte mit einer Höhe von 70 m das höchste Minarett der muslimischen Welt werden. Eine architektonische Herausforderung für die damalige Zeit, aber vor allem eine Höhe, die nie erreicht wurde, da die Arbeiten nach dem Tod des Khans eingestellt wurden, als das Minarett gerade einmal 29 m hoch war. Die Legende besagt, dass der Khan von Buchara, als er von den Plänen seines Rivalen aus Chiwa erfuhr und es nicht ertragen konnte, im Schatten eines Minaretts zu leben, das größer als das Kalon-Minarett war (man sagte, dass man nach seiner Fertigstellung Buchara von seiner Spitze aus sehen könne), plante, den Architekten entführen zu lassen, damit er in seiner Stadt ein noch größeres Minarett errichten würde. Als der Khan von Chiwa davon erfuhr, beschloss er, den Architekten zu ermorden, sobald er sein Werk vollendet hatte, damit niemand sonst von seinem Wissen profitieren konnte. Da der Khan von Buchara denselben Plan verfolgte, konnte der Architekt schließlich fliehen, und das Minarett blieb für immer stumpf. Das "kurze Minarett" ist nur 29 m hoch und überlässt Buchara den Titel des höchsten Minaretts: Das Kalon-Minarett ist 49 m hoch! Das Kalta Minor steht jedoch auf einer breiten Basis von 14 m und ist vollständig und prächtig mit grüner und blauer Majolika verziert, die mit dem für Chiwa typischen Grün verheiratet ist. Normalerweise kann man es nicht besteigen, da der Ort für Touristen geschlossen ist, aber Sie können Ihr Glück beim Personal des Orient Star Hotels versuchen, das in der angrenzenden Madrasa eröffnet wurde.

Eine Moschee aus Holz, die ohne einen einzigen Nagel gebaut wurde! In einem verwirrenden Stil, der einen buddhistischen Tempel vermuten lässt, wurde sie zwischen 1907 und 1910 von einem chinesischen Architekten, Ejoï Si, entworfen und von dunganischen Arbeitern errichtet. Sein Fundament ist "schwebend", d. h. er ist erdbebensicher. Wegen dieses Gebäudes wurde der Architekt verurteilt, weil er Baugeheimnisse an Muslime weitergegeben hatte... Das Gebäude wurde 1910 zur Moschee und hörte nicht auf, ein Ort der Anbetung zu sein, außer während seiner Schließung durch die Sowjets zwischen 1933 und 1943. Fünf Jahre nach der Unabhängigkeit, 1996, kam es zu einer Kontroverse zwischen den beiden Gemeinschaften der Stadt, Buddhisten und Muslimen, über eine auf den Hauptbalken gemalte Inschrift, die lautete: "Dies ist ein buddhistischer Tempel". Die Interpretationen gingen weit auseinander und führten zu zahlreichen Ärgernissen, bis die Inschrift schließlich entfernt wurde und sich die Gemüter beruhigten. Die Balken und Paneele sind mit gemalten Motiven verziert, die Pflanzen sowie die Stars des mythischen Bestiariums Chinas darstellen: Drachen und Phönixe. Es ist nicht immer möglich, das Innere der Moschee zu betreten, aber Sie sollten auf jeden Fall einen Rundgang machen, um zu sehen, wie die einzelnen Elemente ineinander verschachtelt sind. Auf der rechten Seite befindet sich das hellblaue hölzerne Minarett mit einer goldenen Kuppel, aus der der Halbmond des Islam emporragt. Keine geführten Besichtigungen vor Ort. Freier Zugang, angemessene Kleidung und Kopftuch für Frauen erforderlich.

Die St.-Alexander-Newski-Lawra, die drittheiligste Stätte Russlands, bildet den Abschluss des Nevski-Prospekts ebenso prunkvoll wie der Winterpalast den Auftakt. Der Klosterkomplex, der mehrere Kirchen hinter einer rosa verputzten Umfassungsmauer umfasst, die von einem reichen Dekor aus weißen Pilastern, Statuen und Kolonnaden geschmückt wird, sieht trotz des Zahns der Zeit immer noch gut aus. Im Jahr 1710 ordnete Peter der Große den Bau eines Klosters an, das dem russischen Großfürsten Alexander Newski gewidmet sein sollte, der 1240 die Schweden besiegt hatte, und zwar am Ort seines angeblichen Sieges. Der Held erhielt seinen Namen übrigens von dem großen Fluss in Sankt Petersburg, an dessen Ufern er seine Heldentaten vollbrachte. Alexander Newski ist somit Alexander der Newa. Seine Reliquien wurden 1724 von Wladimir (in der Nähe von Moskau) in das Klostergelände überführt. Die Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit (Swjato-Troizki), die 1790 mit der heiligen Aufgabe, den silbernen Schrein mit den Reliquien zu sammeln, erbaut wurde, ist die großartigste des Komplexes.

Um die neue Hauptstadt zu einem spirituellen Leuchtturm des Heiligen Russlands zu machen, machte Peter der Große den Klosterkomplex zu einer "Lavra", die mit den Lavra in Moskau und Kiew gleichgestellt ist. Die Alexander-Newski-Lawra ist eine Art Pantheon unter freiem Himmel: Auf ihrem Gebiet erstrecken sich zwei Friedhöfe, auf denen Persönlichkeiten ruhen, die den Petersburgern am Herzen liegen. Die Russen verbringen hier fünf Minuten, um sich zu besinnen, oder einen ganzen Tag, um zu beten, und sorgen so für eine ständige Bewegung rund um die Kirchen und den Klosterpark.

Lazarus-Friedhof (Lazarevskoye): Die Allee, die zum Kloster führt, wird auf der linken Seite vom ältesten Friedhof St. Petersburgs gesäumt; seit 1710 ist er die Grabstätte insbesondere der russischen und ausländischen Architekten der ehemaligen Hauptstadt: Die Italiener Quarenghi und Rossi, der Franzose Thomas de Thomon und der Russe Stassov liegen hier neben dem großen russischen Gelehrten des 18. Jahrhunderts, Lomonossov, begraben.

Tichwinskij-Friedhof (Tichwinskoje): Dieser Friedhof aus dem Jahr 1823, der auch als "Künstlerfriedhof" bezeichnet wird, bietet Dostojewskij, Karamsin, Schukowskij, den Komponisten Tschaikowskij, Rimski-Korsakow, Mussorgskij, Borodin und Glinka sowie dem französischen Choreografen Marius Petitpas ewige Ruhe.

Schließlich bleibt die Laure auch ein Brennpunkt für die Verbreitung des orthodoxen Glaubens und der Theologie, da sie hinter ihren Mauern die Geistliche Akademie, die Hochschuleinrichtung des Patriarchats, beherbergt.

Die wichtigste dieser Nekropolen, das Tal der Gräber, verläuft entlang des Wadi Al-Qoubour im Westen von Palmyra. Es beherbergt zahlreiche turmförmige Gräber, den ältesten nachgewiesenen Stil, der möglicherweise auf die hellenistische Zeit zurückgeht. Unter den zahlreichen Zeugnissen dieser Grabkunst, die die Hänge des kleinen Hügels Umm al-Belqis bedecken, ist das Grab des Jamblikos am besten erhalten. Es stammt aus dem Jahr 83 n. Chr. Auf drei Etagen bot es Platz für 200 Gräber. Die Gräber in Palmyra waren so angelegt, dass sie einen großen Familienkreis und sogar Familienfremde aufnehmen konnten, denen die Grabstätte vermietet wurde.

Wenn man den Pfad am Ufer des Wadis weiter nach Westen verfolgt, erreicht man das größte der Turmgräber , das von Elahbel. Es hatte eine Kapazität von 300 Gräbern. Das Erdgeschoss ist besonders gut erhalten, mit Kassettendecke und Pilastern mit korinthischen Kapitellen, und die Aussicht von oben ist erstaunlich, aber gefährlich. Jede Grabstelle war mit einem Stein verschlossen, der nach einer für Palmyra typischen Tradition das Bild des Verstorbenen trug. Diese Steine sind längst entfernt worden, und es gibt kaum ein großes Museum auf der Welt, das nicht einige Exemplare besitzt.

Viele andere Gräber in der Umgebung sind besonders verfallen. Einige bestehen aus unterirdischen Kammern (Hypogäen), wie die von Yarhai, die heute im Keller des Museums von Damaskus rekonstruiert wird.

Eine weitere Nekropole befindet sich außerhalb der Stadt , auf der rechten Seite der Straße nach Damaskus, kurz nach dem Palmyra-Hotel.

Sie besteht hauptsächlich aus Hypogäen. Das sogenannte Grab der drei Brüder (Mitte des 2. Jahrhunderts) ist über eine Treppe erreichbar, die den Besucher unter die Erde führt. Es ist T-förmig. Eine Inschrift besagt, dass drei Brüder dieses Grab zu kommerziellen Zwecken errichtet haben. Jeder Flügel enthielt kleine Buchten, die es ermöglichten, die Verstorbenen zu beherbergen. Außerdem kann man sich hier einen Eindruck von den gemalten Verzierungen im Inneren der Gräber verschaffen. Der Hauptflügel ist mit einem Fresko zur Verherrlichung der drei Brüder geschmückt.

Das 150 m entfernte Hypogäum von Atenatan (98 n. Chr.) ist besonders interessant wegen der (viel späteren, da auf 229 datierten) Skulptur, die den Verstorbenen, einen reichen Honoratior namens Maqqai, bei der Teilnahme an seinem Totenmahl darstellt, während er auf seinem eigenen Sarkophag liegt.

Auf deranderen Seite der Damaskusstraße befindet sich eine dritte Nekropole, zu der auch das gut erhaltene Hypogäum des Artaban gehört, das 1957 bei der Verlegung der Pipeline entdeckt wurde. Es spricht nichts dagegen, die Gräber zu Fuß oder mit dem Auto (die am weitesten entfernten) allein zu erkunden. Allerdings stößt man dabei nur auf verschlossene Türen. Um das reich verzierte Innere der Gräber zu sehen, werden vom Antikenmuseum aus, wo man auch die Eintrittskarten kaufen kann, Führungen angeboten. Die Abfahrtszeiten sind festgelegt, da sich der Schlüsselmeister (ein Angestellter des Museums) dem Konvoi anschließen muss. Es gibt nur zwei Gräber, die besichtigt werden können.

Das Mausoleum der Samaniden, das auch als "Perle des Orients" bezeichnet wird, lag lange Zeit vergessen am Ende eines Friedhofs. Als der Archäologe Schischkin es 1930 bei der Anlage des Samani-Parks freilegte, war es zwischen anderen Gräbern unter mehreren Metern Erde begraben, so dass es vom mongolischen Tornado verschont blieb und tausend Jahre Geschichte überdauerte. Heute ist die Nekropole verschwunden, um das Mausoleum herum wurde ein Park angelegt und ein Teich ausgehoben, um dem Mausoleum seine ursprüngliche Gestalt zurückzugeben. Die Usbeken verehren hier den Gründer einer der angesehensten Dynastien Zentralasiens. Die Perle des Orients ist ein Zeugnis des goldenen Zeitalters von Buchara. Jahrhunderts von Ismail Samani für seinen Vater Achmad errichtet wurde, ist dieses dynastische Grabmal das zweitälteste Mausoleum der muslimischen Welt. Seine genaue Datierung würde Aufschluss darüber geben, ob die Tradition, Mausoleen für muslimische Dynastien zu errichten, hier oder im Irak mit dem Grabmal des Kalifen Al Mountasir ihren Anfang nahm. Seine Architektur bewahrt einen sogdischen Einfluss, integriert aber für die damalige Zeit revolutionäre Bautechniken. Das Mausoleum ist als symbolische Darstellung des Universums konzipiert: Ein Würfel mit einer Seitenlänge von knapp 11 m und vier identischen Fassaden, die die Erde und Stabilität symbolisieren, wird von einer halbkugelförmigen Kuppel gekrönt, die die sogdische Darstellung des Universums darstellt. Über der Tür des Mausoleums ist ein Kreis in einem Quadrat abgebildet: das zoroastrische Symbol für die Ewigkeit. Die dekorativen Techniken aus Ziegelsteinen, die in Gruppen von vier oder fünf in verschiedenen Richtungen zusammengefügt werden, sind ebenfalls eine Innovation, die die folgenden Jahrhunderte prägen wird. Das Mausoleum weist 18 verschiedene Kombinationen auf, darunter auch dreidimensionale. Seine Proportionen und dekorativen Motive entsprechen dem Prinzip des dynamischen Quadrats, einer architektonischen Erfindung, die dem Ganzen eine selten erreichte Kraft und Harmonie verleiht. Je nach Sonnenstand verleiht das Spiel der Ziegel dem Monument trotz seiner nüchternen Form eine andere Beleuchtung und ein anderes, bewegtes Aussehen. Die Erbauer verwendeten gebrannte Ziegel, die mit Eigelb und Kamelmilch zementiert wurden. Dieses ungewöhnliche Material und seine geschickte Zusammenstellung ermöglichten es dem Monument, mehr als ein Jahrtausend zu überdauern, ohne unter Erdbeben zu leiden. Pilger umrunden das Mausoleum dreimal und sprechen dabei Gebete. Manche Touristen auch, denn es heißt, wenn man sich wünscht, nach Buchara zurückzukehren ... geht der Wunsch in Erfüllung.

Der zentrale Platz von Yazd aus dem 15. Er wird von einer alten Moschee, einer Zisterne mit fünf achteckigen Windtürmen (in der jetzt ein Force House untergebracht ist) und der prächtigen Fassade der Amir Chaghmagh-Moschee mit ihren drei Reihen von Arkaden und zwei hohen Minaretten umringt. Sie wurde 1437 zur Zeit der Timuriden erbaut und beherbergt noch immer den Tekieh, der bei der Feier des Märtyrertodes von Hossein verwendet wird. Wenn die Nacht hereinbricht, wirkt die beleuchtete Chaghmagh-Moschee unter dem Sternenhimmel der Wüste wie ein Palast aus Tausendundeiner Nacht.

Qom scheint ganz auf die Lehre des Feqh, des religiösen Rechts, ausgerichtet zu sein. Im Schatten der goldenen Kuppel des Fatima-Mausoleums lauscht eine Menge eifriger Theologiestudenten den Predigten der Geistlichen. Studenten und Mullahs in schwarzen oder weißen Kutten beherrschen den Ort. Die Frauen sind bis auf wenige Ausnahmen mit dem Tschador bedeckt.

Qom ist eine Pilgerstadt, die das ganze Jahr über Tausende von schiitischen Pilgern aus dem ganzen Land anzieht, die zu dem wunderschönen Schrein Hazrat-e Fatemeh Masumeh oder Fatima die Reine pilgern. Während des Trauermonats Moharran, in dem an Hosseins Märtyrertod erinnert wird, erreicht die Menschenmenge ihren Höhepunkt. Die Frauen knien vor Fatimas Grab und bitten um Schönheit, Fruchtbarkeit und Eheglück. Das Herz der heiligen Stadt ist der riesige heilige Bezirk in der Nähe des Flusses mit seiner beeindruckenden Kuppel, die mit Blattgold überzogen ist. Ein malerischer kleiner Platz, der von den hohen, schlanken Minaretten und dem riesigen Iwan, der als Eingangstor dient, dominiert wird, führt in den Innenhof des Mausoleums. Nicht-Muslimen ist es jedoch nicht gestattet, das Heiligtum zu betreten. Respekt und Diskretion werden dringend empfohlen. Der prächtige Schrein um Fatimas Grab wurde unter Schah Abbas I. und den nachfolgenden Safawidenkönigen errichtet, um ihre Macht unter der osmanischen Besatzung zu festigen und ein Gegengewicht zu den Mausoleen der Sekte in Najaf und Kerbala zu schaffen. Das Mausoleum wurde zum Gegenstand extremer Verehrung und um das Grab der heiligen Fatima herum entwickelte sich die Stadt. Die wunderschöne goldene Kuppel des Mausoleums ist eine Verschönerung, die Fath Ali Shah zu verdanken ist, der sie mit Platten aus purem Gold überziehen ließ. Bei einem Spaziergang durch die angrenzenden Straßen kann man die Atmosphäre ein wenig einfangen. Die üblichen "Tempelhändler" bieten ihre religiösen Artikel an - Zitate aus dem Koran, Briketts aus gepresster heiliger Erde für das Gebet, Rosenkränze, Gebetsteppiche und so weiter. Sehen Sie sich auch die schönen persischen Seidenteppiche an. Für Naschkatzen gibt es sogar im Heiligen Land (!) köstliche Sohun, Karamellkuchen mit Pistazien und Safran, die in die ganze Welt exportiert werden.

Der riesige Iwan steht auf zwanzig Säulen aus Karagatsch-Holz. Die Verzierung der Kassetten der Holzdecke sowie die bemalten Stalaktiten, die die Spitzen der dünnen Säulen schmücken, machen diese Moschee zu einer der schönsten der Stadt. Wenn der Emir zum Freitagsgebet ging, wurden Teppiche auf den Boden gelegt, von der Ark-Tür bis zum Eingang der Moschee. Die Moschee selbst stammt aus dem Jahr 1712, der 12 m hohe Iwan, der damit einer der höchsten in Zentralasien ist, wurde im 19. Jahrhundert und das Minarett 1917 hinzugefügt.

Die Auferstehungskathedrale, ein Meisterwerk des russischen Barocks, ist das Herzstück des Klosterkomplexes der Jungfrau und der Auferstehung (Voskressenski Novodievitchi, wegen der Nähe des gleichnamigen Hofes auch Smolny genannt), der während der Sowjetzeit von den Apparatschiks besetzt wurde. Dieses wunderschöne, blau-weiß-goldene Barockmonument wurde 2009 an den orthodoxen Klerus zurückgegeben und trägt in seiner barocken Eleganz die Handschrift von Rastrelli, der von 1748 bis 1769 daran arbeitete. Die Kathedrale wurde auf Wunsch der späteren Kaiserin Elisabeth Petrowna, der Tochter Peters des Großen, an der Stelle des Palastes errichtet, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte. Zunächst wurde ihr die Thronbesteigung verwehrt und sie wurde in ein Kloster geschickt, doch nachdem sie 1741 an die Macht gekommen war, vergaß sie ihre Gelübde nicht. Sie können einen ihrer vier Glockentürme besichtigen, von dem aus Sie einen herrlichen Blick auf Sankt Petersburg haben. Die Auferstehungskathedrale beherbergt einen Ausstellungs- und Konzertsaal, aber die orthodoxe Liturgie hat hier wieder ihre Rechte für die wichtigsten religiösen Zeremonien. Die prächtige Kirche ist von Klostergebäuden umgeben, die einst die erste Frauenschule Russlands beherbergten, die der Aristokratie vorbehalten war. Man kann sich kaum vorstellen, dass in dieser Aneinanderreihung pastellfarbener Mauern auch die Hierarchen der Kommunistischen Partei untergebracht waren. Und doch war es in den Klostergebäuden, in denen Lenin seinen Stab einrichtete, bevor er nach Moskau zog.

Natürlich kennt jeder Fourvière und besucht die Kirchen in Lyon, aber wer hat schon die gesunde Neugier, die große Moschee in Lyon zu besuchen, die sechste in Frankreich, die 1994 nach vielen Irrungen und Wirrungen eingeweiht wurde. Eine Moschee, die weit entfernt von bestimmten Klischees ist und eine schöne Modernität des Islams inspiriert. Natürlich zieht man sich die Schuhe aus und folgt dem Führer, der uns die Riten dieser im Grunde unbekannten Religion erklärt. Eine Futé-Tour, um eine Religion, aber auch eine blühende Kultur und Kunst besser kennenzulernen.

Sie gehört zu den Moscheen, die zwar bescheiden aussehen, aber von großer Schönheit sind, wenn man sich erst einmal hineingewagt hat. Die Moschee ist ein weiteres kleines Juwel des Sinan-Genies und wurde 1560 im Auftrag von Rüstem Paşa, dem ebenso großen wie umstrittenen Wesir und Schwiegersohn von Suleiman dem Prächtigen, fertiggestellt. Um die Höhe eines Stockwerks erhöht, wurde die erste Ebene der Moschee von Anfang an so gestaltet, dass sie Platz für 16 Läden bot. Die Moschee ist um einen achteckigen zentralen Raum herum gebaut, der von einer Kuppel bedeckt ist, die von vier Säulen und vier vorspringenden Pfeilern getragen wird, und verfügt über drei seitliche Verlängerungen mit Tonnengewölben, die dem Gebäude Tiefe verleihen. Von außen betrachtet wirkt sie schlicht und schmucklos. Sie ist vor allem für die Vielfalt und Pracht ihrer Verkleidungen aus Iznik-Kacheln bekannt, die alle Innenfassaden und den doppelten Portikus bedecken. Auffallend ist das tiefe Blau, das die Wände und Kuppeln bedeckt. Es gibt verschiedene Blumenmotive, die für die osmanische Zeit typisch sind: Nelken, Tulpen, Lilien, Flieder und Margeriten. Die Moschee ist ein außergewöhnliches Museum für die osmanische Keramikkunst, als diese auf ihrem Höhepunkt war. Die Kuppel ist mit einem Durchmesser von 15,20 m die größte Kuppel einer nicht-imperialen Moschee. Die Farben sind allgegenwärtig und in einer magischen Fülle vorhanden. Man schätzt sie, weil es nur wenige Besucher gibt. Sie ist eine Oase der Ruhe und Stille und liegt dennoch in der Nähe des Großen Basars.