Zu besichtigen zu sehen Route de la soie

Auf der Westseite der Mendeleevskaya linia befindet sich eines der ältesten Denkmäler der Insel und das größte Barockgebäude der Stadt, das Zwölf-Kollegien-Gebäude. Mit seiner 400 m langen Fassade, seiner siena-roten Farbe und den weißen Pilastern ist es leicht zu erkennen. Es sollte die 12 identischen, dreistöckigen Ministerien (die sogenannten Kollegien) beherbergen, die von Peter dem Großen gegründet wurden. Das Gebäude wurde zwischen 1722 und 1742 von dem italienisch-schweizerischen Architekten Domenico Trezzini (der auch für die Peter-und-Paul-Festung, die Peter-und-Paul-Kathedrale und den Sommerpalast verantwortlich ist) erbaut und sollte der modernen Vorstellung von Bürokratie entsprechen, wie sie Peter der Große entworfen hatte. Und zeugt von der Absicht des Zaren, die Wassiljewski-Insel zum großen Verwaltungsviertel der neuen kaiserlichen Hauptstadt zu machen. Daher beherbergte es während eines großen Teils des 18. Jahrhunderts die höchsten Instanzen Russlands. Die getrennten Türen zwischen den zwölf Kollegien wiesen auf ihre Autonomie hin, während ihre gemeinsame Fassade auf ihren gemeinsamen Zweck hindeutete. Im Jahr 1819 wurden die Gebäude der Universität zugeteilt und es war unter anderem an diesem Ort, dass Mendelejew sein Periodensystem der Elemente aufstellte und Pawlow mit den konditionierten Reflexen experimentierte.

DieBesichtigung des Gebäudes ist nur mit einer umständlichen offiziellen Genehmigung möglich, sodass Sie sich wahrscheinlich damit begnügen müssen, das Gebäude von außen zu betrachten. Wenden Sie sich im Voraus an eine örtliche Agentur, um einen Besuch in Erwägung zu ziehen.

Auf der Krestovskiy-Insel (die nördliche Verlängerung der Petrogradskiy-Insel, mit der sie durch zwei Brücken verbunden ist) befindet sich das modernste Stadion Russlands. Die neue Arena des mächtigsten Vereins Russlands, Zenit St. Petersburg, der dem Riesen Gazprom gehört, war eines der Vorzeigestadien der Fußballweltmeisterschaft 2018 (u. a. mit dem Halbfinale Frankreich-Belgien am 10. Juli). 69.500 Sitzplätze mit Blick auf den Finnischen Meerbusen und ein Raumschiffdesign, das von dem japanischen Architekten Kisho Kurokawa entworfen wurde.

Das jüdische Viertel von Buchara liegt im Süden des Liab-i-Khaouz-Beckens. Es ist ein malerisches Gewirr von Gassen, in denen sich die große jüdische Gemeinde der Stadt versammelte. Synagogen, jüdische Schulen und Häuser aller sozialen Schichten waren hier zu finden. Die Geschichte der Juden in Buchara geht auf den persischen Kaiser Kyros zurück, der bei seiner Eroberung Babylons angeblich die Juden aus dem Orient befreite und sie dazu brachte, sich in seinen zentralasiatischen Ländern anzusiedeln. Die Juden von Buchara (eine Bezeichnung, die eigentlich eine größere Gemeinschaft als nur die in Buchara lebenden Juden bezeichnet und alle Juden Zentralasiens umfasst) sollen die Nachfahren dieser Juden aus Babylon sein, die im⁵ . Jahrhundert v. Chr. ankamen, was sie zu einer der ältesten bekannten jüdischen Gemeinschaften macht.

Im Laufe der Zeit wurde die ursprüngliche persischsprachige Gemeinschaft durch andere orientalische jüdische Gemeinschaften (aus dem Jemen, Marokko und dem Iran) vergrößert. Die Juden in Buchara sprachen Buchariot, einen Dialekt mit persischen Wurzeln, den sie mit hebräischen Buchstaben schrieben, insbesondere für poetische Texte. Auch heute noch sprechen nur sehr wenige von ihnen Usbekisch, sondern sprechen Russisch und Tadschikisch.

Die erste Synagoge wurde 1620 gebaut, davor amtierten die Juden in Moscheen. Die Gemeinde entwickelte sich im Handel und spezialisierte sich auf das Färben von Stoffen, war jedoch extrem isoliert vom Rest der Juden im Orient und wurde weitgehend verfolgt. Sie war gezwungen, in einem bestimmten Viertel zu leben, durfte nicht reiten und keine Seide tragen. Nach dem Vorbild der Marannes, die zum Katholizismus konvertierten, aber heimlich das Judentum praktizierten, um der spanischen und portugiesischen Inquisition im 15. Jahrhundert zu entgehen, konvertieren einige Juden zum Islam. Hier werden sie als Chala bezeichnet. 1793 kommt der sephardische Rabbiner Joseph Maimon nach Buchara und entdeckt einen lokalen Kult, der mit persischen Einflüssen und dem Zoroastrismus vermischt ist. Er beschloss, dies zu ändern, und konvertierte die Juden in Buchara zur sephardischen Liturgie, die heute praktiziert wird.

Die Ankunft der Russen im Laufe des 19. Jahrhunderts erscheint paradoxerweise als eine gute Nachricht für die Gemeinde. Paradoxerweise, weil das Russische Reich und seine Pogrome nicht gerade eine große Unterstützung für das Judentum waren. Dennoch schienen die Russen zu dieser Zeit weniger virulent gegenüber der Gemeinschaft zu sein und die Chalas konnten zu ihrer ursprünglichen Religion zurückkehren, ohne Verfolgung befürchten zu müssen. Zu ihrem Leidwesen waren die Juden in Buchara noch nicht am Ziel und die Ankunft der Bolschewiken bedeutete für die Gemeinde das Ende. Die 13 Synagogen in Buchara wurden geschlossen, die reichen Händler in Lager geschickt und die Religionsausübung verboten. Da sie all diese aufeinanderfolgenden Verfolgungen satt hatten, wanderten die Juden aus Buchara seit der Unabhängigkeit in Scharen nach Israel und in die USA aus. Heute sollen sie allein im New Yorker Stadtteil Queens etwa 50.000 und in Israel 100.000 Juden sein. In Buchara sind es weniger als 300. Die wenigen verbliebenen Familien kümmern sich um die beiden wiedereröffneten Synagogen, die Schule und den Friedhof. Die schönen Häuser in der Nachbarschaft wurden aufgekauft und oft in charmante Gästehäuser umgewandelt. Heute ist es sehr angenehm, durch dieses Gewirr von Gassen zu schlendern, um die Atmosphäre und die schöne Architektur zu genießen. Die meisten jüdischen Häuser wurden in Gästehäuser umgewandelt, so dass es oft möglich ist, sie von innen zu besichtigen.

Im Herzen der Stadt, zwischen Golestan-Palast und Nationalmuseum, liegt dieser riesige Park, der von den Teheranern sehr häufig besucht wird. Die Terrasse des Teehauses, auf deren Sofas man sich ausstrecken kann, wird bei schönem Wetter gestürmt, während sich der kleine See im Winter zur Freude der Kinder in eine Eislaufbahn verwandelt. Wir empfehlen einen Besuch im Sommer, um die kühlen Brunnen und schattigen Bäume zu genießen, wenn die Stadt von der Sonne aufgeheizt wird. Kinder werden auch den Mini-Zoo mit seinen vielen Vögeln lieben, die hier seit seiner Eröffnung im Jahr 1960 eine einladende Grünfläche gefunden haben.

Das höchste Minarett Chiwas (44,50 m) wurde 1910 von Islam Khodja, dem Wesir von Isfandiar Khan, errichtet. Es handelt sich um eine der letzten islamischen architektonischen Errungenschaften in Zentralasien. Das Minarett hatte eine dreifache Funktion: religiös (der Muezzin ruft hier zum Gebet), militärisch (wie das Kalon-Minarett in Buchara ist es ein idealer Beobachtungsposten, um häufige Angriffe zu verhindern) und als idealer Orientierungspunkt, damit man sich nicht in der Wüste oder ... in einer Stadt voller Windungen verirrte. Seine schlanke Form und die farbigen Ringe, die sich zum Gipfel hin verjüngen, lassen ihn fast größer erscheinen als das Kalon-Minarett, obwohl er diesem noch fast 4 m nachsteht. Um Chiwa zu Ihren Füßen zu haben und einen Blick auf die umliegende Wüste zu erhaschen, atmen Sie tief durch, denn das Minarett hat 120 Stufen. Die 1908 erbaute Islam Khodja-Madrasa ist klein, nur die Fassade hat zwei Ebenen, um mit dem mächtigen Minarett zu harmonieren. Der Wesir Islam Khodja war ein Reformer, hatte aber das Pech, Isfandiar khan mit seinem schwülen Ruf zu dienen. Trotzdem gelang es ihm, ein Krankenhaus zu bauen und den Telegrafen in Chiwa installieren zu lassen, doch er wurde ermordet, als er versuchte, das Bildungssystem zu reformieren. Die Madrasa beherbergt heute das Museum für angewandte Kunst, in dem Holzschnitzereien, Teppiche und Wandbehänge ausgestellt sind

Wenn man nach dem Minarett rechts abbiegt, gelangt man in eine Parallelstraße zur Hauptstraße, die zum Pakhlavan-Machmud-Mausoleum führt.

Das pompöse St. Petersburg mit seinen unzähligen Palästen und seinen zerplatzten Träumen von einer triumphierenden Aristokratie hat sich gemausert. Dies soll der Kunst- und Geschäftsraum Loft-Project Etazhi beweisen. In den Mauern einer ehemaligen Brotfabrik wurden unter Balken und Nieten fünf Stockwerke mit Ausstellungsräumen, Geschäften, Restaurants, Terrassen, Buchhandlungen und Bars eingerichtet. Es ist eines der ersten Experimente und Großprojekte zur Neuinterpretation eines stillgelegten Industriegeländes in der Stadt und es macht sich gut. Das Loft-Projekt Etazhi ist mehr als ein Zentrum, es ist ein Schiff, ein gestrandetes Wrack, das von Freiwilligen, die von einem neuen Lebensstil träumen, der Spaß, Kreativität und Geselligkeit miteinander verbindet, wiedergefunden und aufgemöbelt wurde. Dann wird dieses trendige Kon-Tiki wieder zu Wasser gelassen und scheint über dem Trubel des Ligovsky prospekts und des Moskauer Bahnhofs zu segeln. Loft öffnet die Türen seines Daches täglich für Besucher. Dieser schön gestaltete und zu 100 % sichere Ort mit spektakulären Ausblicken eignet sich perfekt für Fotoshootings und Dates. Das Leben scheint sich in diesem Bienenstock mit seiner jugendlichen Atmosphäre, die nie wirklich untergeht, von selbst zu generieren.

Gegenüber dem Eingang des Palastes, auf der anderen Seite des Platzes, befindet sich die Madrasa des dichtenden Khans, der unter dem Pseudonym Ferouz bekannt ist. Das riesige Portal der Madrasa führt auf einen ersten Hof, der von einem Stockwerk mit Zellen umgeben ist, einem Bereich für Händler. Der Bau folgt einem quadratischen Grundriss, zeichnet sich aber durch einen Gewölbegang mit acht Kuppeln aus, den größten in Chiwa. Durch ein zweites Portal führt der erste Hof in das Innere der Madrasa, in der ein Feruz gewidmetes Museum untergebracht ist.

Dieser Platz wurde während der Amtszeit von Nasser neu gestaltet, der ihm den Namen Tahrir gab, was so viel wie "Befreiung" bedeutet. Er ist viel größer als der kleine Ismailieh-Platz, der sich auf den Anfang der Talaat-Harb-Straße beschränkte. Damals befand sich zwischen dem Ägyptischen Museum und der Qasr-el-Nil-Brücke die Qasr-el-Nil-Kaserne, in der eine Militärgarnison den Schutz dieses Teils der Stadt sicherstellte. Heute befinden sich rund um diesen Platz der Sitz der Arabischen Liga, der Sitz der politischen Partei PND, der während der Revolution im Januar 2011 abbrannte, das Ägyptische Museum, (hinter dem Ramses Hilton Hotel steht der Sitz des Fernseh- und Radiosenders), die Amerikanische Universität Kairo, die Geographische Gesellschaft (die ebenfalls 2011 abbrannte!), das Mogamma, die Omar Makram Moschee, ein Rest des Ismailieh-Palastes, dessen größter Teil zerstört wurde. In der Mitte des Platzes steht die Statue von Scheich Omar Makram, einer der großen Figuren von Muhammad Ali Pascha, die 2002 von dem Bildhauer Farouq Ibrahim im Stil der großen Bildhauer wie Jacquemard und Cordier, die Kairo monumentale Statuen lieferten, geschaffen wurde. Auf diesem Platz fanden die größten Demonstrationen der Revolution von 2011 statt, bei denen wieder das Symbol der Befreiung verwendet wurde, diesmal jedoch, um Präsident Mubarak zu signalisieren, dass er gehen müsse; was er auch tat. Seitdem treffen sich die Ägypter, die sich schnell an Demonstrationen gewöhnt haben, regelmäßig dort, um ihre Opposition zu demonstrieren...

Das Museum befindet sich in der Wohnung, in der Kirow zwischen 1923 und 1934 lebte, dem Jahr seiner Ermordung unter bis heute ungeklärten Umständen, die das Signal für die Großen Stalinschen Säuberungen gab. Viele halten Stalin heute für den Auftraggeber der Ermordung des beliebten Mitglieds des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Stalin erklärte Kirow zum Opfer einer Verschwörung seines Rivalen Grigori Sinowjew und dessen Anhängern, die beschuldigt wurden, eine "Terrorkampagne" gegen die Partei zu starten. Die Untersuchung des Prozesses und das Gerichtsverfahren werden noch am Abend des Mordes durch einen Ausnahmeerlass beschleunigt. Das "Gesetz vom¹. Dezember" wird zum Werkzeug der Säuberungen. Der wichtigste Teil des Museums befindet sich jedoch eine Etage höher. Unter dem Titel "Für unsere glückliche Kindheit" beschreibt die Dauerausstellung die Entstehung der Pfadfinderbewegung, ihre Umwandlung in die Pionierbewegung und das Leben der Kinder während der ersten Jahre der Sowjetmacht. Ein großer Teil ist der Konterrevolution der Kinder während des Bürgerkriegs gewidmet: Es werden geheime Dokumente gezeigt, die den Protesten der Kinder gegen den von den Bolschewiki herbeigeführten Ruin gewidmet sind; außerdem wird die grausame Unterdrückung gezeigt, die verlassene Kinder ( Bezprizornikis) traf. Ein Klassenzimmer aus den 1930er Jahren ist nachgebildet, an der Wand hängt eine Karte, auf der die Exilwege der Weißrussen, der sozialen Schichten, die der zaristischen Macht nahe standen, eingezeichnet sind.

Dieser 68 ha große Park im Süden von St. Petersburg wurde 1945 zur Feier des Sieges am Ende des Zweiten Weltkriegs angelegt. Der Sport steht hier im Vordergrund, mit einer Eislaufbahn und Langlaufloipen im Winter und Rudern auf dem Teich im Sommer. Tennisplätze befinden sich in dem Teil des Parks, der auf den Gagarin-Aussichtspunkt blickt.

Dieser kleine Palast, der zwischen 1861 und 1865 unter Sultan Abdülaziz (1861-1876) errichtet wurde, überrascht sicherlich durch seine relativ kontrollierte Eleganz. Zwar ist eine Führung in einer kleinen Gruppe vorgeschrieben, doch aufgrund seiner geringen Größe (65 m Länge) bleibt der Zugang persönlicher. Der Ort hatte bereits die Aufmerksamkeit der Sultane auf sich gezogen, die dort Pavillons errichten ließen, in die sie sich von Zeit zu Zeit zurückzogen. Man findet die Familie Balyan als Urheber seiner Architektur. Der Palast wurde als eine Art Zweitwohnung für Dolmabahçe konzipiert. Auch wurde es vor allem zur Residenz von Staatsmännern. Viele gekrönte Häupter wie Zar Nikolaus II. oder König Edward VIII. genossen die Freuden des Bosporus, doch am liebsten erinnert man sich an eine berühmte Schönheit: Kaiserin Eugenie, Tochter des Grafen von Teba und Ehefrau von Napoleon III. In Begleitung des orientalistischen Malers Charles-Théodore Frère, der zu seiner Zeit vom Hof und den Aristokraten geschätzt wurde, machte die Kaiserin einen Abstecher nach Istanbul (1869), bevor sie als Gast des Khedive Ismail Paşa zur Einweihung des Kanals nach Ägypten reiste. Das Auberginenpüree verdankt ihr seinen Namen: hünkar beğendi bedeutet "Ihrer Majestät hat es geschmeckt". Die Inneneinrichtung vereint westlichen und orientalischen Stil. Die Teppiche, die man in den sechs Salons und 24 Zimmern findet, sind bewundernswert. Der Garten und die beiden Pavillons, Mermer Köşk und Sarı Köşk, runden das Ganze wunderbar ab.

Sie befindet sich in der Nähe des Ufers des Ortes Salacak, etwa 180 m von der Küste entfernt und markiert den Eingang zum Bosporus. Sie ist eines der Wahrzeichen der Stadt und regelmäßig das Ziel von Fotoapparaten und Kameras. Ein James-Bond-Film, The World is not en ough (mit Pierce Brosnan und Sophie Marceau), wurde hier gedreht. Um den Turm ranken sich mehrere Legenden, die im Inneren durch Fresken veranschaulicht werden. Es heißt, er sei einst die Heimat der sanften und jungfräulichen Hero gewesen, einer der Priesterinnen der Venus. Um ihre Göttin zu ehren, besucht Hero eine Zeremonie und trifft dabei auf Leander. Es ist Liebe auf den ersten Blick! Unsterblich verliebt stürzt sich Leander noch am selben Abend im Schein einer Fackel ins Wasser, um seine Schöne zu treffen. Die Begegnung der beiden Liebenden wiederholt sich mehrmals, doch eines Tages erlischt die Fackel. Da er den Weg nicht mehr zurückfinden kann und erschöpft ist, verschwindet Leander in den Fluten. Die betrübte Hero lässt sich ebenfalls ins Meer gleiten und verschwindet. Auf Türkisch wird der Turm Kız kulesi (Turm des Mädchens) genannt. Historisch gesehen wurde eine erste Festung vom griechischen General Alkibiades gegen Ende des⁵. Jahrhunderts v. Chr. auf dieser kleinen Insel errichtet, um den Seeverkehr zu kontrollieren. Der byzantinische Chronist Choniates berichtet, dass die kleine Insel im 12. Jahrhundert auf Initiative von Manuel I. Komnenos erneut befestigt wurde, um sie als Ankerpunkt für die große Kette zu nutzen, die den Bosporus und den Eingang zum Goldenen Horn versperrte. Sie wurde daraufhin Arcla, "kleine Festung", genannt. Die Türken nutzten sie bei der Eroberung von Konstantinopel. Erst 1509, nach einem Erdbeben, wurde sie zu einem Leuchtturm umgebaut. Bei dieser Gelegenheit wird ihr auch eine Wasserzisterne hinzugefügt. Im Jahr 1719 wurde sie durch ein Feuer zerstört und unter der Kontrolle des Wesirs Ibrahim Paşa, genannt der Schwiegersohn, wieder aufgebaut. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als das zerbrechliche Reich häufig ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt war, gewann sie ihre defensive Funktion zurück. Nach ihrer Restaurierung im Jahr 1944 wurde sie 1959 dem Militär übergeben. 1982 wurde sie von den Marinelinien in Besitz genommen. In der Folgezeit diente sie als Leuchtturm, Militärkrankenhaus und Funkstation. Zehn Jahre später begann zwischen Polemiken und Beratungen die Phase, in der man sie der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Heute ist es soweit, allerdings haben 2021 umfangreiche Restaurierungsarbeiten begonnen, und in diesem neuen Projekt wird es kein Café-Restaurant geben. Die Überfahrt wird regelmäßig von Üsküdar aus gewährleistet.

die "Vatertore" oder Westtore waren die Haupttore der Stadt. Sie beherbergten einen Basar und beherbergten auch die Geldwechsler. Sie wurden 1920 zerstört und 1975 von den Sowjets restauriert. Touristen beginnen ihre Tour durch die Altstadt in der Regel an diesen Toren und kaufen dort die Eintrittskarten, die ihnen Zugang zu allen Sehenswürdigkeiten im Inneren der Stadt ermöglichen (mit Ausnahme des Zugangs zu den Minaretten und Wachtürmen).

Der hinter dem Gur Emir gelegene "Weiße Palast" ist ein Mausoleum aus dem Jahr 1470, das vor einigen Jahren renoviert wurde und noch von Häusern umgeben ist. Viel ruhiger als sein großer Nachbar, können Sie hier eine blau-goldene Kuppel, Fresken und schöne Basreliefs in der Haupthalle bewundern. Einige Historiker glauben, dass es sich um das Mausoleum der männlichen Nachkommen der Timuriden handelt. Andere entscheiden sich eher für Adlige, die Tamerlan nahestanden. In der Krypta wurde ein enthauptetes Skelett entdeckt, bei dem es sich um Abd-al-Latif, den vatermörderischen Sohn von Ulugh Begh, handeln könnte.

Diese massiven Gebäude mit ihren ungewöhnlichen Zwiebeln aus dem 16. Jahrhundert weisen eine sehr funktionale Architektur auf. Sie befinden sich an Straßenkreuzungen und verfügen über hohe, spitzbogige Eingänge, die den Händlern und den mit Waren beladenen Kamelen freie Fahrt ermöglichten. Die überdachten Galerien, in denen die Stände untergebracht sind, kreuzen sich in einer zentralen Halle, die von einer hohen Kuppel überragt wird. Hier ist es kühler als draußen, und der von der Hitze geplagte Besucher weiß die Vorzüge der handelsfreundlichen Architektur sehr zu schätzen, wenn ihn ein kluger Händler einlädt, sich im Halbdunkel seines Antiquitätengeschäfts niederzulassen.

Heute gibt es nur noch drei dieser tâk genannten Handelskuppeln aus der Zeit der Chaybaniden, zu denen noch der tim Abdullah Khan hinzukommt. Früher waren die Einkaufsstraßen, die zu diesen Kuppeln führten, ebenfalls von Ständen gesäumt und mit Schilfmatten vor der Sonne geschützt. In ewigem Staub ertränkt, war der Verkehr hier exotisch, mit einer Mischung aus Vierbeinern aller Größen und Zweibeinern aus aller Welt. Armin Vambery, der im 19. Jahrhundert einer der wenigen Ausländer war, die frei in der Stadt herumlaufen durften, berichtete, dass die Märkte von Buchara zwar nicht den Glanz und die Pracht der Märkte von Teheran oder Isfahan besaßen, aber durch die Vielfalt der Rassen und Trachten, die man dort antraf, auffällig waren.

Tak-i-sarrafan, die Kuppel der Geldwechsler. Wenn man dem Kanal an der Südseite des Liab-i-Khaouz in westlicher Richtung folgt, gelangt man zur Tak-i-Sarrafan-Kuppel, die auch "Kuppel der Geldwechsler" genannt wird. Sie wurde 1538 erbaut und beherbergte die jüdischen Geldwechsler, die als einzige diesem Gewerbe nachgehen durften, da es den Usbeken als Unglücksbringer galt. Die Moscheen und Madrasas sind das Herz von Buchara, aber die Handelskuppeln sind das Nervensystem der Stadt. Der Handel und die daraus resultierenden Steuern waren der Grund für den Aufschwung der Stadt.

Tak-i-Telpak Furushan, die Kuppel der Hutmacher. Nördlich der Magok-i-Attari-Moschee befand sich Taq-i-Telpak Furushan, die Kuppel der Hutmacher, in der Raba oder äußeren Stadt, direkt am Südtor von Schahristan. Hier wurden alle Arten von Hüten, bestickte Tiubetek oder Pelzhüte, aber auch Bücher verkauft. Das Grab des heiligen Mannes, Khodscha Ahmed-i-Paran, erinnert die Händler daran, dass es auch andere Reichtümer als materielle gibt. Trotz ihres Namens beherbergt die Kuppel der Hutmacher heute Teppichverkäufer.

Der Tim Abdullah Khan. Wenn Sie die Hakikat-Straße in Richtung Norden hinaufgehen, befindet sich der Tim Abdullah Khan rechts hinter dem Basar der Hutmacher. Diese Markthalle stammt aus dem späten 16. Heute findet man hier die schönsten handgewebten Ikat-Seidenstoffe und eine große Auswahl an Teppichen aus aller Herren Länder. Die Webstühle sind im hinteren Teil des tim zu sehen.

Tak-i-Zargaran, die Kuppel der Juweliere. Im Gegensatz zur Kuppel der Hutmacher befand sich die Kuppel der Juweliere innerhalb von Schahristan, der inneren Stadt des Mittelalters, zwischen der Mir-i-Arab-Madrasa und den Madrasas Ulugh Begh und Abdul Aziz Khan. Auch heute noch sind die Schmuckhändler nicht weit entfernt. Es gibt nämlich einen kleinen Goldmarkt in der Khodja-Nurabad-Straße, der neben dem großen Teppichmarkt liegt. In der Kuppel der Juweliere findet man einige Schmuckstücke, die jedoch von minderer Qualität sind; die meisten Läden verkaufen handgefertigte Souvenirs.

Verteidigungsministerium der Republik Armenien, Hakhtanak-Park Tel. (10) 25 14 00

Ein Hügel brennt ununterbrochen, Tag und Nacht, seit fast 50 Jahren. Dieses Naturphänomen ist der Grund für die Bezeichnung Aserbaidschans als "Land des Feuers". Es handelt sich dabei um unterirdische Methantaschen, die an die Oberfläche gelangen: Die Flammen wurden 1958 versehentlich entzündet und sind seitdem nie wieder erloschen! Die Attraktion ist im Winter sehr beliebt, wenn die Flammen aus dem Schnee hervorzubrechen scheinen. Wenn man um die Flammen herumgeht, kann man den Hügel hinaufklettern, von dem aus man einen schönen Blick über die Halbinsel bis hin zum Meer hat.

Östlich des Juwelierbasars. " Kosh madrasa" bedeutet "zwei Madrasas". Der Begriff bezieht sich auf alle Gebäude, die sich gegenüberliegen oder zu einem Komplex gehören. So werden die beiden Madrasas Modar-i-Khan und Abdullah Khan im Südwesten der Bolo Khaouz Moschee auch als "kosh madrasas" bezeichnet. Die Ulugh Begh-Madrasa stammt aus dem Jahr 1417 und ist die ältere der beiden Madrasas. Sie wurde von Ulugh Begh, dem astronomischen Prinzen von Samarkand und Nachfolger von Tamerlan, erbaut. Die Inschrift am Eingangstor erinnert an die Weisheit und Offenheit ihres Erbauers: "Nach Wissen zu streben ist die Pflicht eines jeden Muslims und einer jeden Muslima." Eine Offenheit, die nur wenige seiner Zeitgenossen und Nachfolger teilten, da das Gebäude, wie alle Madrasas, für Frauen verboten blieb. Dies war die erste von drei Madrasas, die Ulug Begh baute. Die beiden anderen befanden sich in Samarkand und in Gidjuvan, 45 km von Buchara entfernt in Richtung Samarkand. Die Madrasa in Buchara ist zwar kleiner als ihre Schwester im Registan in Samarkand, doch ihre harmonischen Proportionen und die gekonnte Schlichtheit ihrer Dekoration machen sie zu einem schönen Beispiel für die mittelalterliche Architektur der Bucharen und zu einem wertvollen Vermächtnis der timuridischen Architektur in Buchara, die zu dieser Zeit im Vergleich zu Samarkand sehr vernachlässigt wurde. Nach der Unabhängigkeit durften die Studenten wieder in den Zellen der Madrasa lernen, doch die Regierung zog es schließlich vor, die Madrasa zu restaurieren und für den Tourismus zu öffnen.

Das Museum für die Restaurierung der Stadt ist in der ehemaligen Moschee rechts untergebracht, und in die Zellen sind Souvenir- und Kunsthandwerksläden eingedrungen. Eine Wendeltreppe führt zu dem gewölbten Dach über dem Eingang. Die Madrasa von Abdul Aziz Khan ist weit weniger schlicht als ihre Nachbarin und wurde 200 Jahre später, 1654, errichtet, als Buchara zur Hauptstadt des Khanats geworden war. Die Architektur und Dekoration der unter den Chaybaniden errichteten imposanten Madrasa wurde von den besten Handwerksmeistern der damaligen Zeit ausgeführt.

Das Mosaik am Pishtak, dem Eingangsportal, sowie an den Portalen zum Innenhof ist ein leuchtend gelbes Pflanzengewirr, in dem Simorgh-Vögel und sogar ein Drache vorkommen. Diese Verzierungen, wie auch die an der Fassade der Nadir-Divanbeg-Madrasa, sind eine Abkehr von der islamischen Regel, die Figuration verbietet. Doch der Dekorateur der Madrasa, Abdul Aziz Khan, scheint sich an die Grenzen der Toleranz gewagt zu haben: Von der Darskhana aus, wenn man bei ausgeschaltetem Licht in den hinteren Teil der Moschee blickt und die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen lässt, sieht man die verblasste Silhouette eines Mannes mit Turban, die verschwindet, wenn man zum Eingang geht und die Augen sich wieder an das Licht gewöhnen. Für die Dekoration der Madrasa wurden zahlreiche Techniken verwendet: Majolika-Relief, Abgüsse von bemaltem Gantsch, gravierter Marmor, ziseliertes Mosaik... Besonders bemerkenswert ist die Dekoration der Innenkuppeln der Winter- und Sommermoschee. Die Darskhana rechts vom Eingang, die in ein Antiquitätengeschäft umgewandelt wurde, ist in doppelter Hinsicht sehenswert: Ihre unrestaurierte Dekoration ist erhaben und man findet dort schöne Teppiche und Suzani. Die Madrasa verfügt auch über Kamine, eine große Innovation für die damalige Zeit. Die Dekoration der Fassade und eines Teils des Hofes blieb unvollendet. Abdul Aziz Khan wurde nämlich entthront und sein Nachfolger beendete die Arbeiten.

Pakhlavan Makhmoud (1247-1325) ist der Schutzheilige der Stadt. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit: Er war Kürschner, aber auch ein hervorragender Ringer, ein großer Krieger und ein Dichter. Er stammte aus dem Stamm der Kungrad und gilt als der spirituelle Gründer der Dynastie. Sein Grabmal wurde an der Stelle seiner Kürschnerwerkstatt errichtet und 1810 in das dynastische Mausoleum der Kungrad-Khane aufgenommen. Während das erste Mausoleum bescheiden aussah, erhielt es erst im 19. Jahrhundert seine heutige Physiognomie. Ein hohes Tor führt in einen Innenhof, auf den die Khanaka mit einer Trommel und einer türkisblauen Kuppel, eine Sommermoschee und Nebengebäude mit den Gräbern der Mutter und des Sohnes von Isfandiar Khan blicken. Im Hof befindet sich auch ein Brunnen, aus dem frisch Verheiratete mit Kinderwunsch trinken. Die Majoliken, die das Innere der Khanaka schmücken, sind von atemberaubender Schönheit. Die Wände und die Kuppel sind vollständig mit blauen und weißen Pflanzenarabesken verkleidet, in die Gedichte von Pakhlavan Makhmoud eingefügt sind. Diese Majoliken wurden von dem berühmten Abdullah Dschinn angefertigt. Das Grab von Pakhlavan Makhmoud befindet sich in einem Nebenraum, der sich links von der großen Halle befindet. Pilger kommen, um vor dem durchbrochenen Gitter, das sein Grab schützt, zu beten. Die Gräber der Khane Abdul Gazi (1663), Anuscha (1681) und Muhammad Rakhim befinden sich in der Khanaka.

Das Haus des ehemaligen Präsidenten der Volksrepublik Turkestan stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und wurde von Fayzullohs Vater, einem reichen Kaufmann aus Buchara, erbaut. Es wurde bewundernswerte Arbeit geleistet, um das Innere dieses Hauses so nachzubilden, wie es bis 1925 war, als es von den Bolschewiken in eine Schule umgewandelt wurde. Bei einem Rundgang durch die Räume, die die drei Innenhöfe des Hauses umgeben, kann man zahlreiche Wandmalereien und Möbel aus der damaligen Zeit bewundern. Die Räume derIchkari, des Familienteils des Hauses, haben wunderschöne alte Holzbalken und Wände mit kleinen Nischen, wie sie in den alten Häusern Bucharas üblich sind. Diese Nischen dienten vor ihrer dekorativen Funktion als Stauraum und ermöglichten es, auf Möbel zu verzichten. Der Iwan, der mit warmen Farben und geometrischen Mustern verziert ist, besteht aus Ulmenholz, das über viele Jahre hinweg restauriert werden musste. Um dieses außergewöhnliche Haus in seiner ganzen Pracht zu erleben, sollten Sie einen Termin vereinbaren und eine Führung buchen (in der Regel auf Englisch). Sie werden es sicher auch nicht bereuen, den Aufpreis für das Fotografieren zu bezahlen. Beachten Sie die Büste von Fayzulloh Khodjaev im Hof. Sie stand einst an der südwestlichen Ecke des Liab-i-Khaouz und wurde in drei Teile zerlegt, um wieder in das Haus ihres Vorbilds einziehen zu können.