Zu besichtigen zu sehen Zentralasien

Jahrhundert erbaut und befinden sich in der Palvan-Kari-Straße, die von den Osttoren von Ichan Kala abzweigt. Ihre Architektur erinnert zwar an die Tore von Ichan Kala, doch ihr Erscheinungsbild ist viel massiver und frei von jeglicher bunten Dekoration.

Zwischen Palvan Darvoza und Koi Darvoza befand sich ein großer Basar, auf dem Tiere, Pferde, Schafe, Kamele und auch Sklaven verkauft wurden. Auch heute noch wird in Dichan Kala ein Basar abgehalten, der immer noch sehr farbenfroh ist, aber die Waren haben sich glücklicherweise geändert. Wenn Sie Ichan Kala durch das Osttor verlassen, befindet sich der Basar auf der linken Seite und zwei Minarette ragen in der Flucht des Tores auf. Das erste ist das der Sayyid Niyaz Shalikarbey-Moschee. Der Komplex wurde zwischen 1835 und 1845 errichtet und ist damit eines der ältesten Minarette in Chiwa. Seine ausladende Spitze, die mit Irakis verziert ist, kleinen Nischen, die in die Struktur gegraben wurden, um den Verzierungen ein Relief zu verleihen, ähnelt eher den Minaretten des Registan in Samarkand als den anderen Minaretten in Chiwa. Das Minarett Palvan Kari ist mit einer Höhe von 21 m um 3 m niedriger als das erste. Es wurde 1905 errichtet und nach dem reichen Kaufmann benannt, der es zusammen mit der angrenzenden Madrasa und der Moschee errichten ließ. Er ist architektonisch einfacher als sein Vorgänger, wirkt massiver und seine Iraki-Krone weniger imposant. Wenn man in Richtung Ichan Kala blickt, sieht man die makellose Ausrichtung der beiden Minarette von Dichan Kala mit dem Minarett der Freitagsmoschee in Ichan Kala. Etwas weiter entfernt befindet sich die Abd-al Bobo-Moschee, die einige alte Gräber beherbergt, darunter das des Khorezmshah Atsiza von Gurganj aus dem 12. Das Mausoleum wurde in den Jahren nach der arabischen Eroberung errichtet, um den Leichnam von Abdal Bobo zu beherbergen, der aus Buchara stammte und ein großer Prediger in Chiwa war.

Im Westen befindet sich die Kutlug Murad Inak Madrasa, die zwischen 1804 und 1812 unter der Herrschaft von Kutlug Murad Inak von Allahs Großvater Kuli Khan erbaut wurde. Der Khan Kutloug Murad Inak wollte in seiner Madrasa begraben werden, doch der Tod überraschte ihn, als er sich in Dichan Kala, der äußeren Stadt, aufhielt. Da es gesetzlich verboten war, einen Toten in die innere Stadt zu bringen, fand Allah Kuli Khan einen Ausweg aus diesem "Grenzproblem", indem er die Stadtmauern, die die Madrasa von der äußeren Stadt trennten, niederreißen ließ. Nun stand nichts mehr im Wege, den Khan im Vorraum seiner Madrasa zu beerdigen. Sie war die erste Madrasa in Chiwa, die über zwei Etagen mit Zellen verfügte. Eine weitere Besonderheit ist, dass sie auf einer anderen Madrasa aus dem Jahr 1688 errichtet wurde: der Khodjamberdibi-Madrasa, die im Zuge des Neubaus umgebaut und in Khourdjoum umbenannt wurde. Man entfernte die Kuppeln und das Portal und ließ einen Durchgang in der Mitte durchbrechen. Heute dient sie als Terrasse für das Portal der Kutlug-Murad-Inak-Madrasa. Die Bögen der Zellen sind an der Vorderseite der großen Madrasa zu sehen. Der große unterirdische Brunnen in ihrem Hof versorgte die gesamte innere Stadt mit reinem Wasser. Heute kommen die Kinder, um die Geldscheine herauszufischen, die die Pilger hineingeworfen haben, und niemand trinkt mehr von seinem Wasser. In der Saison führt ein Puppenspieler ein kleines Stück für Touristen auf, für die im Hof einige Bänke aufgestellt wurden.

Die Allah-Kuli-Khan-Madrasa wurde 1834 gegenüber der Kutloug-Murad-Inak-Madrasa errichtet und bildet das traditionelle Paar der Kosh-Madrasas. Als eine der größten der Stadt beherbergte sie die Bibliothek von Chiwa. Zu dieser Zeit wollte Allah Kuli Khan den Osteingang der Stadt völlig neu gestalten. Er ließ die Stadtmauer der inneren Stadt niederreißen und eine ganze Reihe von kommerziellen und religiösen Gebäuden errichten, wodurch das Zentrum der Stadt in die Nähe des Tash Khauli-Palastes verlegt wurde. Der neue Komplex umfasste eine riesige Karawanserei, einen Tim (überdachten Markt), Bäder sowie eine Madrasa und eine Moschee. Die Karawanserei wurde von den Sowjets in einen Supermarkt umgewandelt. Es handelt sich um eine Kuriosität! Sie blickt auf ein Tim mit 14 Kuppeln. Eine Galerie mit sechs Kuppeln führt an der Madrasa Allah Kouli Khan vorbei zum Palvan Darvosa, dem Osttor, das sich zur äußeren Stadt und zum Basar hin öffnet. Die Madrasa Allah Kouli Khan ist nur durch ihr majestätisches, tiefblaues Portal wirklich interessant. Im Inneren, um einen rechteckigen Hof von 30 mal 34 Metern, verteilen sich die Zellen wie in der Kutloug Murad Inak-Madrasa auf zwei Stockwerke.

Die östlich der Freitagsmoschee gelegene Abdullah-Khan-Madrasa wurde zu Ehren des 17-jährigen Khans erbaut, der nach einer kurzen Herrschaft von fünf Monaten im Kampf gegen die Turkmenen starb. Die Madrasa beherbergt ein naturhistorisches Museum und jede ihrer Zellen ist nach einem bestimmten Thema eingerichtet: Baumwolle, Seide, Früchte ... Das Museum zeigt auch eine reiche Sammlung ausgestopfter Tiere, darunter Vögel und Reptilien. Einige Kuriositäten werden die Liebhaber amüsieren, wie ein Schaf mit zwei Körpern!

Gegenüber der Madrasa liegt die Ak-Moschee aus dem Jahr 1838. Sie wurde auf Fundamenten aus der Mitte des 17. Jahrhunderts errichtet und war zeitgleich mit den Anusha-Khan-Bädern, die sich nebenan befinden und noch immer in Betrieb sind. Die kleine Moschee, die von einem Mini-Minarett flankiert wird, ist an drei Seiten von Iwan umgeben. Sie ist für Besucher geschlossen.

Kurz bevor man das Osttor erreicht, gelangt man links auf einen Platz, auf dem sich zwei Madrasas gegenüberstehen.

Immer in Richtung Osten und auf der rechten Seite der Straße. Von außen lässt nichts oder fast nichts den großartigen Charakter der Freitagsmoschee erahnen. Die Monotonie einer langen, blinden Mauer wird durch eine imposante, zweiflügelige Tür aus fein gearbeitetem Holz unterbrochen, ein schlankes, 33 m hohes Minarett überragt das Ganze. Das Innere ist mehr als erstaunlich: Ein Wald aus geschnitzten Holzsäulen trägt die Decke der Moschee. Jede Säule scheint ihre eigene Geschichte zu haben, eine der berühmtesten ist die aus Indien. Ihre Dekoration ist, wie im Islam üblich, abstrakt, aber man kann dennoch eine menschliche Darstellung erahnen. Wenn man sich die Zeit nimmt, die verschiedenen Verzierungen zu studieren, kann man zoroastrische Symbole, Darstellungen von Buddha usw. entdecken. Reiche Pilger oder Kaufleute, die geschäftlich nach Chiwa kamen, schenkten der Moschee manchmal eine im Stil ihrer Stadt geschnitzte Säule, die eine andere, zu alte Säule ersetzte. Die ältesten Säulen, insgesamt etwa 15, stammen aus dem 10. und 11. Jahrhundert. Insgesamt gibt es in der Moschee 213 Säulen, die alle unterschiedlich alt sind und verschiedene Motive aufweisen. Einige von ihnen stammen aus anderen Gebäuden und mussten verlängert oder gekürzt werden. Sie stehen auf einer Basis aus geschnitztem Marmor, die ihnen Stabilität verleiht und sie vor der Feuchtigkeit des Bodens schützt. Die Architektur der Juma-Moschee entspricht dem archaischen Stil der ersten Moscheen, die als Versammlungsorte dienten. Hier wurde der Koran kommentiert, aber auch andere Fragen im Zusammenhang mit der Organisation des sozialen Lebens der Gläubigen besprochen. Die Mihrab befindet sich in der Mitte des riesigen Saals, der 55 m lang und 45 m breit ist. Das Licht fällt durch zwei achteckige Öffnungen in der Decke ein. Infolge einer kürzlich durchgeführten, eher unglücklichen Restaurierung wurden die Oberlichtöffnungen verschlossen und durch Stehlampen ersetzt.

Gegenüber dem Eingang des Palastes, auf der anderen Seite des Platzes, befindet sich die Madrasa des dichtenden Khans, der unter dem Pseudonym Firuz bekannt war. Das riesige Portal der Madrasa führt in einen ersten Hof, der von einem Stockwerk mit Zellen umgeben ist. Dieser Raum war für Händler gedacht und beherbergt heute Handwerksläden und Souvenirgeschäfte. Der Bau folgt dem traditionellen quadratischen Grundriss, zeichnet sich jedoch durch eine Passage mit einem Gewölbe mit acht Kuppeln aus, die größte in Chiwa. Durch ein zweites Portal führt der erste Hof in das Innere der Madrasa, in der ein Feruz gewidmetes Museum und eine Ausstellung zum Khanat während des neunzehnten Jahrhunderts untergebracht sind. Im zweiten Hof bietet eine Familie von Seiltänzern kleine Aufführungen an.

Zurück auf der Hauptstraße, auf der rechten Seite nach der Madrasa Matniyoz Divanbeg, die in das Restaurant des Hotels Khiva umgewandelt wurde, gelangt man zum Mausoleum Sayyid Alla Uddin aus dem 14. Jahrhundert. Es handelt sich um das älteste Bauwerk in Chiwa. Ein Mausoleum mit Kuppel und Portal wurde Anfang des 14. Jahrhunderts um das Grab des 1303 verstorbenen Sufi-Scheichs Said Alauddin errichtet. Eine Ziatkhona, ein kleiner Raum, durch den man zum Grab gelangt, wurde im 19. Jahrhundert unter Allah Kuli Khan hinzugefügt. Das mit Majolika mit blau-weißen Pflanzenmotiven bedeckte Grab wurde von Amir Kulal, einem Keramiker aus Buchara, geschaffen, der neben dem Scheich hätte beerdigt werden sollen, aber in Buchara starb und dort blieb. Obwohl es zwei Gräber gibt, liegt nur ein Körper im Grabmal.

Wenn man das Mausoleum verlässt und weiter nach Osten geht, gelangt man zur Kozi Kalon Madrasa (1905), die ein Musikmuseum beherbergt, das Künstlern aus Khorezm wie der Sängerin Olmakhon Khaiotova gewidmet ist.

Die alte Festung öffnet ihre Tore an der Westseite des zentralen Platzes. Das Gelände des befestigten Palastes wurde bereits im 5. Jahrhundert bewohnt. Über ein Jahrtausend lang wurden mehrere Paläste periodisch zerstört und an derselben Stelle wieder aufgebaut. Das älteste noch erhaltene Gebäude ist der Ak Sheik Bobo Turm aus dem 12. Im 17. Jahrhundert ließ Arang Khan, der Sohn von Anusha Khan, um die Ruinen dieses befestigten Turms herum einen Thronsaal und die Mauern errichten, die den Palast von außerhalb und innerhalb der Stadt schützen sollten. Der gesamte Komplex wurde im 18. Jahrhundert zerstört. Unter Altuzar Khan, dem Gründer der Kungrad-Dynastie zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wurde mit dem Bau des heutigen Palastes begonnen. Die offizielle Residenz der Khane von Chiwa umfasste mehrere Innenhöfe, in denen sich die Moschee, die Wache, die Kanzlei, der Thronsaal oder Kurinish Khana, die Münzstätte und der Harem befanden. Der leere Raum hinter den großen Toren des Palastes umfasste einst verschiedene Innenhöfe. Im ersten hatten die Besucher Vorzimmer, im zweiten stand die Wache und dann kam die Kanzlei. Auf der rechten Seite dieses großen Hofes, der heute verlassen ist, aber gerade restauriert wird, befindet sich die Sommermoschee (1838). Ihr riesiger sechssäuliger Iwan mit seinen mit blauer Majolika verkleideten Wänden ist von atemberaubender Schönheit: glasierte Fliesen mit pflanzlichen Arabesken und geometrischen Mustern, die von den berühmten Handwerksmeistern des 19. Jahrhunderts, Abdullah und Ibadulla Djinn, hergestellt wurden. Die Münzprägeanstalt, die sich am Ende des Innenhofs befindet, ist heute in ein Museum umgewandelt worden. Jahrhundert in Chiwa im Finanzwesen tätig zu sein, hatte nur entfernt etwas mit dem Leben eines "Goldjungen" zu tun. Damit ihr Wissen nicht verloren ging, wurden diejenigen, die dort Münzen prägten, in der alten Zitadelle gefangen gehalten und durften sie erst nach ihrem Tod verlassen. Im zweiten Innenhof, Kurinish Khana, der 1804 erbaut wurde, empfing der Khan seine Untertanen im Schutz hoher Mauern. Der eigentliche Thronsaal besteht aus einem langen, leeren Raum mit hohen Decken. Der mit Blattsilber überzogene Holzthron, der sich in der großen Nische am Ende des Raumes befand, wurde leider nach Russland "emigriert", und die usbekischen Behörden bemühen sich um seine Rückführung. Geschnitzte und vergoldete Gantsch (Holz)-Paneele schmücken die Wände und die Decke ist ebenfalls reich mit polychromen geometrischen Mustern verziert. Der zweisäulige Iwan, der nach Norden hin offen ist, um in den warmen Monaten von den kühleren Winden zu profitieren, ist mit Majolika in kühlen Farben verziert, die mit Kobaltpulver für Blau oder Kupferpulver für Grün hergestellt wurden. Die Decke hingegen ist mit warmen Farben, Gelb und Rot, den zoroastrischen Symbolen für Sonne und Feuer, verziert. Die Sonne oder die Sterne, die oft an der Decke symbolisiert werden, weihen den Khan als Mittler zwischen Erde und Himmel, also Gott. Die Holztüren sowie die Säulen sind vollständig geschnitzt. Ihre ausgeweitete und ausgehöhlte Basis ermöglichte es, sie auf ihren Marmor- oder Holzsockel zu stecken, wobei das Holz mit Kamelwolle, die angeblich erdbebensichere Eigenschaften hat, vom Stein isoliert wurde. Die Basen der beiden Säulen des Iwans sind aus graviertem Marmor; auf einem der beiden Blöcke ist ein Gedicht des khivitischen Historikers Agekhi zu lesen. Die Jurte, in der der Khan im Winter gerne einige seiner Gäste empfing, stand auf der Ziegelsteinerhöhung in der Mitte des Hofes. Manche behaupten, dieser Iwan sei der Harem gewesen, doch die Frauengemächer befanden sich tatsächlich im nördlichen Teil von Kunja Ark. Jahrhunderts von Muhamad Rakhim Khan II. erbaut wurden, sind sie leider für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Vom Inneren von Kounia Ark aus gelangt man über eine kleine Treppe zu Ak-Cheikh-Bobo, dem "Turm des weißen Scheichs", der im 12. Jahrhundert erbaut und nach dem Scheich benannt wurde, der hier im 14. Er ist Königssitz, Wachturm und Aussichtsturm in einem und bietet von seinen Iwan-Etagen aus einen Panoramablick. Der Blick schweift über alle Sehenswürdigkeiten von Ichan Kala und in Richtung Westen über einen Teil von Dichan Kala.

Sie wurde 1851 unter der Herrschaft von Khan Mohammed Amin erbaut und war eine der größten Madrasas in Zentralasien mit einem quadratischen Innenhof von 38 m Seitenlänge für ein Gebäude, das insgesamt 72 m x 60 m misst. Ein Bauwerk wie das des Khans, des berühmtesten Herrschers von Chiwa: Er eroberte Merv und zwang den kriegerischen Tekke seine Gesetze auf, bevor er in einer Schlacht an der iranischen Grenze enthauptet wurde und Chiwa für die nächsten Jahrzehnte den Angriffen der Nomaden auslieferte. Um Platz für das beeindruckende Gebäude zu schaffen, musste ein Teil der Befestigungsmauern abgerissen werden. Die 125 Zellen auf zwei Ebenen beherbergten bis 1924 260 Studenten. Die Tympana des hohen Portals sowie der beiden Zellenebenen an der Fassade sind mit Motiven aus blauer Majolika verziert. Der Bau der Madrasa bot sowjetischen Historikern eine Illustration des Klassenkampfes unter den Khans. Tatsächlich kam es nach zwei Jahren erschöpfender Arbeit zu einem Aufstand der Arbeiter, die natürlich kein Geld erhielten: Da die meisten von ihnen Bauern waren, konnten sie sich nicht mehr um ihre Felder kümmern und es drohte eine Hungersnot. Der Aufstand wurde auf khivische Art niedergeschlagen: Matiakoub, der Anführer der Rebellion, wurde in eine feuchte Tierhaut gewickelt und lebendig unter den Fundamenten des Minaretts begraben. Die jüngere Geschichte der Madrasa ist nicht unbedingt fröhlicher, da die Sowjets sie in den 1930er und 1940er Jahren in ein Gefängnis verwandelten. Heute ist die Madrasa zum Hotel Khiva geworden und kann etwa 100 Touristen beherbergen.

"Die Riesentore" oder Osttore, die zwischen 1806 und 1835 erbaut wurden, sind die ältesten der Stadt. Ein gewölbter Durchgang mit sechs Kuppeln führt in die Altstadt. Auf der linken Seite der Tore, mit Blick auf Ichan Kala, befand sich der Sklavenmarkt. In den Nischen auf beiden Seiten des Korridors wurden die Sklaven, die versucht hatten zu fliehen, angekettet und warteten auf ihr tödliches Schicksal: Gegenüber diesen Toren, vor dem Markt, wurden die Verurteilten ab 1840 geschlagen oder getötet.

In dieser Region Khorezm östlich seiner ersten Hauptstadt Kath entstand ein Netz aus befestigten Zitadellen, die das Land verteidigten und gleichzeitig durch ihre Lage an den Handelsrouten und an der Grenze zu den Nomadenwelten bereichert wurden. Ihre militärische und kommerzielle Rolle wurde durch den mongolischen Tornado zerstört, doch ihre vielen verlassenen Ruinen übersäen noch immer die Wüste mit ihren rätselhaften Formen, die durch jahrhundertelange Erosion geformt wurden. Professor Tolstows archäologisches Team legte über 60 Stätten aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. bis zum 14. Jahrhundert n. Chr. frei und erforschte sie. Nur etwa 20 der in der Wüste verlassenen Stätten wurden ausgegraben, die anderen warten einsam darauf, dass man sie aufweckt. Seit 1972 besiedeln Kolchosen die Wüstensteppe und nähern sich den antiken Städten, bis sie sie umzingeln, wie es bei Toprak Kala der Fall ist. Die meisten der befestigten Städte des Khorezm befinden sich in Karakalpakien oder Turkmenistan. Von Chiwa oder Urgentsch aus reicht ein großer Tag, um in der Region Berouni ein halbes Dutzend davon zu sehen. Andere, die weiter entfernt sind, wie Ayaz Kala oder Jampik kala, benötigen mehr Zeit. Wenn Sie in Chiwa starten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Taxifahrer den Weg kennt, weil er ihn schon mit anderen Touristen befahren hat. Wenn Sie von Urgentsch aus starten, sollten Sie misstrauischer sein. Es kann sein, dass Sie mit einem Fahrer, der sich mehr verirrt hat als Sie selbst, Zeit verlieren, nur um nach stundenlanger Suche vor einem kleinen Haufen Erde und Ziegelstücken zu stehen: Es gibt etwa 30 Stätten, die um die alten Flussläufe des Amu Darja verstreut sind, auf einer Strecke, die sehr weit von der geraden Linie entfernt ist.

Gouldoursoun Kala. 40 km von Berouni entfernt in Richtung Tourktoul. Ein erster Ort, der von Mauerabschnitten umgeben ist, wird als kleiner Gouldoursoun bezeichnet. Das große Gouldoursoun ist 10 km entfernt, wenn man der gleichen Straße folgt. Die Festungen kontrollierten und schützten die Bewässerungskanäle. Eine Legende erzählt, wie sich die Tochter des Dekhans, der über die Stadt herrschte, in einen der Feinde verliebte, die die Stadt belagerten, und wie sie ihre Familie verriet, indem sie die Armee in die Mauern eindringen ließ. Die Unglückliche wurde daraufhin von ihrem Geliebten verlassen und die Stadt fiel in die Hände der Feinde. Die gleiche Legende wird auch in Mizdakhan, der antiken Stadt in der Nähe von Nukus, erzählt.

Toprak Kala. Etwa 30 km von Berouni entfernt. Verfallene Festung aus dem ersten Jahrhundert v. Chr. Im 2. Jahrhundert wurde sie unter den Kuschanern zur Regionalhauptstadt, war jedoch wiederholten Angriffen der Hephthaliten-Hunnen ausgesetzt, die die Bewässerungskanäle zerstörten und die Königsstadt zerstörten. Im 6. Jahrhundert geriet die Stadt in Vergessenheit. Unter der Leitung von Professor Tolstov begannen die archäologischen Ausgrabungen kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Fresken, die dort entdeckt wurden, befinden sich heute in St. Petersburg; das Eremitage-Museum hat, je nach Interpretation, die meisten Zeugnisse der antiken Kulturen Zentralasiens phagozytiert oder geschützt. Eine Sammlung von Gegenständen, die Igor Savitsky an den Ausgrabungsorten gefunden hat, ist jedoch im Museum von Nukus ausgestellt. Hier in Toprak Kala kann man noch die Spuren der vielen Räume und Gärten des Königspalastes sehen, darunter die Halle der Könige, die Halle der Siege und die Halle der schwarzen Wachen, und sich vorstellen, wie der Tempel der Feueranbeter oder die weitläufigen Clanhäuser, die Familien mit mehr als hundert Mitgliedern unter einem Dach vereinten, einst ausgesehen haben mögen. 3 km von Toprak Kala entfernt beherbergten die hohen Mauern von Kyzyl Kala die Garnisonen der alten Festung.

Koi Krilgan Kala. Etwa 20 km von Toprak Kala entfernt, in südöstlicher Richtung. Neben Toprak Kala die berühmteste archäologische Stätte. Eine imposante, kreisförmige Zitadelle, ein zoroastrischer Tempel, in dem Begräbnisrituale abgehalten wurden und der auch als Observatorium diente. Datiert vom vierten Jahrhundert v. Chr. bis zum vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung.

Ayaz Kala. Etwa 40 km von Toprak Kala entfernt, in Richtung Kyzyl Kum. Ayaz Kala ist zweifellos eine der beeindruckendsten Stätten. Die Anlage besteht aus zwei Zitadellen, die auf unterschiedlich hohen Hügeln thronen. Am Fuß der Hügel sind noch Spuren von Siedlungen und Bewässerungsanlagen zu sehen. Die Ruinen bieten einen herrlichen Blick auf die umliegende Wüste und die Sultan-Uvays-Berge. Die Zitadellen haben einen Großteil ihrer Mauern bewahrt. Ab dem Frühling kann man in den Jurten, die hinter den Zitadellen aufgestellt sind, zu Mittag essen oder sogar übernachten: Ayazqala Camping, Kontakt Karimberdieva Dilbar Ziyatdinovna, Tel: 221 07 07 oder 350 59 09, E-mail: [email protected]).

Kirkiz Kala. Noch tiefer in der Wüste gelegen, wurde die Stätte, deren Gründung auf das 3. Jahrhundert v. Chr. zurückgeht, von Kolchosen verschont. Fotogene Ruinen.

Djampik Kala. Etwa 15 km vom Eingang zum Bala Tugai-Naturschutzgebiet entfernt. Von dieser befestigten Stadt aus dem 9. bis 14. Jahrhundert sind noch einige imposante Mauerstücke und ein Teil der Gemächer des Dechans erhalten. Wie riesige Skulpturen stehen sie in der Weite der Ufer des Amu Darja und überragen die Wüste auf der einen und den Wald von Bala Tugai auf der anderen Seite. Im Querschnitt kann man die Bautechnik der Mauern erkennen, die aus Erde und Ziegeln bestand, zwischen die Strohschichten gelegt wurden. Eine Festigkeit, die die Zitadelle zwar nicht vor der Zerstörung bewahrte, aber dafür sorgt, dass ihre Ruinen auch nach sieben Jahrhunderten noch stehen. Wenn Sie die Zitadelle im August besuchen, haben Sie vielleicht das Glück, die einzigen Bewohner der Zitadelle zu sehen: Adler, die zwischen den Holzstangen nisten, die aus den Mauern ragen. Die Hauptfunktion dieser Stangen bestand darin, dass die Verurteilten daran aufgehängt wurden. Eine wahrhaft großartige Trostlosigkeit, die den Bildhauer Joldasbek Kumimuratow, den berühmtesten Künstler Karakalpakiens und Weggefährten Savitskys, dazu inspirierte, die Stadt zu einer Künstlerstadt zu machen. Träume sind, was sie sind, und die Ruinen blieben verwahrlost. Wenn Sie in der Festung jemanden treffen, fragen Sie ihn nach dem schwarzen Felsen, der hinter den Mauern in der Mitte der Zitadelle zu Tage tritt. Erfahrenen Beobachtern zufolge wächst er von Jahr zu Jahr ungefähr fünf gespreizte Finger dick. Eines der Mysterien der Wüste..

Chilpik Kala. In der Nähe des Dorfes Bestam, etwa 100 km von Berouni entfernt. Auf einem Hügel gelegen, dominieren die Mauern von Chilpik Kala die Wüstensteppe. Turm des Schweigens oder zoroastrischer befestigter Posten aus dem 2. bis 4. Diese Festung kann leicht besichtigt werden, wenn Sie nach Nukus fahren, von wo aus sie auf der linken Seite der Straße gut zu sehen ist.

Die Brücke ist ein Muss für alle, die den Amudarja überqueren und die Zitadellen der Wüste erkunden. Sie allein ist schon eine kleine Autofahrt wert. Sie besteht aus rostigen Kähnen, die ins Wasser geworfen und durch Ketten miteinander verbunden sind. Die Ebenen zwischen den einzelnen Kähnen werden durch Blechplatten und Sandschaufeln harmonisiert. Im Westen sind alte Boote aufgestapelt. Aufgrund der Trockenheit und der Umleitung des Flusses flussaufwärts für den Bau der neuen Brücke macht der legendäre Amu Darja, der den Spitznamen jayhun ("unbändiger Fluss") trägt, eine traurige Figur und seine spärlichen Strömungen fließen zwischen den Sanddünen hindurch, die von den Problemen der Versandung zeugen, mit denen die gesamte Region zu kämpfen hat. Die Berouni-Brücke schwimmt nicht auf dem Fluss, sondern liegt fast direkt auf dem Grund, und die Höhenunterschiede an beiden Enden geben einen Eindruck davon, wie weit der Fluss gesunken ist. Eine neue Brücke, die einige Dutzend Meter flussabwärts gebaut wird, soll bald das Ende der alten Berouni-Brücke einläuten.

Etwa 15 km südlich von Taschkent. Nehmen Sie an der Pferderennbahn den Bus 153. Das Mausoleum von Zenghi Ata und das seiner Frau Ambar Bibi wurden im 14. Jahrhundert auf Befehl von Tamerlan errichtet. Eine Legende erzählt die Geschichte des Baus: Zwischen zwei Eroberungen hatte Tamerlan beschlossen, ein Mausoleum für den verehrten Sufi Achmed Yasavi in der Nähe des Dorfes Turkestan im heutigen Kasachstan zu errichten. Der Bau kam jedoch nicht voran, da jeden Morgen die Arbeit vom Vortag zerstört wurde. Die Handwerker beschlossen daraufhin, wachsam zu sein, um zu sehen, wer ihre Arbeit abriss. Als die Nacht hereinbrach, sahen sie, wie ein riesiger, mächtiger Stier auf die Mauern zustürmte und sie umriss. Tamerlan wollte es mit eigenen Augen sehen, doch als er vor der Baustelle des Mausoleums wachte, hörte er Yasavis Stimme, die ihm sagte, er solle zuerst ein Mausoleum für seinen Onkel Zenghi Ata errichten, der ebenfalls Sufi-Priester und Schutzpatron der Hirten war, bevor er sein eigenes baue. Yasavis Stimme sagte, wie man vorgehen sollte: Man sollte einem weißen Kamel folgen, bis es sich zum siebten Mal auf den Boden senkte. Bei Sonnenaufgang begaben sich Tamerlans Diener zum Markt und folgten einem weißen Kamel bis in die Nähe von Taschkent, wo ein Mausoleum für Ai Chodscha errichtet wurde, der wegen seiner dunklen Haut den Beinamen Zenghi Ata, "Schwarzer Vater", trug. Diese Hochburg des Islam wurde vor kurzem renoviert und hat nicht mehr das Aussehen einer romantischen Ruine, wie man sie in den 1980er Jahren kannte. Die Pilger sind eifrig und zahlreich, die Touristen zurückhaltend. Das ursprüngliche Mausoleum stammt aus dem 14. Jahrhundert. Architektur, Dekorationen und Mosaike sind typisch für die Timuridenzeit. Die Madrasa wurde im 18. Jahrhundert hinzugefügt, die Moschee im 19. Das Minarett stammt aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Das Mausoleum von Ambar Bibi befindet sich auf dem Friedhof, der an das Mausoleum von Zenghi Ata angrenzt. Viele Frauen kommen hierher, um zu beten, indem sie dreimal um das Gebäude herumgehen und dabei die Wände küssen. Die Wände sind mit Gebeten, Wünschen oder einfachen Worten bedeckt, die mit Stiften bis zur Armhöhe auf den Ziegelstein gezeichnet wurden. Die Pilgerinnen suchen sich dann einen Baum auf dem Friedhof aus, an dessen Äste sie kleine Stoffstücke binden, damit der Wind ihre Gebete wegträgt.

Das Haus des großen usbekischen Musikers und Komponisten des 20. Jahrhunderts, Yunus Rajabiy (1897-1976), wurde 1997 in ein Museum umgewandelt. In den verschiedenen Räumen im Erdgeschoss und im Obergeschoss können Sie sich anhand zahlreicher Fotografien und Musikinstrumente mit der Welt des Künstlers vertraut machen. Wenn Sie ein erfahrener Musiker sind, können Sie etwas Zeit damit verbringen, die Noten zu entschlüsseln: Yunus Rajabiy ist tatsächlich der erste, der die traditionelle usbekische Musik in Partituren übertragen hat. Im Büro des Künstlers können Sie auch ein Musikheft des Khorezm sehen, das mit dem arabischen Notensystem verfasst wurde. Für alle anderen wird es immer interessant sein, die zahlreichen Fotografien von Taschkent mit der heutigen Stadt zu vergleichen. Im ersten Stock befindet sich ein Raum, an dem noch gearbeitet wird und in dem ein kleines Orchester für die Besucher auftreten soll. Kein Hinweis und kein Kommentar sind auf Englisch oder Französisch synchronisiert. Aber wenn Sie Glück haben, werden Sie von Yunus Rajabiys Sohn selbst geführt, der noch immer der Besitzer des Museums ist und nicht müde wird, alle Anekdoten aus dem Leben seines Vaters zu erzählen, und der Ihnen die Biografie jeder Person erzählen kann, die auf einem der Fotos im Museum zu sehen ist. Aber auch hier gilt: Auf Russisch oder Usbekisch..

Der Bestand des Museums umfasst die reiche Sammlung des Großherzogs Nikolaus Konstantinowitsch Romanow, der Anfang des letzten Jahrhunderts in Taschkent lebte. Der kleptomanische Cousin des Zaren, der wegen seines nicht gerade vorbildlichen Verhaltens ins Exil geschickt wurde und dem man viel Böses nachsagte, soll einige Stücke seiner Sammlung, darunter auch Kronjuwelen, aus dem Eremitage-Palast "ausgeliehen" haben. Der Palast ist eines der fünf größten Kunstmuseen der GUS. Europäische, russische und usbekische Malerei und Skulptur, Ikonen und orientalische Kunst (China, Japan, Indien). Mehrere Säle sind der dekorativen Kunst gewidmet. Geschäft für Antiquitäten, Teppiche. Wenn Sie in Taschkent nur ein einziges Museum besuchen dürfen, muss es dieses sein..

Der ehemalige Palast des Diplomaten Alexander Polowzew, in dem eine Zeit lang österreichische Gefangene und später eine Verwaltung untergebracht waren, wurde 1938 in ein Museum umgewandelt. Von den ursprünglich vierundzwanzig Räumen sind nur noch zwölf erhalten, von denen vier restauriert wurden: Der Empfangssaal und der kleine Salon im eklektisch-orientalischen Stil verdienen es, dass man sich dort aufhält. Das architektonische Ensemble erinnert an eine Moschee, mit Iwan und Innenhof, wobei der Empfangssaal sogar mit einer Mihrab ausgestattet ist, die die Richtung nach Mekka weist. Ein Zitat von Umar Khayyâm - "Die Welt ist ein Palast mit zwei Türen, durch die eine geht man hinein, durch die andere hinaus" - ziert eine der Türen des großen Saals, dessen Wände vollständig mit bemaltem Stuck verkleidet sind. Geschnitzte Holzsäulen tragen eine beeindruckende Decke, die ebenfalls aus bemaltem Holz besteht. Der zentrale Brunnen wurde leider vor einigen Jahren mit Marmor verkleidet. Direkt dahinter befindet sich der kleine Salon, in dem die Wasserpfeife geraucht wurde, der ebenfalls unter der Restaurierung gelitten hat. In den Ausstellungsräumen werden Sie Suzani (bestickte Wandbehänge) und Tioupé (bestickte Kappen) im ersten Raum sehen, Töpferwaren und Keramiken im zweiten, Holzschnitzereien, Musikinstrumente und Schmuck, die größtenteils aus dem 20. Jahrhundert stammen, in den letzten. Am Ende des Rundgangs können Sie im Souvenirladen verweilen, der schöne Artikel des lokalen Kunsthandwerks anbietet.

Im Zentrum von Taschkent, auf dem Amur-Timur-Platz, ersetzte eine riesige Statue von Tamerlan auf einem Pferd kurz nach der Unabhängigkeit die von Karl Marx. Vor kurzem, mit dem Bau des neuen Kongresszentrums, wurde die Statue so ausgerichtet, dass sie dem Kongresszentrum zugewandt ist, während sie zuvor der Fußgängerzone Saligoh (ehemals Karl Marx) zugewandt war. Rundherum wurden die mehrere hundert Jahre alten Bäume wild abgeholzt, um "den Horizont über der Stadt freizugeben". Man wird den Blick auf die brandneuen Einkaufszentren der Präsidententochter, die das Stadtzentrum zu ihren Gunsten völlig umgestaltet hat, genießen oder auch nicht....

Im Westen des Platzes erhebt sich das kolossale Hotel Usbekistan, dessen Architektur an ein offenes Buch erinnert, während die Beton-"Geflechte" an der Fassade die Koranschrift symbolisieren. Bei vielen Gebäuden in Taschkent und Usbekistan sind die Fassaden durch massive geometrische Muster verdeckt, die an Baumwollblüten, den Koran oder traditionelle usbekische Ornamente erinnern.

Chorsu, dessen Name die "vier Wege" bedeutet, ist der größte Basar im Zentrum von Taschkent. In der großen Halle des Basars, die nach dem Erdbeben von 1966 errichtet wurde, werden Waren aus dem ganzen Land angeboten: Trockenfrüchte im Obergeschoss, Gewürze und Würzmittel im Erdgeschoss. In den letzten Jahren hat Chorsu einige Veränderungen erfahren. Der Fleischmarkt im Freien, auf dem man über frisch geköpfte Schafsköpfe stolperte und selbst nachts noch den Geruch von Blut und Fett in der Luft hatte, wurde in ein neues, geschlossenes und verglastes Gebäude verlegt. Auf dem ehemals für sie reservierten Platz sind nun das ganze Jahr über Blumenhändler und Saatgutverkäufer untergebracht, außer während der Melonensaison, wenn die Kürbisproduktion aus dem ganzen Land angelandet wird, sodass die weit gereisten Verkäufer gerade noch Platz haben, um neben ihren Waren zu schlafen. Inmitten des Basars wurden Gitter aufgestellt, um den kleinen Verkäufern den Zugang zu verwehren und angeblich die informelle Wirtschaft und den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Viele Familien haben dadurch ihr Geschäft verloren, und die von Gittern umgebenen Flächen dienen derzeit nur dazu, einige Autos zu parken. Am Fuße der großen Halle treten immer noch Clowns, Ringer und Gaukler aller Art auf und ziehen eine dichte und begeisterte Menschenmenge an. Auf der anderen Seite der großen Halle wurden die Bekleidungsgeschäfte ebenfalls renoviert und neu aufgebaut. Der große Busbahnhof wurde neu gestaltet und die benachbarte Kreuzung, von der aus man in die Altstadt von Chorsu gelangt, wurde komplett neu gestaltet. Dort finden Sie einen Modellsupermarkt und ein erstaunliches Gebäude, das eine Kindertagesstätte beherbergt und auf dessen Spitze Sie über eine Wendeltreppe steigen können, um die Aussicht auf den Basar oder die Berge zu genießen.

Diese alte Nekropole hat unter zahlreichen Beschädigungen gelitten, insbesondere durch den Bau einer benachbarten Stickereifabrik. Jahrhundert: das Mausoleum von Kaldirgach Bey, das Anfang des 15. Jahrhunderts erbaut wurde und das älteste Gebäude in Taschkent ist, das Mausoleum von Younous Khan (Nachfahre von Dschingis Khan und Großvater von Babur) aus dem späten 15. Jahrhundert und das Mausoleum von Scheich Khavendi Takhura (genannt Scheich Antaur), das im 15. Jahrhundert erbaut und Anfang des 19. Scheich Antaur und Kaldirgach Bey waren Vorfahren von Khodja Akhrar, einem der großen spirituellen Meister Zentralasiens, dessen Mausoleum sich in Samarkand befindet.

Auf zwei Etagen klassische Präsentation der Geschichte und der Spezialitäten von Andischan. Im ersten Stock befinden sich ausgestopfte Tiere, Früchte, Geräte zur Messung von Erdbeben, Bohrgeräte usw. Der zweite Stock ist etwas interessanter und zeigt einige archäologische Funde aus verschiedenen Orten in der Umgebung: Kurgan Tepa, Erchi, Khuva usw. Im hinteren Teil des Raumes zeigen ein 3D-Modell und ein Trompe-l'oeil-Gemälde die Stadt Andijan im 14. und 15. Jahrhundert mit ihren riesigen Mauern und dem monumentalen Eingang. Ein Raum ist dem lokalen Kunsthandwerk gewidmet und ein weiterer der Daewoo-Fabrik, die in Asaka, südlich von Andischan, angesiedelt ist.

Das Mausoleum der Samaniden, das auch als "Perle des Orients" bezeichnet wird, lag lange Zeit vergessen am Ende eines Friedhofs. Als der Archäologe Schischkin es 1930 im Zuge der Anlage des Samani-Parks freilegte, lag es zwischen anderen Gräbern unter mehreren Metern Erde begraben, wodurch es vom mongolischen Tornado verschont blieb und tausend Jahre Geschichte überdauerte. Heute ist die Nekropole verschwunden, um das Mausoleum herum wurde ein Park angelegt und ein Teich ausgehoben, um dem Mausoleum seine ursprüngliche Gestalt zurückzugeben. Die Sowjets bewunderten die Macht seiner Architektur und wollten es in ein Museum verwandeln. Die Usbeken hingegen verehren den Gründer einer der prestigeträchtigsten Dynastien Zentralasiens. Es heißt sogar, dass Ismail Samani, der seinerseits in dem Mausoleum begraben wurde, noch lange von seinem Grab aus über Buchara herrschte. Die Emire oder Imame kamen zu ihm, um ihn zu konsultieren, und warteten auf seine Antwort, bevor sie Entscheidungen über die Stadt trafen. Die Perle des Orients ist ein Zeugnis des goldenen Zeitalters von Buchara. Jahrhunderts von Ismail Samani für seinen Vater Achmad errichtet wurde, ist dieses dynastische Grabmal das älteste muslimische Mausoleum nicht nur in Zentralasien, sondern vielleicht sogar der ganzen Welt. Seine genaue Datierung würde Aufschluss darüber geben, ob die Tradition, Mausoleen für muslimische Dynastien zu errichten, hier oder im Irak mit dem Grabmal des Kalifen Al Mountasir ihren Anfang genommen hat. Seine Architektur bewahrt einen sogdischen Einfluss, integriert aber für die damalige Zeit revolutionäre Bautechniken. Das Mausoleum ist als symbolische Darstellung des Universums konzipiert: Ein Würfel mit einer Seitenlänge von knapp 11 m und vier identischen Fassaden, die die Erde und Stabilität symbolisieren, wird von einer halbkugelförmigen Kuppel gekrönt, die die sogdische Darstellung des Universums darstellt. Über der Tür des Mausoleums ist ein Kreis in einem Quadrat abgebildet: das zoroastrische Symbol für die Ewigkeit. Die dekorativen Techniken aus Ziegelsteinen, die in Gruppen von vier oder fünf in verschiedenen Richtungen zusammengefügt werden, sind ebenfalls eine Innovation, die die folgenden Jahrhunderte prägen wird. Das Mausoleum weist 18 verschiedene Kombinationen auf, darunter auch dreidimensionale. Seine Proportionen und dekorativen Motive entsprechen dem Prinzip des dynamischen Quadrats, einer architektonischen Erfindung, die dem Ganzen eine selten erreichte Kraft und Harmonie verleiht. Je nach Sonnenstand verleiht das Spiel der Ziegel dem Monument trotz seiner nüchternen Form eine andere Beleuchtung und ein anderes, bewegtes Aussehen. Die Erbauer verwendeten gebrannte Ziegel, die mit Eigelb und Kamelmilch zementiert wurden. Dieses ungewöhnliche Material und seine geschickte Zusammenstellung ermöglichten es dem Monument, mehr als ein Jahrtausend zu überdauern, ohne unter Erdbeben zu leiden. Pilger umrunden das Mausoleum dreimal und sprechen dabei Gebete. Manche Touristen auch, denn es heißt, wenn man sich wünscht, nach Buchara zurückzukehren ... geht der Wunsch in Erfüllung.

Diese 1992 restaurierte Madrasa wurde 1910 von einem reichen Baumwollmagnaten aus Namangan gegründet. Das Portal und die Minarette wurden vollständig restauriert und mit Keramiken verziert. Im Inneren befindet sich ein kleiner, mit kolossalen Bäumen bepflanzter Hof, der von 35 Zellen umgeben ist, die fast 150 Schüler aufnehmen konnten. Rechts vom Eingang, etwas erhöht, dominiert ein Iwan mit fein verzierter Holzvertäfelung das Ensemble.

Wenn Sie die Straße nehmen, die von der Kilichbek-Madrasa auf der anderen Seite des zentralen Platzes abzweigt, und dann zweimal nach rechts abbiegen, gelangen Sie in diesem kleinen, abgelegenen Viertel zu einer kleinen Moschee aus dem späten 16. Jahrhundert. Die Moschee wird derzeit renoviert und verfügt über zwei Iwans, die von sieben Pfosten getragen werden und einen Gebetsraum flankieren. Die Holzvertäfelung der Iwans ist stark beschädigt, aber es ist eine gute Gelegenheit, die Malereien in ihrem ursprünglichen Zustand zu sehen. Der Hof wird von einem großen Wasserbecken durchbrochen, und ein 11 m hohes Minarett, das vollständig rekonstruiert wurde, überragt das Ganze. Unter dem Becken soll Juma Masjit begraben sein, der aus Samarkand stammte, den Islam predigte und nach Karchi kam, um zu sterben. Daneben befinden sich zwei Gräber aus dem 16. Jahrhundert, die mit arabischen Motiven graviert sind, was die Baufälligkeit der Stätte noch verstärkt.

Die Freitagsmoschee von Kokand, eine der schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und des Tals, wurde kürzlich für Besucher geöffnet. Sie wurde von Omar Khan zwischen 1809 und 1812 erbaut und greift in monumentaler Weise den Stil der Iwan-Moscheen auf. 98 Holzpfeiler, ein wahrer Wald, tragen eine Decke mit Holzverkleidungen, die mit traditionellen Motiven des Tals bemalt sind. Die Gesamtlänge des Iwans beträgt 100 m. Das Holz der Pfosten, Kyzyldaraht, wurde aus Indien importiert. In der Mitte des Hofes erhebt sich das Minarett, das 22 m hoch ist. Bis 2001 war die Freitagsmoschee für Nicht-Muslime verboten. Nach den Anschlägen vom 11. September wurden drei Studenten, die verdächtigt wurden, wahhabitische Thesen zu schüren und zu verbreiten, festgenommen und später inhaftiert, und die Moschee wurde geschlossen. Der Mullah und seine Anhänger beten nun freitags in der Narbutabay-Madrasa.

Pahlavan Makhmoud (1247 - 1325) ist der Schutzheilige der Stadt. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit: Er war Kürschner seines Zeichens, aber auch ein hervorragender Ringer und Dichter. Er stammte aus dem Stamm der Kungrad und gilt als der spirituelle Gründer der Dynastie. Sein Grab wurde an der Stelle seiner Kürschnerwerkstatt errichtet und 1810 in das dynastische Mausoleum der Kungrad-Khane aufgenommen. Ein hohes Tor führt in einen Innenhof, auf den die von einer Trommel und einer türkisblauen Kuppel gekrönte Khanaka, eine Sommermoschee und Nebengebäude mit den Gräbern der Mutter und des Sohnes von Isfandiar Khan hinausgehen. Im Hof befindet sich auch ein Brunnen, aus dem frisch Verheiratete mit Kinderwunsch trinken. Die Majoliken, die das Innere der Khanaka schmücken, sind von atemberaubender Schönheit. Die Wände und die Kuppel sind vollständig mit blauen und weißen Pflanzenarabesken verkleidet, in die Gedichte von Pahlavan Makhmoud eingefügt sind. Diese Majoliken wurden von dem berühmten Abdullah Dschinn angefertigt. Das Grab von Pahlavan Makhmoud befindet sich in einem Nebenraum, der sich links von der großen Halle befindet. Pilger kommen, um vor dem durchbrochenen Gitter, das sein Grab schützt, zu beten. Die Gräber der Khane Abdul Gazi (1663), Anuscha (1681) und Muhammad Rakhim befinden sich in der Khanaka.

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Sie wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter der Herrschaft von Abdullah Khan II (1557 - 1598) erbaut. Unter den Sowjets war die Koranschule in ein Verwaltungsgebäude umgewandelt worden. Die Motive der Fassade sind von der Madrasa von Ulug Begh in Samarkand inspiriert. Die Madrasa wird heute wieder von Schülern besucht, und obwohl der Zutritt für Touristen theoretisch verboten ist, ist es manchmal möglich, außerhalb der Unterrichtszeiten einen kurzen Blick hineinzuwerfen, indem man sich an den Wächter am Eingang wendet. Direkt daneben befindet sich die große Freitagsmoschee.

Gegenüber dem Eingang zur Karawanserei befindet sich der Eingang zum Harem von Tash Khauli, dem "Steinpalast", der bis vor kurzem auch als Eingang zum Palast diente. Nach einigen Bauarbeiten ist dieser wieder durch seinen üblichen Eingang zugänglich, in einer Gasse auf der linken Seite gleich nach der Kutloug Murad Inak Madrasa. Tash Khauli, die Zitadelle im Herzen der inneren Stadt, wurde von 1831 bis 1841 erbaut. Hinter hohen Mauern ließ sich der Khan diesen neuen Palast mit einem Audienzsaal, Verwaltungsgebäuden, den königlichen Gemächern und einem Harem errichten. Nurmuhamad Tadschikhan, der unglückliche Architekt, der für dieses prächtige Bauwerk verantwortlich zeichnete, erlitt ein wenig beneidenswertes Schicksal, das in seinem Beruf jedoch häufig vorkommt. Er hatte die Frechheit, dem Khan zu sagen, dass es unmöglich sei, den Palast in zwei Jahren fertigzustellen; als Vergeltung beschloss der Khan, ihn pfählen zu lassen. Sein Nachfolger versprach wohl, schneller zu sein, brauchte aber immer noch acht Jahre, um das Werk zu vollenden. Die Handwerker in Khorezm waren für ihre hochwertigen Majolika-Dekorationen und Holzarbeiten bekannt; die Iwans im Harem sowie in der Gerichts- und der Audienzhalle sind das beste Beispiel für ihre perfekte Meisterschaft. Ab 1841 wurde der "Steinpalast" zur Hauptresidenz des Khan von Chiwa.

Der Harem. Seine fünf hohen Iwans mit einfachen Säulen führen auf einen langen Innenhof, der von einer Reihe von Sommer- und Winterappartements gesäumt wird. Fünf Iwans, einer für den Khan und die anderen vier für jede seiner Frauen... Die Zahl hat Generationen von Touristen zum Träumen gebracht, ist aber sehr klassisch und berücksichtigt weder die Gefangenen, die in den Räumen um den Innenhof herum untergebracht waren, noch die gelegentlichen Nüchternerhaltungsrechte, die der letzte Khan, Asfandiar Khan, missbrauchte. Die Gemächer des Khans und seiner Frauen weisen alle die gleiche Architektur auf: ein hoher, nach Nordosten offener Iwan, um der sengenden Sonne der Sommermonate zu entgehen, und ein kleiner Nebenraum, der in den Wintermonaten eine erträgliche Temperatur halten soll. Die Sklaven und die Familienmitglieder der Frauen des Khans lebten in den Räumen und kleinen Iwans, die den Innenhof säumten. Der gesamte Komplex wurde von den besten Handwerkern der damaligen Zeit verziert, deren Talent kein Teil des Baus entgangen zu sein scheint: weder die durchbrochenen Fenster der Winterräume, noch die fein ziselierten Holzsäulen oder die mit geometrischen Mustern bemalten Holzkästen der Decken. Die Wände der Iwans, die vollständig mit blau-weißer Majolika verziert sind, stammen von dem Handwerksmeister Abdullah Dschinn, der auch die Ark-Moschee schuf. Die Ähnlichkeit des Stils ist natürlich verblüffend, doch sind die Proportionen hier größer. Auch hier sind die Wände der Iwans in kalten Farben gestrichen, während die Decken warme Farben aufweisen. Die Majolika-Muster der fünf Iwan sind alle unterschiedlich. Am Ende des Harems befindet sich ein Raum mit einer von zehn Holzsäulen getragenen Decke, in dem das Handwerksmuseum untergebracht ist. Um in den öffentlichen Teil des Palastes zu gelangen, in dem sich der Audienzsaal, der Thronsaal und das Gericht befinden, müssen Sie wieder hinausgehen und die Gasse betreten, die zwischen dem Harem und der Kutloug Murad Inak Madrasa verläuft. Die Tür befindet sich ein Stück weiter auf der rechten Seite.

Der Gerichtssaal und das Gerichtsgebäude. Auf der rechten Seite, wenn Sie den Palast betreten, führt ein Korridor zum Gerichtssaal oder Ishrat Khauli. Die schwarze Kutsche, die am Ende des Korridors ausgestellt ist, war ein Geschenk von Nikolaus II. an seinen östlichen Vasallen, den letzten Khan von Chiwa, Asfandiar Khan. Dieser litt an einer schändlichen Krankheit und sein Arzt, der wohl auf seinen Kopf achtete, soll ihm gesagt haben, dass die einzige Möglichkeit, sich zu heilen, der Konsum von Flohsamen sei... Er pflegte in dieser Kutsche, die von den Einwohnern "Schwarzer Tod" genannt wurde, durch die Stadt zu fahren. Der Audienzsaal ist ein quadratischer Hof, der im Süden von einem einspaltigen Iwan flankiert wird, dessen Dekorationen ebenso bewundernswert sind wie die des Harems und ebenfalls von Abdullah Dschinn stammen, dem Genie, das auch die Dekorationen des Pakhlavan-Machmud-Mausoleums anfertigte. Zwei Stellplätze für Jurten ermöglichten es, im Winter Gäste zu empfangen. Durch ein Labyrinth von Korridoren gelangt man in den Gerichtssaal oder arz khauli. Wer die Majoliken im Iwan des Harems oder im Empfangssaal nicht bewundert hat, kann dies im arz khauli auf atemberaubende Weise nachholen. Der Hof hatte zwei Ausgänge, einen für die Freigesprochenen und einen für die Verurteilten. Der Khan empfing seine Gäste manchmal in einer Jurte, die auf einer Ziegelsteinerhöhung in der Mitte des Hofes stand. Am Ende des Hofes führt eine kleine Tür zu dunklen Galerien, in denen Türen und Säulen ausgestellt sind, die aus mehreren Denkmälern in Chiwa geborgen wurden.

Das lange, fünfkuppelige Mausoleum am Rande der Klippen von Afrosyab mit Blick auf den Fluss Syab hätte einen sehr beruhigenden Anblick, wäre da nicht eine Fabrik, die sich direkt unterhalb der Klippen befindet. Nachdem es lange Zeit verlassen war, wurde es noch 1998 renoviert. Im Jahr 1996 besuchte Patriarch Alexis auf seiner Reise durch Usbekistan das Grab des heiligen Daniel. Das "Mausoleum des Propheten Daniel" ist in der Tat der einzige Ort in Samarkand, der alle drei Konfessionen - Muslime, Christen und Juden - vereint. Es wurde Anfang des 14. Jahrhunderts von Tamerlan errichtet, der die Gebeine des Heiligen von seinem Feldzug nach Kleinasien mitbrachte. Eugène Schuyller berichtete 1873, obwohl er das Mausoleum nicht erwähnte, dass Einsiedler in Höhlen gelebt hatten, die in die Klippen von Afrosyab gebohrt worden waren. Wahrscheinlich war es eine dieser Höhlen, die man direkt neben dem Mausoleum sehen kann und die als Millikhana genutzt wurde. Das Grab ist 18 m lang! Es heißt, dass die Gebeine des Heiligen jedes Jahr noch immer um einige Zentimeter wachsen... Am Kopfende des Grabes kann man in den Stein gemeißelte ornamentale Elemente der koranischen Kalligraphie sehen. Am Fuße der Stufen, in der Nähe des Flusses, befindet sich ein kleines Kuppelgebäude, das eine Quelle mit heiligem Wasser beherbergt. Die Gläubigen nehmen hier ihre Waschungen vor und löschen ihren Durst.

Das schlanke und recht einsame Mausoleum von Tamerlans Frau, das sich direkt gegenüber der Bibi-Khanum-Moschee auf der anderen Straßenseite befindet, ist auch ein Pilgerort für Frauen aus Usbekistan. Es wurde Ende des 14. Jahrhunderts errichtet und beherbergt in seiner achteckigen Krypta drei Frauensärge. Auch hier wurde das Innere "perfekt" restauriert. Das heißt, es wurde viel Gold und glänzendes Flechtwerk verwendet, was der Authentizität des Ganzen etwas abträglich ist. Und wie bei der Moschee ist es seit Abschluss der Restaurierungsarbeiten nicht mehr möglich, auf das Dach des Mausoleums zu steigen, um einen Blick auf die Bibi Khanum Moschee zu werfen. Das Personal scheint jedoch gelegentlich offener für Diskussionen über dieses Thema zu sein. Übersetzt heißt das: Wenn es nicht zu voll ist und Sie sich über das Trinkgeld einigen können, ist noch alles möglich.

Das Amur-Timur-Museum, das der timuridischen Epoche und ihrem historischen Erbe gewidmet ist, wurde 1994 eröffnet. Laut dem Kurator soll seine Architektur vom Gur Emir inspiriert sein, aber Zweifel sind angebracht ... Man würde eher die Krone des Kaisers erkennen. Das Museum besitzt einige interessante Ausstellungsstücke, wie einen riesigen Koran aus dem 7. Jahrhundert, aber es sind vor allem die Nachbildungen der Sehenswürdigkeiten Usbekistans, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Bibi Khanum-Moschee und der Gur Emir sind in ihrem Originalzustand nachgebildet, was bei einem Besuch des Museums am Ende des Aufenthalts einen guten Vergleich mit dem ermöglicht, was man im Land gesehen hat. Ein Modell des Taj Mahal, das in Indien auf Befehl des Enkels von Babur von Architekten aus Buchara gebaut wurde, ermöglicht ebenfalls einen Stilvergleich und Vergleich. Wie die im zweiten Stock ausgestellten Gemälde zeigen, verdoppelt sich der Kult um Tamerlan mit dem Kult um Usbekistan, das durch seinen Nationalhelden und seinen unumgänglichen Präsidenten Islam Karimov verherrlicht wird.

Die Khonakah-Moschee wurde nach der Unabhängigkeit auf dem Gelände einer Moschee aus dem 16. Jahrhundert errichtet und bietet bis zu 6000 Gläubigen Platz für das große Freitagsgebet zwischen 12 und 13 Uhr. Am Eingang ragen die beiden Minarette 26 m in die Höhe. Nicht-Muslime können die Moschee betreten und die Holzvertäfelungen und Malereien bewundern, die die Moschee schmücken, werden aber während des Gebets freundlich abgewiesen.

Das ehemalige Akhunbabaev-Museum wurde 2007 nach einer soliden Renovierung wiedereröffnet und widmet sich nun der Geschichte von Marguilan. Es hat zumindest das Verdienst, von den traditionellen Schemata mit ausgestopften Tieren und drei Fotos, die sich duellieren, abzuweichen. Die Ausstellung ist in vier Räume gegliedert und zeigt die ersten prähistorischen Siedlungsspuren, bevor sie die Geschichte des Königreichs Davan und dann das "goldene Zeitalter" von Margilan illustriert, das natürlich der Zeit der sowjetischen Besatzung entspricht. Zu sehen sind eine Seidenwebmaschine sowie Trachten, traditionelle Kleidung und Keramiken aus der Region. Der letzte Raum zeigt die Entwicklung von Margilan seit der Unabhängigkeit.

Die Moschee wurde 1435 von Ulug Begh gegenüber dem Schamsheddin-Kulial-Mausoleum errichtet. Vor der Renovierung war nur noch die innere Kuppel erhalten, die 22 m hoch war; heute ist sie 36 m hoch. Sie gab der Moschee ihren Namen: Kok Goumbaz bedeutet "blaue Kuppel". Die Akustik in der Moschee ist perfekt. Die Wände und die innere Kuppel sind vollständig mit feinen polychromen geometrischen Mustern bedeckt. Beachten Sie die glasierten Ziegel des Außenportals, man kann sehr deutlich zwischen alten und neuen Ziegeln unterscheiden. Die ursprüngliche Technik, die die Abstufung der Blautöne ermöglichte, wäre verloren gegangen, vielleicht ist sie auch zu teuer. Um denselben dekorativen Effekt zu erzielen, sind drei kleine Ziegelsteine erforderlich, um einen alten Ziegelstein mit Farbverlauf zu ersetzen. Zweimal im Jahr versammeln sich hier mehrere Tausend Menschen zum Gebet.

Täglich außer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dilya kann Ihnen Privatunterkünfte in Samarkand sowie deutschsprachige Reiseführer und Fahrer vermitteln. Die lokale Zweigstelle des Kulturzentrums in Taschkent organisiert ebenfalls Diskussionsrunden und Ausstellungen. Dort können Sie die französische Presse lesen und usbekische Studenten treffen.

Dieses Museum, das der oft ignorierten Seite des Gründers des Mogulreichs, des schreibenden und dichtenden Kaisers, gewidmet ist, bietet jedoch keine besonders interessanten Ausstellungsstücke. Stattdessen befindet es sich in einer Madrasa, die im 18. Jahrhundert auf dem Gelände von Baburs königlicher Residenz errichtet wurde.

Generation von Keramikern in seiner Familie und hat sein Haus um die Werkstatt, den Brennofen, einen Showroom und natürlich einen Laden herum aufgebaut. Seine Arbeit ist in ganz Usbekistan bekannt und wird von der UNESCO geschützt. Diese Dynastie von Keramikkünstlern arbeitet nach einer einzigartigen, überlieferten Technik. Sie können ihre Produkte in der kleinen Filiale in Buchara auf der linken Seite zwischen dem Hutmacher- und dem Juwelierbasar bewundern. Nachdem Sie die Arbeitstechniken kennengelernt haben, erhalten Sie Zugang zum Laden und zu allen wunderschönen Produkten, die aus den Öfen kommen. Nutzen Sie den Besuch, um die Techniken zur Herstellung der Suzanis zu bewundern, der großen traditionellen bestickten Paneele, die von der Meisterhandwerkerin Moustabchira Barakaeva hergestellt und von Abdullos Frau Mavliouda Narzullaev mit natürlichen Farben wie Früchten, Wurzeln und Rinde gefärbt werden..... Beachten Sie, dass drei kleine Zimmer als B&B fungieren, wenn Sie etwas länger in Gijduvan bleiben und abseits der ausgetretenen Pfade bleiben möchten (50 $ pro Doppelzimmer).

Das mit 375 m höchste Bauwerk Zentralasiens wurde so konstruiert, dass es Erdbeben bis zur Stärke 9 auf der Richterskala standhalten konnte. Er wurde zwischen 1978 und 1984 errichtet und am 15. Januar 1985 eingeweiht. Seitdem dominiert er die gesamte Stadt Taschkent und bietet einen wunderschönen Blick auf die umliegenden Berge. Man kann hier die Landschaft aus der Vogelperspektive bewundern oder im höchsten Restaurant der Stadt usbekische Küche essen (2 $ für ein kleines Buffet, oder Auswahl à la carte).

Der Aydar-Kul-See entstand, nachdem in den 1970er Jahren das Chardara-Reservoir in Kasachstan ausgelaufen war. Heute soll er mehr Wasser enthalten als der Aralsee und sein Wasserspiegel steigt weiter an. Seine Gewässer sind sehr fischreich und es gibt viele Zugvögel. Ein kleines Jurtencamp befindet sich in der Nähe von Yangikashgan, 22 km vom See entfernt, in einem Wüstengebiet, das von einigen kamelzüchtenden Kasachen bewohnt wird. Es ist ein sehr guter Ausgangspunkt für einen Kamelritt. Die mit Büschen durchsetzten Sanddünen werden von einer sehr vielfältigen Tierwelt bewohnt, darunter wilde Ziegen, Wölfe, Sousliks, Schakale ... Und auch Warane, die durchschnittlich einen Meter lang sind; normalerweise meiden sie den Menschen. Große Warane, die größer als ein Mensch sind, sind viel gefährlicher, aber man trifft sie nur in den entlegensten Gebieten der Berge an. Sie können sich mit einer Geschwindigkeit von über 50 km/h fortbewegen und betäuben ihr Opfer mit einem Schlag ihres Schwanzes. Vorsicht ist auch bei Skorpionen geboten, die sich unter Steinen oder an feuchten Stellen im Schatten der Sonne verstecken, sowie bei Falanga, hochgiftigen Spinnen, und einigen Kobras. Die beste Reisezeit ist nicht der Juli, wenn die Temperaturen munter über 45 Grad steigen. Reisen Sie lieber im Herbst oder Frühling, dann haben Sie vielleicht das Glück, die Wüste in voller Blüte zu sehen. Die kurze Tulpen- und Mohnblumensaison findet direkt nach den Frühlingsregenfällen im März oder April statt.

Man kann sich an die Reiseveranstalter in Taschkent wenden, um die Tour zu organisieren, oder das B & B Komil in Buchara, das dreitägige Touren anbietet. Es ist auch möglich, direkt nach Yangikashgan zu reisen und mit den Besitzern, die das Jurtenlager betreiben, zu verhandeln, aber die Preise sind hoch.

Gehen Sie auf der Straße zwischen dem Kino und dem Hotel Oybek hinauf zum Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Die Wracks, die 2008 alle am Fuße des Denkmals versammelt wurden, hinterlassen Rostflecken auf den Dünen. Sie wurden zur Befestigung von Dächern und Hauszäunen verzehrt und bieten nun nur noch den traurigen Anblick von Schiffsskeletten. Wenn man vom Denkmal hinabsteigt und die Stadt durchquert, gelangt man zur ehemaligen Konservenfabrik, hinter der noch einige vereinzelte Schiffswracks liegen.