Zu besichtigen zu sehen Zentralasien

Jahrhundert, zahlreiche Rekonstruktionen von der Urzeit bis zum Baumwollanbau, einige ausgestopfte Tiere, eine dreidimensionale Karte des Ferghana-Tals und vieles mehr. Die interessantesten Stücke sind alte Schwarz-Weiß-Fotos von der sowjetischen Eroberung und dem Aufstand von Andischan. Im zweiten Stockwerk ist ein Raum dem Kunsthandwerk gewidmet, insbesondere der Keramik aus Rishtan.

Die ehemaligen Gouverneursgärten wurden zu einem Stadtpark umgestaltet und die daran angrenzende Mustakillik Avenue zu einer Fußgängerzone. Hier befinden sich Kaufhäuser, Banken und die Post. Der Park ist eine Flaniermeile, in der man erstaunlich gut atmen kann und fast vergisst, dass man sich in der zweitgrößten Industriestadt des Landes befindet. Häufig sieht man hier Hochzeitskonvois vorbeifahren, die vor der riesigen Statue von Al Ferghani fotografieren wollen.

Der Bau des Palastes des letzten Khans von Kokand dauerte 11 Jahre, von 1863 bis 1873. Es wurden nicht weniger als 16.000 Arbeiter und 80 Handwerker aus Rishtan, Samarkand und anderen Städten des Landes eingesetzt. Fünf Jahre später zerstörten die Russen den größten Teil des Gebäudes. Das Gebäude hatte eine breite Mauer mit zwölf Toren, die nach den Städten benannt waren, zu denen sie führten. Der Palast ist heute über einen gepflasterten Weg erreichbar, der zu einem monumentalen Portal führt, das von zwei schlanken Türmchen flankiert wird. Die lange Fassade des Gebäudes ist vollständig mit blau, gelb, orange und grün glasierten Ziegeln verziert, die den Restauratoren viel zu verdanken haben. Die Majoliken im linken Flügel wurden von Handwerkern aus Namangan und Andischan angefertigt, die im rechten Flügel, die zum Zeitpunkt unserer Untersuchung gerade eine weitere Restaurierung erfuhren, von Handwerkern aus Kokand. Alle Innenhöfe waren ebenfalls in Arbeit und das Ambitin-Renovierungsprogramm sah vor, den Harem wieder aufzubauen. Alles sollte innerhalb von vier Jahren fertiggestellt werden. In der Zwischenzeit bleiben die musealen Teile für die Öffentlichkeit zugänglich. Ursprünglich hatte der Palast sieben Höfe und 114 Räume, was so vielen Suren entspricht, wie der Koran umfasst. Heute gibt es nur noch 4 Höfe und 19 Räume, von denen die meisten in Museen umgewandelt wurden. Die Besichtigung beginnt in der Regel im linken Flügel des Palastes, wo sich der ehemalige Empfangssaal des Khans befand. Er ist vom Boden bis zur Decke im traditionellen usbekischen Stil dekoriert. Anhand eines Modells des Palastes kann man den Harem (der Khan hatte 43 Frauen) sehen, der bei der Eroberung Kokands durch die Sowjets zerstört wurde. Bewundern Sie die Qualität der Dekorationen. Die meisten Malereien sind original. Oben rechts werden Sie eine dunklere Fläche bemerken: Es handelt sich um die ursprünglichen, nicht renovierten Farben. Die Gäste gelangten durch einen kleinen Raum im Norden, in dem sich der Sekretär des Khans befand, in den Empfangssaal. Der gesamte Komplex führt auf einen prächtigen Innenhof, der von einem wunderschönen Iwan aus dem 15. Jahrhundert gesäumt wird, der aus einer von Tamerlan in Schachimardan errichteten Moschee stammt. An der Ostseite sind die Holzpfosten, die den Iwan stützen, neu. Die ursprünglichen Pfosten sind unter dem südlichen Iwan zu sehen, der wiederum von originalen Holzsäulen getragen wird. Ein weiterer Blickfang sind die Kokand-Karren mit ihren charakteristischen übergroßen Rädern, die im Gegensatz zu der Kutsche von Mandalak stehen, einem reichen Deutschen, der im 19. Es heißt, dass der Khan es schätzte, wenn man ihm die Köpfe seiner Feinde brachte und sie am Fuß einer Säule des Iwans aufhäufte. Von diesen kriegerischen Bräuchen sind nur zwei Kanonen erhalten geblieben: Die erste, kurze und kunstvoll gedrehte Kanone ist eine lokale Produktion aus dem 18. Jahrhundert, die zweite, lange und dünne Kanone stammt aus China und wurde während des Krieges gegen das Khanat Kashgar 1840 vom Feind erbeutet. In der südwestlichen Ecke des Hofes befindet sich ein kleiner Empfangsraum, in dem die geheimen Gespräche von Khudajar Khan stattfanden. Er ist mit 114 verschiedenen Mustern verziert - so viele Räume, wie der ursprüngliche Palast hatte. Als der Palast 1925 in ein Museum umgewandelt wurde, wurden verschiedene Stücke wie japanische und chinesische Vasen aus dem 17. Jahrhundert und der Kaufman-Sessel in diesen kleinen Raum gebracht. Auch die anderen Flügel des Palastes, insbesondere der, in dem europäische Diplomaten und Würdenträger empfangen wurden, wurden in Museen umgewandelt. Zu sehen sind verschiedene archäologische Funde aus dem Tal sowie interessante Fotografien vom Bau des Ferghana-Kanals oder von der Ausgrabung der 47 Gräber im Dorf Pap. Andere Räume sind der Bewaffnung zur Zeit der Timuriden gewidmet, zeigen aber auch einige Gewehre sowie zwei ungewöhnliche französische und italienische Schilde aus dem 15. Jahrhundert, die dem Museum anlässlich einer Ausstellung im Jahr 1924 geschenkt wurden. Ein zweiter und ein dritter Innenhof führen zur ehemaligen Moschee und zu weiteren Räumen mit traditionell verzierten Decken. Sie wurden in Geschichts- oder Handwerksmuseen umgewandelt. Zu sehen sind unter anderem das Modell einer Papierfabrik und eine nachgebaute Werkstatt eines Juweliers. Im letzten Raum können Sie einen Blick in das persönliche Tagebuch von Khudajar Khan werfen.

Ein Souvenirladen befindet sich in einem der Räume, die auf den Hof der Söhne des Khans blicken. Iganbediev Abdousamat, der Leiter der Geschichtsabteilung des Museums, kann Ihnen helfen, traditionelle Häuser zu besichtigen und bei Einheimischen unterzukommen. Die Direktorin des Museums, Mansurova Manzurahon, kann Ihnen auch aushelfen, wenn Sie eine Unterkunft bei einer einheimischen Familie suchen.

Diese Madrasa aus dem Jahr 1833 wurde 1992 teilweise restauriert. Links vom Eingang befindet sich ein wunderschöner Iwan, der mit Holzvertäfelungen und traditionellen Malereien verziert ist und allein schon einen Besuch wert ist. Die Madrasa beherbergt die Stiftung von Jamila Karimova, die behinderte Menschen aufnimmt, um ihnen die traditionelle usbekische Stickerei beizubringen. Jamilas Traum ist es, einen französischen Modedesigner zu finden, der mit ihr eine Kollektion entwirft, die usbekische und französische Stile verbindet.

Die aus dem späten 18. Jahrhundert stammende Madrasa war neben der Mir-i-Arab-Madrasa in Buchara eine der wenigen, die während der sowjetischen Besatzungszeit Studenten beherbergte. Auch heute noch beherbergt sie 150 Studenten. Hier kann man bei einem Besuch (Preis am Eingang aushandeln) einen Einblick in die Funktionsweise einer Madrasa und das Leben der Lehrer wie auch der Schüler gewinnen, anders als in Madrasas, die in Souvenirläden umgewandelt wurden. Gleich dahinter befindet sich der Friedhof der Khane mit zwei Mausoleen am Ende einer kleinen Straße hinter der Madrasa; man erreicht ihn, indem man rechts um die Madrasa herumgeht. Das Modari-Khan-Mausoleum wurde 1825 erbaut und beherbergt die sterblichen Überreste der Mutter von Omar Khan. Das Denkmal wird von einer blauen Kuppel gekrönt und sein Portal ahmt in Miniaturform das der Bibi-Khanum-Moschee in Samarkand nach. Das imposantere und farbenfrohere Dakhma-i-Chakhan-Mausoleum (oder "Grab der Könige") (es wurde 1970 restauriert) vereint Stile, die die in den drei usbekischen Khanaten anerkannten künstlerischen Talente veranschaulichen: die Holzarbeiten aus Chiwa, die Malereien aus Ferghana und die Ornamente aus Buchara. Neben dem Mausoleum befinden sich die Gräber des Khans, seiner Söhne und seines Bruders.

Die Mausoleen um das Mausoleum von Saoddat, dem "Unbesiegbaren", wurden zwischen dem 11. und 17. Ein zentraler, ursprünglich 200 m langer Weg führt zum Portal des Komplexes, der mit blauen Keramiken mit geometrischen Mustern prächtig verziert ist. Links befindet sich eine Moschee; rechts in einer Krypta liegt das Grab von Emir Hussein, dem fünften Nachkommen des Propheten. Von der ursprünglichen Allee, die von den Hauptgebäuden gesäumt wird, sind heute noch etwa 50 Meter übrig. Über eine Treppe gelangt man auf das Dach des rechten Mausoleums, so dass man das Ganze aus einer gewissen Höhe betrachten kann und die Überreste der alten Mausoleen sowie einige Gräber an der Stelle bemerkt, an der sich einst die größte Nekropole Zentralasiens erstreckte.

Die riesige Erdfassade mit ihren 2,5 m dicken Mauern hat zu einer der schönsten Legenden von Termez geführt. In den 40 Räumen auf den beiden Etagen dieses Gebäudes wurden von den Truppen Dschingis Khans die 40 Frauen des Khan von Termez ermordet, die dem Eroberer glorreich Widerstand leisteten, als dieser es auf die Kinder abgesehen hatte. In Wirklichkeit, so die Archäologen, handelte es sich lediglich um ein Gebäude, das von den Reichen errichtet wurde, damit sie bei starken Sandstürmen, die in der Region häufig vorkamen, dort Zuflucht finden konnten. Das Gebäude war ursprünglich vollständig durch das Dach geschlossen. In beiden Stockwerken gab es feine Fenster, und aufgrund einer geschickten Berechnung gelangten die Sonnenstrahlen zu bestimmten Tageszeiten bis in die Mitte des Gebäudes. Heute ist es eher ein Spielplatz für Schulkinder, aber ein kurzer Spaziergang durch die ehrwürdigen Flure wird Sie davon überzeugen, dass die Legende noch immer lebendig ist: Im Flur vor dem Eingang steht am linken Ende ein Votivbaum, der beweist, dass die Legende noch immer lebendig ist. Im derzeitigen Zustand des Gebäudes ist es schwierig, die Komplexität seiner Architektur zu erkennen, aber ein Vergleich mit dem Modell im Archäologischen Museum in Termez vermittelt einen besseren Eindruck. Ein Teil der Mauern wurde tatsächlich restauriert, aber das Innere erinnert eher an ein Ruinenfeld, das jedes Jahr mehr und mehr in sich zusammenfällt. Ein Renovierungsprogramm ist geplant, aber ein Termin steht noch nicht fest.

Ein paar Kilometer vom Mausoleum entfernt, immer auf derselben Straße. Täglich geöffnet von 8.00 bis 18.00 Uhr, Eintritt 2.800 Soum, Kameras 2.000 Soum, Filmkameras 4.000 Soum, Fayaz Tepe, ein buddhistischer Komplex aus dem ersten Jahrhundert, der aus einer Stupa, einem Tempel und einem Kloster besteht. Die Renovierung wurde 2004 mit Unterstützung der UNESCO abgeschlossen. Die Stupa ist nun durch eine Kuppel vor Wind und Wetter geschützt und kann nur noch durch ein Fenster betrachtet werden. Das kleine Museum in der Nähe beherbergt die Ergebnisse der Ausgrabungen und versucht, die Geschichte des Buddhismus in der Region Termez nachzuvollziehen. Hier kann man die Reproduktionen zahlreicher Fresken und Statuen bewundern, die an den Fundorten entdeckt wurden und deren Originale in Taschkent ausgestellt sind.

Der Weg zum Mausoleum führt durch eine Stadtmauer, die die letzten Überreste des Schahristan, der Zitadelle des alten Termez, sind. Der Komplex besteht aus dem Mausoleum selbst, einer Moschee und einer Khanaka. Das Mausoleum aus dem 11. Jahrhundert, von dem noch einige Teile der ursprünglichen Mauern erhalten sind, beherbergt das Grab von Al Halkim Al Termezi, einem astronomischen Gelehrten und Sufi-Meister, der im 7. oder 8. Jahrhundert geboren wurde. Ihm wird die Abfassung von 32 Büchern und eine außergewöhnliche Lebensdauer von 120 Jahren zugeschrieben. Das Grab wurde nach seinem Tod im 9. Jahrhundert errichtet, die Verzierungen wurden in den folgenden Jahrhunderten vorgenommen. Nur wenige Meter von der Grabstätte entfernt befindet sich ein in die Wand eingelassener Mirhab, in dem die Gläubigen beten können. Der Ort hat sich zu einer aktiven Pilgerstätte entwickelt, die vor allem am Mittwoch besucht wird, wenn die Imame den Besuchern ununterbrochen Verse aus dem Koran rezitieren.

Diese Stupa ist alles, was von einem buddhistischen Komplex übrig geblieben ist, der im 1. Jahrhundert in der Nähe von Termez errichtet wurde. Die ursprüngliche Höhe dieses Ziegelsteinturms, zu dem die buddhistischen Mönche kamen, um ihre Opfergaben abzulegen, ist nicht bekannt. Heute überragt seine Höhe von 16 m eine weite Fläche mit Baumwollfeldern und menschenleeren Feldern. Die von den Sowjets freigelegten Überreste wurden nach Russland gebracht.

Dies war der Standort von Kasba, einer sogdischen Stadt, deren Name von Kassob, "die guten Handwerker", abgeleitet sein soll. Ihre Bewohner waren nämlich als sehr gute Töpfer bekannt und stellten die besten Ziegel her. Am Eingang der Nekropole, die einem lokalen Zweig der Sayyid-Dynastie gewidmet ist, befindet sich ein beeindruckendes Sardoba (Wasserreservoir), dessen riesiges Gewölbe noch erhalten ist. Das Mausoleum von Seyd Amir Samsidin wurde im 16. Jahrhundert errichtet, der marmorne Grabstein stammt jedoch aus dem Jahr 1491. Die Sommermoschee und die Kuppelmoschee wurden zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert erbaut, ebenso wie das Minarett, für das angeblich Ziegel aus der alten Stadt Kasba verwendet wurden. Am rechten Ende der Anlage schützt eine Wellblechkonstruktion einige Gräber und zwei prächtige, mit Inschriften bedeckte Grabsteine. Das Ganze wurde in den 1970er Jahren vom Chef des RaïKom, dem örtlichen Präfekten, heimlich restauriert, als das Gebiet gesperrt und verwahrlost war. Nicht weit von Kasbi, im Dorf Khodja Kharlik, kann man auch das Mausoleum und die Moschee Imam Mohamed Sadir Islam Kabristani besichtigen.

Der Azrat Khussan Ata-Komplex ist eine dieser verlorenen Stätten, deren besondere Ruhe charakteristisch für Denkmäler ist, die von den Touristenrouten ignoriert werden. Inmitten eines Friedhofs wurde dieser Komplex aus Mausoleen und Moscheen, die durch kleine Durchgänge miteinander verbunden sind, zwischen dem 9. und 16. Jahrhundert errichtet. Am Anfang stand der weise Azrat Khussan Ata, der hier starb. Geboren in der Stadt Turkestan (heute Kasachstan), im 9. Jahrhundert laut dem Imam der Moschee, im 11. Jahrhundert laut sowjetischen Forschern, soll er bis nach Mekka gereist und dann hierher nach Pudina zurückgekehrt sein, um an einem alten Baum neben einem Teich, den er gebaut haben soll, den Koran zu lehren. Einige Jahrhunderte später soll auch Baha Al Din Naqchband, der Gründer des Sufi-Ordens in Zentralasien, dessen Mausoleum sich nur wenige Kilometer von Buchara entfernt befindet, hierher gekommen sein, um den Koran zu lernen. Um das Grab von Khussan Ata herum zeugen Votivtücher und ein Pferdeschwanz von seinem hohen Grad an Weisheit. Das Hauptmausoleum beherbergt die sterblichen Überreste des heiligen Mannes und seiner Tochter. Die drei anderen, so der Imam weiter, enthalten die des Bruders von Khussan Ata und seiner Söhne, dann die des zweiten Bruders und seiner Frau und schließlich die der Töchter des ersten Bruders. Sowjetische Forscher gehen eher davon aus, dass es sich um die Gräber von Adligen aus der Region handelt. Unabhängig davon, welcher Version man folgt, besticht diese Stätte durch ihren zeitlosen Charakter und die verschiedenen Aspekte ihrer Architektur, die zehn Jahrhunderte umfasst. Die Fahrt durch das Dorf Poudina und die Begrüßung durch die alten Imame mit ihren Zöpfen allein wären schon Grund genug für eine Reise.

Das Grab, das Tamerlan für sich selbst in der Nähe seiner Söhne reservierte, blieb sehr lange Zeit vergessen und wurde erst in den 1940er Jahren durch Zufall wiederentdeckt. Seine extreme Schlichtheit steht im Gegensatz zu seinem Mausoleum, dem Gur Emir von Samarkand, und entsprach eher seinen Wünschen: nur ein mit Gebeten beschrifteter Grabstein in einer kleinen, kühlen und stillen Krypta, deren Wände ebenfalls in den Stein gemeißelte Inschriften tragen. An Tamerlans Stelle ruhen heute zwei nicht identifizierte Leichen.

Jahrhundert in der Nähe der Mausoleen errichtet. Die Moschee wurde nach einem Heiligen aus dem 8. Jahrhundert benannt, dessen Leichnam Tamerlan angeblich aus Bagdad mitgebracht hat. Touristen werden toleriert, aber da die Moschee in Betrieb ist, wird für den Besuch angemessene Kleidung empfohlen. Wenn die Krypta von Tamerlan geschlossen ist, sollten Sie sich an den Wächter der Moschee wenden. Sie werden ihn wahrscheinlich im Schatten eines Baumes im Hof der Moschee sitzend und Tee trinkend antreffen.

Das "Haus der Macht und des Willens" wurde von Tamerlan für seinen Lieblingssohn Dschahangir erbaut, der 1375 frühzeitig starb. Er war erst 22 Jahre alt, als ihn ein Sturz vom Pferd tödlich traf. Der Schmerz Tamerlans, der in ihm seinen Nachfolger sah, war unermesslich und erklärt den Bau des Mausoleums, das, wenn man Clavijos Beschreibungen glauben darf, reich mit Gold und Azur geschmückt war. Ein arabisches Sprichwort steht auf dem Giebel: "Der Weise handelt mit edlen Absichten, während der Narr mit edlen Absichten rechnet" Die kegelförmige Kuppel erinnert an die Kuppeln des Khorezm. Eine Architektur, die von den Handwerkern beeinflusst wurde, die 1379 gezwungen wurden, Kunia-Urgentsch, die besiegte Hauptstadt von Khorezm, zu verlassen und Tamerlan zu folgen. Tamerlan plante, sich ebenfalls in Dor Us Siadad begraben zu lassen, doch sein Leichnam fand schließlich in Samarkand seine letzte Ruhestätte. Die Anlage wurde von dem Emir von Buchara zusammen mit dem Weißen Palast weitgehend zerstört. Den Mullahs gelang es jedoch, einen Teil davon zu retten, indem sie den Emir glauben machten, dass das Mausoleum von Dschahangir das Mausoleum eines Heiligen unterstützte. Ein weiterer Sohn Tamerlans, Omar Scheich, der 1394 starb, liegt im Nebenmausoleum begraben.

Dieses quadratische Mausoleum wurde 1437 von Ulug Begh für seine Familie erbaut und ist wie eine Miniaturnachbildung der Moschee, die ihm gegenüberliegt. Es wird von einer mit kufischen Inschriften verzierten zylindrischen Trommel gekrönt, auf der eine blaue Kuppel ruht. Das Innere ist prächtig mit geometrischen, epigraphischen, aber auch floralen Fresken geschmückt. Neben den Familiengrabsteinen von Ulugh Begh befinden sich die Gräber der Sayyid, einer aus Termez stammenden Dynastie, die von Hussain, dem Enkel Mohammeds, abstammt und dem Mausoleum ihren Namen gab.

Das "Haus der Meditation und Kontemplation" wurde um den Mazar Shamseddin Koulial herum errichtet. Der Komplex wurde von Tamerlan im Jahr 1373 für seinen Vater Taraghay und einen berühmten Sufi, Scheich Shamseddin Koulial, der der spirituelle Lehrer seines Vaters war, errichtet. Beide Mausoleen werden von fast identischen Kuppeln überragt. Das Ensemble wurde von Ulugh Begh vollendet.

Die viertorige Markthalle hat die typische Architektur der Basare, die an Kreuzungen von Handelsstraßen liegen. Ein Teil ist überdacht, der andere im Freien. Hier findet man das gesamte Spektrum an Obst und Gemüse aus der Region in einer sehr authentischen Atmosphäre. Zwar werden in Shahrisabz keine wirklich stadtspezifischen Artikel hergestellt, doch ist dieser Basar eine gute Gelegenheit, traditionelle Kleidung zu niedrigen Preisen zu finden, insbesondere usbekische Mäntel und Kappen, die zu günstigeren Preisen als in Samarkand erhältlich sind.

Diese kleine Khanaka, die in einer der Gassen der Altstadt hinter dem Hotel Shahrisabz liegt, wurde ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und beherbergte Derwische auf der Durchreise. Die kleine Moschee ist von Zellen umgeben, in denen um die Jahrhundertwende Derwische studierten und lebten. Der Ort wurde nicht übermäßig restauriert und hat seinen Charme behalten.

Ak bedeutet "weiß", wurde aber als "edel" verstanden, da Weiß keineswegs die Farbe von Tamerlans Palast war, dessen Wände mit azurblauer und dunkelblauer Majolika bedeckt waren. Der erste Kontakt des Besuchers mit diesem riesigen Platz, der Ende der 1990er Jahre zu einem Park umgestaltet wurde, ist enttäuschend. Von dem prunkvollen Palast, den man sich aus Clavijos Erzählung vorstellen kann, ist nicht viel übrig geblieben. Die Ruinen des Portals sind riesig - 30 m - und noch mit Majolikafliesen bedeckt, aber das 22 m hohe Gewölbe hat der Erdanziehung nicht standgehalten. Die Zerstörungen reichen weit zurück, denn es war der Emir von Buchara, der das Gebäude im 16. Jahrhundert abreißen ließ: Der Palast, dessen Bau mehr als ein Vierteljahrhundert dauerte, stellte ihn in den Schatten ... Natürlich gibt es auch eine Legende über den Architekten des Palastes: in der ersten Version fragt Tamerlan den Architekten nach Fertigstellung des Palastes, ob er in der Lage sei, einen noch schöneren Palast zu bauen, der Angeber bejaht dies und wird sofort von den Mauern geworfen; in der zweiten Version sollte der Architekt am Fuß des Bogens folgenden Satz anbringen: "Der Sultan ist der Schatten Allahs", aber auf einer Seite fehlte ihm der Platz, so dass es dort hieß: "Der Sultan ist der Schatten"! Der Architekt konnte sich noch so sehr auf den Koran berufen, der dekorative Symmetrie verbietet, den Rest können Sie sich denken... In jedem Turm führt eine Wendeltreppe nach oben, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die Stadt und die schneebedeckten Gipfel im Süden hat.

Die Ruinen des Palastes wurden 2007 mit einem Tor umzäunt, das Sie nur gegen eine Gebühr von 1500 Soums (ca. 0,8 €) durchqueren können, aber Sie können auch einfach um das Tor herumgehen. Wenn Sie jedoch die Palasttore besteigen möchten (weitere 1500 Soums), müssen Sie das Gelände betreten, um den wunderschönen Ausblick auf die Stadt und die Umgebung zu genießen.

Im modernen Teil der Stadt. Es ist unmöglich, den riesigen Pfeil des 1987 errichteten Denkmals für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs und die Opfer des Faschismus zu übersehen. Es zeigt außen strenge Fresken und innen imposante Buntglasfenster, wo unter der 120 t schweren und 134 m hohen Metallspitze ständig eine Flamme brennt. Damit rühmt sich Usbekistan, nach den Denkmälern Russlands (in Wolgograd) und Kanadas das drittgrößte Kriegerdenkmal der Welt zu besitzen. Das Denkmal wird von einem kleinen Museum (Eintritt 200 Soums) flankiert, in dem Fotografien aller Veteranen der Region und die Namen der Opfer ausgestellt sind. Ein Raum ist den Usbeken gewidmet, die unter dem sowjetischen Banner in den Krieg nach Afghanistan gezogen sind.

Die Kok Kumbaz Moschee wurde Ende des 16. Jahrhunderts außerhalb der heutigen Stadt Karchi von Abdullah Khan II. erbaut und diente den großen Gottesdiensten: dem Ramadan und der Pilgerfahrt nach Mekka. Die 32 m hohe Kuppel und das ursprüngliche 28 m hohe Portal wurden 1886 von den Russen zerstört, und die Moschee wurde von den Sowjets zwischen 1922 und 1933 geschlossen; in dieser Zeit diente sie als Lagerhaus. Im Jahr 1968 wurden die Kuppel und das Portal wieder aufgebaut, und Arbeiter aus Samarkand übernahmen 1982 die Dekoration. Einige letzte Verbesserungen wurden 1996 anlässlich des 660. Jahrestags der Geburt Tamerlans vorgenommen. Heute ist sie eine Freitagsmoschee, in der regelmäßig große muslimische Feierlichkeiten stattfinden, wie die Hadsch, die große Pilgerfahrt nach Mekka im vergangenen November.

Das Mausoleum von al-Bukhari ist zu einer der wichtigsten Pilgerstätten des Islam geworden. Der 810 in Buchara geborene Abu Abdullah Mahamed-ibn Ismail Imam al-Bukhari ist einer der am meisten verehrten Heiligen in Usbekistan. Während einer langen Reise von über 15 Jahren, auf dem Rückweg von der großen Pilgerfahrt nach Mekka, sammelte er über 600.000 Worte des Propheten, die sogenannten Hadithe, aus der gesamten muslimischen Welt. Heute drängen sich die Pilger wieder ungehindert um sein Grab. Das Mausoleum mit der blauen Kuppel wurde 1998 vollständig wiederaufgebaut. Es ist heute von einem riesigen, von Iwan gesäumten Innenhof umgeben. Der Teich und die ihn umgebenden hundertjährigen Bäume sind alles, was von der alten Anlage übrig geblieben ist. Präsident Islam Karimov traf die Entscheidung, alles andere, einschließlich des alten Grabes, abzureißen, um aus dem Mausoleum ein neues Mekka zu machen. Die Arbeiten wurden von Saudi-Arabien finanziert. Die besten Handwerker des Landes waren an dieser Wiedergeburt beteiligt. Besonders sehenswert sind die unterschiedlich geschnitzten Holztüren, die Goldverzierungen und die Majoliken des Mausoleums, die das Talent der zeitgenössischen Handwerker widerspiegeln. Das Monument steht in seiner Modernität und seinem Ehrgeiz im Widerspruch zu den anderen Mausoleen in Usbekistan, und es könnte für Besucher schwierig sein, die gleiche religiöse Inbrunst wie in den anderen Monumenten des Landes zu empfinden, wenn keine Pilger anwesend sind. Wie dem auch sei, beim Betreten des Komplexes wird angemessene Kleidung verlangt, wobei Frauen den Kopf bedecken müssen.

Der Besuch des Observatoriums von Ulug Begh kann zweifellos als einer der enttäuschendsten Besuche in Samarkand erscheinen. Leider gibt es von diesem berühmten Observatorium so wenig zu sehen, dass manche es "auslassen" werden, was ein Fehler wäre, denn allein der Anblick des unterirdischen Teils des riesigen Sextanten ist den Besuch wert: ein 11 m langer Bogen mit Marmorbrüstungen, auf denen die Grade angegeben sind. Der Standort des Observatoriums war lange Zeit verschollen und wurde Anfang des Jahrhunderts von Wjatkin wiederentdeckt, einem archäologiebegeisterten Schulmeister, dessen Grab am Eingang der Stätte zu sehen ist. Ulugh Begh war ein Gelehrter, der sowohl Dichter als auch Mathematiker war und als einer der größten Astronomen seiner Zeit galt. Obwohl Teleskope damals noch unbekannt waren, verfasste er einen astronomischen Katalog, in dem die Koordinaten von über 1000 Sternen verzeichnet waren. Er konnte den Rotationszyklus des Planeten Saturn sowie die Länge des Sternenjahres mit weniger als einer Minute Fehler bestimmen. Doch sein Sohn, der sich mit religiösen Fanatikern verbündete, setzte seiner Arbeit ein Ende, indem er ihn 1449 ermordete. Die Fanatiker begnügten sich nicht damit, den Mann der Wissenschaft, der es wagte, mit seinen Studenten über die Existenz Gottes zu diskutieren, aus dem Weg zu räumen, sondern zerstörten auch seine Errungenschaften und vor allem die respektloseste: die Sternwarte, die den größten Sextanten der Welt beherbergte: 90°, während die üblichen Sextanten einen Winkel von 60° haben.

Das kreisförmige, 45 m hohe Gebäude hatte drei Ebenen, deren freskengeschmückte Wände von den Gestirnen und dem Sonnensystem erzählten. Die Beschreibungen aus der damaligen Zeit lassen einen ihre Zerstörung bitter bedauern. Ein kleines Museum am Eingang der Stätte zeigt das Leben der wichtigsten Wissenschaftler und Dichter der Timuridenzeit sowie das der berühmtesten Astronomen. Um dorthin zu gelangen, nehmen Sie einen der Busse, die die Straße nach Taschkent hinauffahren, am Ausgang des Marktes gegenüber der Moschee Khazret Khriz und steigen Sie an der Statue von Ulugh Begh aus.

Zahlreiche Fotos und Geschichte der Ausgrabungen auf dem Hügel sowie eine Ausstellung der wichtigsten Fundstücke. Das Herzstück des Museums ist ein Fresko aus dem 7. Jahrhundert, ein einzigartiges Werk und eines der wenigen, die Archäologen und Historikern zur Verfügung stehen, um die Malerei der islamischen Periode zu studieren.

Der quadratische Innenhof des Abd-i-Daroun-Komplexes ist eine wahre Oase der Ruhe und eignet sich hervorragend für Gebete und zur Erholung der von der Hitze und den vielen Kilometern erschöpften Touristen. In der Mitte des Hofes, im Schatten einiger alter Bäume, spiegelt ein Teich das Mausoleum, die Zellen der Khanaka, in denen die Pilger untergebracht sind, und den Iwan der Sommermoschee wider. Das Mausoleum des seldschukischen Sultans Sanjar wurde an der Stelle errichtet, an der sich das Grab von Abd-al Mazzeddin, einem Theologen aus dem neunten Jahrhundert, befand. Die Grabhalle mit Pyramidendach ist der älteste Teil und stammt aus dem 12. Jh., die Gebetshalle stammt aus der Zeit von Ulugh Begh, Anfang des 15. Die Fassade ist mit geometrischen Mustern verziert, die nackte Ziegelsteine mit blau glasierten Ziegelsteinen vermischen. Die Khanaka stammt ebenfalls aus der Zeit von Ulugh Begh. Die Sommermoschee mit ihrem Iwan, dessen Decken mit geometrischen und floralen Mustern verziert sind, stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und ist heute wieder ein Ort der Anbetung. Sehr schöne und sehr alte Grabsteine aus ziseliertem Marmor sind neben der Mauer am Eingang des Friedhofs versammelt. Der Abd-i-Daroun-Komplex wird oft mit dem Abd-i-Biroun-Mausoleum verwechselt, das sich außerhalb der Stadt befindet. "Daroun" bedeutet innerhalb der Stadtmauern und biroun" außerhalb der Stadtmauern. Es wird erzählt, dass Abd-al Mazzedin ein heiliger Mann war, ein Asket, der als Richter der inneren Stadt fungierte. Sein Vater, Abd-i-Biroun, saß im Vorzimmer, am Eingang zu dem Raum, in dem sein Sohn amtierte, und wurde außerhalb der Stadt beerdigt.

Die antike Stadt Afrosyab, deren Gründung auf das Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. zurückgeht, liegt auf einem 220 Hektar großen Plateau im Norden von Samarkand. Die von den Griechen als Maracanda bezeichnete antike Stadt wurde nach dem mythischen König von Turan benannt, den der Dichter Firdaussi im Shahname beschreibt. Seit dem 19. Jahrhundert haben Generationen von Archäologen die Spuren der verschiedenen Zivilisationen untersucht, die hier lebten, von der frühen Eisenzeit bis zur Eroberung durch die Mongolen. Die französisch-usbekische archäologische Mission, die ab 1989 von Professor Paul Bernard und später von Franz Grenet und Mukhammadjon Issamiddinov geleitet wurde, arbeitete hauptsächlich an der sehr reichen prämongolischen Periode. Die Ergebnisse ihrer Ausgrabungen sind in dem Museum am Eingang des Gebiets zu sehen, das nach dem Hügel benannt ist. Die Fundamente der Stadt weisen ein typisches Muster für antike zentralasiatische Städte auf, die in der Regel auf Ackerland und in der Nähe eines Flusses liegen, mit einer langen Stadtmauer, die ein sehr großes Gebiet umschließt, das ein sehr dichtes Wohngebiet und einen Bereich mit offiziellen Gebäuden, die "Oberstadt", in der sich der Palast befindet, umfasst. Die am Rand der Klippen errichteten Stadtmauern waren über 5 km lang. Sie wurden unter den Achämeniden gefestigt, bei den Angriffen Alexanders des Großen um die Tore herum teilweise zerstört und dann mit quadratischen Ziegeln wieder aufgebaut. Noch heute kann man einen Teil der hellenistischen Befestigungsanlagen sehen, eindrucksvolle Wälle mit pfeilförmigen Schießscharten. Diese Mauern, die wie Kasernen aussahen, bestanden ursprünglich aus einer zwei- oder dreistöckigen Galerie, in der die Soldaten untergebracht waren. Die Stadtmauer, die das Vorstadtgebiet beherbergte, war 13 km lang! Durch die Ausgrabungen und die Untersuchung von Berichten des griechischen Historikers Arrian konnte der Palast der achämenidischen Satrapen im nördlichen Teil der Stadt lokalisiert werden. Bei einem Bankett in diesem Palast ermordete Alexander der Große seinen Gefährten Kleitos. Vor einigen Jahren entdeckte der junge Sohn des Archäologen Muchamadschon Issamiddinow, der seinen Vater oft zu den Ausgrabungen begleitete, eine vergoldete Silberplatte, die zur Verzierung eines im Löss vergrabenen Pferdegeschirrs gehörte. Bei umfangreichen Ausgrabungen wurden mehr als 200 dieser Zierstücke sowie ein Dokument freigelegt, das eine genaue Datierung ermöglichte. Der Reiter, der sein auffälliges Geschirr in diesem Schacht vor den Toren der Stadt versteckte, musste im Jahr 1220 vor den Mongolen fliehen, die die Stadt belagerten. Vielleicht hoffte er, es in Sicherheit zu bringen, um es nach dem Krieg wiederzufinden, aber er dachte sicher nicht daran, eine Botschaft über die Jahrhunderte hinweg zu senden. Während der Kuschan-Zeit und der Entwicklung der Seidenstraße erlebte die sogdische Stadt eine wahre Blütezeit. Im Museum kann man ein Fresko aus dem 7. Jahrhundert bewundern, das im Palast von Warchuman entdeckt wurde. Ein Zug von Botschaftern, die dem Herrscher von Samarkand Geschenke überreichen, vielleicht anlässlich seiner Hochzeit: Baktrier auf Kamelen, Tûrks mit langem Haar, edle Koreaner mit Doppeladlerfrisur und eine chinesische Prinzessin mit ihren Gefolgsleuten. Als die arabischen Eroberer die Stadt im 8. Jahrhundert eroberten, wurde der Palast zerstört, ebenso wie der zoroastrische Tempel, der legendäre "Götzentempel" von Samarkand, dessen Spuren Archäologen unter der im 8. Diese aufeinanderfolgenden Bauten auf denselben Fundamenten führten zu einem unglaublichen unterirdischen Gewirr, das manchmal bis zu 10 m tief ist und fünf oder mehr verschiedene Bauebenen umfasst. Jahrhundert beendete die mongolische Eroberung die fast zwei Jahrtausende währende städtische Existenz auf dem Lösshügel, und nach der Zerstörung des Bewässerungssystems und der Wasserversorgung zogen die Bewohner in die untere Stadt, wo Tamerlans neues Samarkand gegründet wurde.

Das ungewöhnliche und asymmetrische Aussehen dieser Moschee auf dem Afrosyab-Hügel fällt sofort ins Auge. Der Iwan mit Säulengang sowie der Eingang mit Kuppel stammen aus dem Jahr 1854. Im Jahr 1919 fügte der Architekt Abdukadir Bini Baki ein Portal und das Minarett hinzu. Die Moschee, die Elias, dem Schutzpatron der Reisenden und des Grundwassers, gewidmet ist, wurde an der Stelle einer anderen Moschee errichtet, die ihrerseits an einer der ältesten heiligen Stätten der Stadt in vorislamischer Zeit stand. In der Nähe dieser Stelle verlief nämlich der Kanal, der die antike Stadt Afrosyab mit fließendem Wasser versorgte, und es ist bekannt, dass die zoroastrischen Priester für die Bewässerung und alles, was mit Wasser zu tun hatte, zuständig waren, das eines der heiligen Elemente der antiken Religion war. Vom Iwan aus hat man einen atemberaubenden Blick auf den Shah-i-Zinda. Aber da das Geschäft mit den Touristen anzieht, verlangt man jetzt 1.500 Soums für ein Foto!

Für Reisende, die mit dem Auto aus Taschkent kommen, ist die riesige blaue Kuppel von Bibi Khanum, die hinter der kompakten und bunten Menschenmenge auf dem Weg zum Markt auftaucht, eines der ersten Bilder des timuridischen Samarkand. Es war im Jahr 1399, als Tamerlan nach seiner Rückkehr von seinem Feldzug in Indien, wo seine Truppen die Tempel der ungläubigen Zoroastrier und Hindus in Brand gesetzt hatten, den Bau der Masjid-i-Jami-Moschee beschloss, die heute unter dem Namen Bibi Khanum, Tochter des Kaisers von China und Lieblingsfrau Tamerlans, bekannt ist. Die besten Architekten und Handwerker aus Chorassan, Aserbaidschan und Indien machten sich daran, die größte Moschee Zentralasiens zu bauen. Man wählte den besten Standort in der Hauptstadt und Tamerlan legte den Grundstein am günstigsten Tag, dem vierten Tag des Ramadan 801 (10. Mai 1399). Fünfundneunzig Elefanten, die Tamerlan von seinen Eroberungen in Induschistan mitgebracht hatte, manövrierten die riesigen Steinblöcke, die für den Bau benötigt wurden. Laut Cherif id Din waren es vierhundertachtzig Blöcke mit einer Höhe von fünf Metern! Da Tamerlan die Aufsicht über das großartige Projekt seinen treuesten Mitarbeitern überließ, brach er zu neuen Eroberungen in Kleinasien auf und kehrte erst im Juli 1404 nach Samarkand zurück. Über den weiteren Verlauf der Geschichte gibt es unterschiedliche Versionen. Laut Ruy Gonzalez de Clavijo, einem kastilischen Botschafter und scharfen Beobachter, der im August 1404 nach Samarkand reiste, hieß Tamerlans erste Frau in Wirklichkeit Cano. Sie war die Tochter von Chiacao, dem Kaiser der Provinz Samarkand und ehemaligen König von Persien und Damaskus, und zu Ehren von Canos Mutter war die Moschee errichtet worden. Clavijo berichtet, wie Tamerlan nach seiner Rückkehr aus Kleinasien das Portal als zu niedrig empfand, es abreißen und anschließend wieder aufbauen ließ. Die Arbeiter, die Tag und Nacht abwechselnd arbeiteten, wurden recht grob behandelt. Denjenigen, die in den Gruben arbeiteten, wurde Fleisch wie Hunden vorgeworfen und manchmal Münzen beigemischt, damit sie ihre harte Arbeit unermüdlich fortsetzten. Laut dem Historiker Sharaf ad-Din geriet Tamerlan bei seiner Rückkehr im Jahr 1404 in Rage, weil Bibi Khanum, die eine Frau mit großem Verstand gewesen sein muss, direkt gegenüber der Moschee eine Madrasa und ein Mausoleum für sich selbst hatte bauen lassen. Wie archäologische Ausgrabungen später zeigten, war Tamerlans Zorn vielleicht darauf zurückzuführen, dass das Portal der Madrasa nicht parallel zu dem der Moschee gebaut worden war. Was auch immer der wahre Grund für den Zorn des eisernen Emirs gewesen sein mag, die Legende hat sich seiner bemächtigt und es wird folgende Geschichte erzählt: Als Tamerlan weit weg von seinem Land Krieg führte, beschloss Bibi Khanum, ihn mit der Errichtung der höchsten Moschee, die je gebaut wurde, zu überraschen. Sie überwachte die Bauarbeiten selbst und wünschte sich sehnlichst, dass sie bis zur Rückkehr ihres Mannes fertiggestellt sein würden. Der Architekt wurde zur Eile angehalten und entlockte ihr schließlich einen Kuss als Gegenleistung für ihr Versprechen, die Arbeiten rechtzeitig abzuschließen. Der Kuss, obwohl er durch die Hand gegeben wurde, war so heiß und brennend, dass Bibi Khanum noch immer einen Abdruck auf ihrer Wange trug, als ihr Mann, der Kaiser, zurückkehrte. Dieser nahm mehr Anstoß an dem Knutschfleck, als dass er sich an der riesigen Moschee erfreute. Er geriet in rasende Wut und befahl seinen Soldaten, den Architekten zu ergreifen, doch der Fellache kletterte auf die Spitze eines der Minarette und flog für immer nach Persien. Bibi Khanum wurde von einem anderen Minarett gestürzt, und Tamerlan gab den Befehl, dass in seinem Reich alle Frauen einen Schleier tragen sollten, damit ihre Gesichter die Männer nicht mehr in Versuchung führten, wenn die Ehemänner im Krieg waren.

Bei seiner Errichtung bestand der Komplex aus vier mit Marmor gepflasterten Galerien, die von 400 Kuppeln überdacht und von 400 Marmorsäulen getragen wurden und einen riesigen Innenhof von 130 m x 102 m umgaben. Zwei 50 m hohe Minarette standen auf beiden Seiten des 35 m hohen Eingangsportals und des 40 m hohen Portals der großen Gebetshalle. Vier weitere Minarette befanden sich an jeder äußeren Ecke des Hofes. Im Norden und Süden standen zwei kleinere Moscheen, jede mit einer Kuppel auf einer luxuriös verzierten zylindrischen Trommel, die in die Mitte des Hofes blickten, wo auf einem Marmorpult der Osmanische Koran lag: der zweitgrößte Koran des Islam aus dem 7. Jahrhundert, den Tamerlan aus Damaskus mitbrachte. Es heißt, dass die Suren in so großen Buchstaben geschrieben waren, dass die Imame sie von der Spitze der Kolonnade aus lesen konnten. Es wird auch berichtet, dass die Moschee, kaum dass sie fertiggestellt war, bereits zu verfallen begann. Die übereilte Planung der Architekten hatte wohl ihren Teil dazu beigetragen und Erdbeben, von denen eines sein Epizentrum mitten in der Moschee hatte, taten ihr Übriges. Im Jahr 1868 waren es russische Granaten, die die große Kuppel der Moschee beschädigten. Armin Vambery, der falsche Derwisch, der fünf Jahre zuvor, im Jahr 1863, Samarkand besuchte, beschrieb ein bereits stark beschädigtes Bauwerk, das als Garage für die Mietkutschen diente, die Kokand mit Karchi verbanden. Zehn Jahre später reiste der amerikanische Diplomat Eugene Schuyller ebenfalls nach Samarkand und beschrieb den Hof der Moschee, der in einen Baumwollmarkt umgewandelt worden war, doch in der Mitte des Innenhofs stand noch immer das große Marmorpult, auf das der Osmanische Koran gelegt wurde. Er berichtete auch von dem Volksglauben, dass man zur Behandlung von Rückenschmerzen zwischen den neun kurzen, dicken Säulen, die das Pult stützten, hindurchkriechen müsse. Ein anderer Aberglaube besagte, dass unfruchtbare Frauen morgens auf nüchternen Magen dort hineinschlüpfen sollten, um sich fortpflanzen zu können. Noch heute kann man Frauen zwischen diesen Säulen herumkriechen sehen... Restauratoren haben über vierzig Jahre lang am Wiederaufbau der Moschee gearbeitet, um ihr nach und nach ihre ursprünglichen Formen zurückzugeben. Die drei Kuppeln sind wieder aufgetaucht, aber die Kuppeln der Nord- und Südmoschee verlieren bereits ihre blauen Keramikverzierungen. Seit April 2003 ist das Eingangsportal, das bis dahin durch ein Gewirr von Baugerüsten verdeckt war, wieder sichtbar, und auch die beiden Minarette, die es flankieren, wurden restauriert. Man weiß nun die Qualität der Architektur besser zu schätzen, die den Besucher durch drei monumentale Abstufungen im Portal direkt in den Hof führt. Während der Bauarbeiten war es möglich, die Spitze der Minarette zu besteigen, wenn man den Arbeitern ein kleines Bachschisch zahlte. Offiziell scheint der Aufstieg nun verboten zu sein. Im Innenhof der Ostkuppel sind noch einige Originalmalereien und -keramiken erhalten, doch die Restaurierungsarbeiten waren zum Zeitpunkt unseres Besuchs bereits im Gange und sollten bis zur Veröffentlichung dieses Reiseführers abgeschlossen sein. Und es ist zu befürchten, dass auch die letzten Fresken unter den Farbwalzen verschwinden werden. Die breiten Risse, die sich durch die anderen Gebäude rund um den zentralen Innenhof ziehen, vermitteln einen Eindruck von den umfangreichen Arbeiten, die am Eingangsportal durchgeführt wurden und hier noch ausstehen. Es wird noch weitere zehn Jahre dauern, um die Innendekorationen zu restaurieren, die Kolonnade neu zu erschaffen und die Verzierungen des Eingangsportals zu vollenden. Zehn Jahre, um wieder von der Bibi Khanum Moschee sagen zu können: "Ihre Kuppel wäre einzigartig, wenn es nicht die Himmel gäbe, und einzigartig wäre ihr Portal, wenn es nicht die Milchstraße gäbe."

Noch vor sechzig Jahren war der Registan das Herz von Samarkand, und eine kompakte, bunte Menschenmenge tummelte sich um die zahlreichen Stände, die an den Madrasas vorbeizogen. Die unermüdliche Schweizer Reisende Ella Maillard hatte bei ihrem Besuch in Samarkand 1932 das Glück, in der Tilla-Kari-Madrasa unterzukommen, deren Zellen damals Besucher aufnahmen. Die weniger gastfreundliche Madrasa Chir Dor diente als Haftort für Basmatschis - Muslime, die sich der Sowjetmacht widersetzten -, die auf ihre Hinrichtung warteten. Hier, wie auch um den Gur Emir herum, wurden die Häuser abgerissen, um Platz zu schaffen. Man könnte an die Kulisse eines verlassenen Theaters denken: Die drei riesigen und prächtigen Madrasas Ulug Begh, Chir Dor und Tilla Kari säumen eine große leere Esplanade und auf der vierten Seite, etwas zurückversetzt, erheben sich Tribünen, auf denen die Besucher bei Ton- und Lichtvorführungen Platz finden. Im 14. Jahrhundert kreuzten sich hier die sechs Hauptstraßen, die von den Stadttoren ausgingen, auf einem großen Sandplatz, der wörtlich übersetzt Registan heißt. Nicht, dass der gesamte Platz mit Sand bedeckt war, aber er wurde reichlich gestreut, um das bei öffentlichen Hinrichtungen vergossene Blut aufzusaugen. Tamerlan wollte den Handel erleichtern und die Kaufleute, die hohe Steuern zahlten, dazu bringen, nach Samarkand zu kommen. Er ließ eine von Geschäften gesäumte Straße bauen, die sich durch die ganze Stadt zog, sowie einen riesigen Basar. Seine Frau Tuman Aka setzte sein Werk fort und baute ein tim, einen großen überdachten Markt mit Kuppeln. Unter der Herrschaft von Ulugh Begh zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde der Registan zum offiziellen Platz von Samarkand. Sein neuer Status ging mit großen Baumaßnahmen einher: Der Kuppelmarkt wurde abgerissen und eine Madrasa, eine Khanaka, eine Karawanserei und eine Moschee errichtet. Auf diesem Platz fanden öffentliche Hinrichtungen und alle offiziellen Veranstaltungen statt. Jahrhunderts, als die Feinde Samarkand umzingelten, hatte Babur, der letzte Timuride, seinen Stab auf der Spitze der Madrasa von Ulug Begh, dem eigentlichen Zentrum der Stadt, untergebracht.

Im 16. Jahrhundert kam Samarkand unter die Herrschaft des Khanats von Buchara und verlor den Status der Hauptstadt, den Tamerlan ihr verliehen hatte. Die vernachlässigten Bauwerke des Registan verfielen langsam. Jahrhundert gab der Gouverneur von Samarkand, Yalangusch Bachadur, dem Platz sein heutiges Aussehen, indem er zwei neue Madrasas an der Stelle der Karawanserei und der Khanaka errichten ließ. Ein Gemälde von Vereshagin, einem berühmten russischen Maler und Reporter, vermittelt ein Bild von der Atmosphäre, die Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Platz herrschte. In dem Werk mit dem schlichten Titel Tarjestélévisionouiout (Man berühmt) ist eine Menschenmenge zu sehen, die sich vor der Madrasa Chir Dor versammelt hat und ein Dutzend hoher Pfähle bewundert, die mit Köpfen geschmückt sind, die auf ihren Spitzen aufgesteckt wurden. Die Anfang des 20. Jahrhunderts begonnenen Restaurierungsarbeiten haben die Spuren der Zeit und der Erdbeben gestopft und repariert. Heute droht diesen Denkmälern eine neue Gefahr: Aufsteigendes Salzwasser aus dem Grundwasser nagt an den unteren Teilen ihrer Mauern und aufsteigendes Wasser durchtränkt das Pappmaché, das die Verzierungen trägt. Seit der Restaurierung haben neue Erdbeben Risse verursacht, die von Jahr zu Jahr größer werden, und regelmäßig werden Gerüste und Metallrohre aufgestellt, um die Struktur der gefährdeten Denkmäler zu verstärken. Den Restauratoren stehen weitere Arbeiten bevor, damit der "Sandplatz" seinen Namen nie verdient, und tatsächlich finden fast jeden Tag Arbeiten statt, um den Fortbestand des Monuments zu sichern. Bislang bleibt der Registan das größte und eleganteste architektonische Ensemble der muslimischen Welt und, wie Georges Curzon Ende des 19. Jahrhunderts meinte, sogar der ganzen Welt, "insofern als kein Ort, keine westliche Stadt auf drei Seiten gotische Kathedralen erster Ordnung hat".

Die Ulug Begh Madrasa. Die Madrasa Ulugh Begh im Osten ist die älteste der drei Kathedralen. Sie wurde zwischen 1417 und 1420 erbaut und ist an ihrem nördlichen Minarett zu erkennen, das leicht geneigt ist, als ob es Mühe hätte, den Himmel zu halten - eine Rolle, die den beiden riesigen 33 m hohen Minaretten zukommt, die das Portal flankieren und in denen nie ein Imam saß. Die Reiseführer erzählen gerne, wie die Russen während der Restaurierung erfolglos versuchten, das Minarett auf seiner Basis zu drehen, um es wieder aufzurichten. Das Portal, das mit einem Mosaik aus gebrannten und glasierten Ziegeln in den Farben des Himmels geschmückt ist, erhebt sich wie ein riesiges Schiff in Richtung des Himmelsgewölbes. Spiralen aus Majolika, fünf- oder zehnzackige Sternenmotive, einige seltene gelbe und grüne Farbtupfer... Der Blick verliert sich in dieser bezaubernden Raumgeometrie. Sowohl die Flügel als auch die Minarette sind vollständig mit Girikh, geometrischen Mustern, bedeckt. Im Inneren bilden etwa fünfzig Zellen auf zwei Ebenen einen quadratischen Hof. An den Ecken des Gebäudes befanden sich hohe Hofräume, die von heute zerstörten Kuppeln überragt wurden. Bei ihrer Errichtung im Jahr 1417 war die Madrasa von Ulug Begh die größte Universität in Zentralasien. Mehr als hundert Schüler studierten dort den Koran, aber auch Astronomie, Mathematik, Philosophie und Literatur. Der als "Platon seiner Zeit" bezeichnete Kazy-Zade-Rumi kam hierher, um Astronomie zu lehren. Auch Ulugh Begh, ein aufgeklärter Gouverneur, der Mathematiker, Astronom, Dichter und Politiker war, kam in den Hof der Madrasa, um mit den Schülern zu diskutieren. Diese Offenheit gegenüber nichtreligiösen Fächern führte zu seinem Tod, da sein eigener Sohn, der mit fanatischen Geistlichen verbündet war, ihn 1449 ermorden ließ. " Eulen hatten in diesen Zellen den Platz der Schüler eingenommen, und statt seidener Vorhänge waren ihre Türen mit Spinnweben bespannt." Die Beschreibung stammt aus dem Jahr 1711. Zu dieser Zeit wirkte das prunkvolle Samarkand sehr verschlafen. Der Markt, der sich im Zentrum der Stadt wieder etabliert hatte und auf die Gebäude aufgepfropft war, überschwemmte den Registan-Platz mit Müll; der Wind brachte Sand mit sich und der Boden stieg um mehr als zwei Meter an! 1873 wies Eugène Schuyller auf den schlechten Zustand der Madrasa hin, die nur noch ein Stockwerk hatte, sowie auf die optische Täuschung, die die Minarette schief erscheinen ließ. Jahrhundert vergeblich versucht, das rechte Minarett zu begradigen, um diese "Illusion" zu beheben. Der hintere Teil des Hofes wird von einer Moschee eingenommen.

Die Madrasa Chir Dor. Im Osten, gegenüber der Ulugh Begh-Madrasa, wurde die Chir Dor-Madrasa erst zwei Jahrhunderte später errichtet. Jahrhunderts zerstörte Yalangtush Bakhadour, Wesir des Imam Kulli Khan und Gouverneur von Samarkand, der die schlafende Stadt wahrscheinlich aufwecken und ihr seinen Stempel aufdrücken wollte, die Überreste der Karawanserei und der Khanaka und ließ zwischen 1619 und 1635 auf der anderen Seite des Platzes eine Madrasa errichten, die der von Ulugh Begh spiegelbildlich gegenüberstand. Ästheten halten die Chir Dor Madrasa zwar für weniger rein in ihren Proportionen und Ornamenten, dennoch ist sie der Blickfang, wenn man auf den Registan-Platz kommt. Ihre feuerfarbenen Löwentiger, die ein sonnenhelles Portal schmücken, sind eine Antwort auf den Sternenhimmel der Ulugh Begh Madrasa: die Macht der Sonne im Angesicht der Unendlichkeit des Weltraums. Einer Legende zufolge kam der Architekt, der für den Bau von Chir Dor verantwortlich war, ums Leben, weil er gegen die Gesetze des Islam verstoßen hatte, die figurative Kunst verbieten. Doch Sogdien, dessen Herzstück Samarkand ist, verstand es stets, die verschiedenen religiösen und kulturellen Einflüsse, denen es ausgesetzt war, harmonisch miteinander zu vermischen. Manche sehen in dem die Sonne tragenden Tigerlöwen eine allegorische Darstellung der Macht Yalangtush Bachadurs, die sich auch auf die Symbolik des Zoroastrismus und der Feuerverehrung bezieht. Dieser Tiger-Löwe gab der Madrasa ihren Namen: Chir Dor bedeutet "der den Löwen trägt". Die Breite der beiden Gebäude ist identisch, aber die Chir Dor Madrasa, die auf den Fundamenten des antiken Khanaka errichtet wurde, ist etwas niedriger als die Ulugh Begh Madrasa. Zu beiden Seiten des Portals befinden sich zwei geriffelte Zwiebelkuppeln mit luftigem Relief, die die Studienräume überdecken. Zahlreiche Inschriften zieren das Portal und die Trommeln der Kuppeln: "Du bist der große Krieger, Yalangtush Bakhadur, wenn man die Zahlen deines Namens zusammenzählt, erhält man das Gründungsdatum." Und auch: "Er hat eine Madrasa errichtet, so dass durch ihn die Erde auf den Zenit des Himmels gebracht wurde." Oder: "Niemals im Laufe der Jahrhunderte wird der geschickte Akrobat des Denkens am Seil der Fantasie die verbotenen Höhen der Minarette erreichen." Der Innenhof, der vollständig mit geometrischen und floralen Mustern in Grün, Gelb oder Blau verziert ist, beherbergt zwei Stockwerke mit Zellen. Heute sind die Studenten durch Teppichverkäufer und Suzani mit unbestreitbarem Verkaufstalent ersetzt worden, die auf Takhta faulenzen oder Karten spielen, während sie auf Touristen warten. Für ein paar Soums lässt Sie der Madrasa-Wächter auf das Dach steigen, von wo aus Sie einen Blick auf das Innere des Hofes werfen können.

Die Tilla-Kari-Moschee. Gegenüber den Tribünen schließt die Tilla-Kari-Madrasa, die weniger hoch ist und eine längere Fassade hat als die beiden anderen, die Nordseite des Registan-Platzes ab. Zu ihrer Linken unterscheidet die blaue Kuppel der Moschee die Madrasa von ihren beiden Nachbarn. Dieser Moschee verdankt die Madrasa auch ihren Namen: Tilla Kari bedeutet "mit Gold bedeckt". Man muss nur die atemberaubenden Verzierungen im Inneren der Kuppel bewundern, um festzustellen, dass dieser Spitzname völlig gerechtfertigt ist. Das hohe Portal und die zwei Ebenen der Zellen sind mit Majoliken, verschlungenen Blumenmustern und Sonnensymbolen verziert, die die Farbtöne der Chir-Dor-Moschee aufgreifen. Yalangtush wollte Samarkand mit einer standesgemäßen Freitagsmoschee ausstatten, da die Bibi Khanum-Moschee bereits verfallen war. Er ließ eine große Moschee errichten, die an den Hof einer Madrasa angebaut wurde, um bei öffentlichen Zeremonien möglichst viele Gläubige aufnehmen zu können. Die Madrasa wurde an der Stelle der Karawanserei errichtet, die unter den Timuriden gebaut worden war und deren Grundmauern erhalten blieben. Die Bauarbeiten dauerten mehr als zehn Jahre, von 1646 bis 1659, und die Moschee wurde in der Tat mit Gold überzogen. Sie ist das jüngste Bauwerk des Platzes und - aufgrund des Ungleichgewichts, das durch die Kuppel der Moschee an der Ecke einer 120 m langen Fassade entsteht - zweifellos das erstaunlichste. Von den drei Madrasas ist diese die einzige mit nach außen gerichteten Zellen, wie die Mir-i-Arab-Madrasa in Buchara. Die Wände, die Kuppel und die Mihrab sind vollständig mit roten und goldenen Blumenmustern auf ultramarinblauem Grund verziert. Die Kuppel ist besonders beeindruckend. Die konzentrischen Kreise aus Blattgold auf nachtblauem Grund scheinen den Blick in die Unendlichkeit zu ziehen. Die Decke ist so flach wie ein Tisch, doch die Trompe-l'oeil-Verzierungen lassen sie gewölbt erscheinen. Auch hier sind in den Zellen der Schüler sowie in den Nebenräumen der Moschee Souvenir- und Antiquitätenläden untergebracht. Dennoch wurde ein Raum für die Präsentation von Fotografien reserviert, die vor und während der Restaurierung aufgenommen wurden. Zwischen der Chir Dor-Madrasa und der Tilla Kari-Madrasa befindet sich das Grabmal der Chaybaniden-Dynastie, die Chaybaniden-Dakhma. Das einfache, mit grauem Marmor bedeckte Parallelepiped befand sich einst in der Madrasa des Khan Chaybani.

Das Mausoleum des Scheichs Burhaniddin Sagarji, auch Rukhobod oder "Wohnsitz des Geistes" genannt, wurde 1380 von Tamerlan erbaut, um die sterblichen Überreste seines Mentors und seiner Familie zu beherbergen. Es handelt sich um eines der ältesten Bauwerke der Stadt. Seine Architektur ist einfach: eine kubische Basis mit symmetrischen Seiten, darüber eine achteckige Trommel, auf der eine 22 m hohe kegelförmige Kuppel ruht. Große Dimensionen, die an den timuridischen Ursprung des Gebäudes erinnern. Es heißt, dass eine Haarsträhne des Propheten mit den sterblichen Überresten des Heiligen begraben wurde. Sein Grab liegt praktisch in der Mitte des Mausoleums, neben dem der Frau des Scheichs, Bibi Khalfa. Nach seinem Tod in China wurde sein Körper mumifiziert und auf einem Kamel nach Samarkand zurückgebracht, das ebenfalls im Mausoleum unter den Pflastersteinen begraben wurde. Die Pflastersteine sind von den Fingernägeln des Architekten zerkratzt, der damit sein Werk signierte. Die anderen zehn Gräber sind die der Kinder von Scheich Burhaniddin Sagarji, acht Jungen und zwei Mädchen. Die Gräber der beiden letzteren sind an ihrer spitz zulaufenden Form zu erkennen und sind mit Suren aus dem Koran geschmückt. Das Osttor ist original und trägt noch immer in arabischer Schrift eingraviert Tamerlans Lieblingssatz: "Allah ist der einzige Gott und Mohammed ist sein Prophet." Anfang der neunziger Jahre befand sich am Fuße des Mausoleums eines der freundlichsten Restaurants der Stadt; laut den Nachbarn wurden der Besitzer und seine Familie krank und Opfer eines Fluches, weil sie an einem heiligen Ort Handel betrieben hatten. Das Restaurant verschwand daraufhin, doch der Fluch hielt die Souvenirhändler nicht davon ab, die Zellen der 1996 restaurierten Khanaka zu besetzen. Auch das Minarett aus dem 14. Jahrhundert wurde restauriert. Jahrhundert. Seine Architektur ist ein Spiegelbild des Eingangsportals der Khanaka. Direkt dahinter steht das prächtige traditionelle Iwan-Haus mit Kolonnaden und bemalten Holzverkleidungen, das Khodja Muin Shukurullaev (1883-1942) gehörte.

Das Mausoleum von Tamerlan, der Gur Emir (Herrschergrab), war einst in einem Viertel mit kleinen Gassen versteckt und liegt heute gegenüber der Registan-Straße. Eine große Esplanade wurde freigelegt, um den ursprünglichen Grundriss und den mit weißen Platten gepflasterten "Königsweg" wiederherzustellen, der im 14. Jahrhundert den Gur Emir mit dem Mausoleum des Scheichs Burhanaddin, genannt Rukhobod, verband. Der Zerfall der UdSSR führte die junge Republik Usbekistan in eine neue Ära, beraubte sie jedoch ihrer Ideale und ihres offiziellen "Helden" Lenin, der ihr kulturell und historisch fremd, aber allgegenwärtig war. Dieses ideologische Vakuum ermöglichte die "Wiedergeburt" Tamerlans, dessen Existenz siebzig Jahre lang sorgsam mit Schatten verhüllt worden war. Eine historische, kulturelle und politische Anerkennung, die dem siegreichen Krieger und unersättlichen Blutrünstigen den allerersten Platz im Pantheon des neuen Usbekistan einräumte. Sein Mausoleum wurde so zu einem der neuralgischen Punkte des Landes und zum Symbol für die Größe und Macht der usbekischen Nation. Wie ein anderer großer Eroberer, Dschingis Khan, wollte Tamerlan schlicht begraben werden: "Nur ein Stein und mein Name darauf", hatte er gesagt, und sein Grab war in einer Krypta in seiner Heimatstadt Schahrisabz vorbereitet worden. Doch die Geschichte entschied anders. Im Jahr 1401 ließ Muhamad Sultan, Tamerlans Lieblingsenkel und sein designierter Nachfolger, einen architektonischen Komplex mit vier Minaretten errichten, der aus einem von vier Iwans gesäumten Innenhof bestand, zu dem im Osten eine Madrasa und im Westen eine Khanaka führten. Die Madrasa war der Ausbildung der Söhne adliger Familien gewidmet, die für die Verwaltung bestimmt waren, eine timuridische Version der ENA. In der Khanaka, dem Wohnsitz der Derwische, befand sich auch eine Kuppelmoschee. Heute zeugen nur noch die Grundmauern von diesen Bauten, aber man kann das noch immer reich verzierte Portal mit der persischen Inschrift "Errichtet von dem schwachen Sklaven Mohamed, Sohn des Mahmud, aus Isfahan" bewundern, sowie einen Teil der Iwan-Mauer, die den Innenhof auf der Südseite abschließt und hinter der sich der Gour Emir erhebt. Als der junge Muhamad Sultan 1403 auf einem Feldzug in Persien ums Leben kam, ließ Tamerlan dieses Mausoleum, das schönste aller Mausoleen, für den Mann errichten, in dem er seinen Nachfolger gesehen hatte. Als die erste Kuppel fertiggestellt war, hielt Tamerlan sie für zu klein, ließ sie abreißen und befahl den Bau einer neuen, größeren Kuppel, die in weniger als zwei Wochen fertiggestellt wurde. Ruy Gonzales de Clavijo berichtet, wie die Arbeiter Tag und Nacht daran arbeiteten, und beschreibt, wie Tamerlan krank und in einer Sänfte zweimal persönlich vorbeikam, um die Arbeiten zu überwachen. Im Februar 1405 starb auch Tamerlan und sein Körper, der mit Moschus und Kampfer einbalsamiert war, wurde vorübergehend und heimlich in der Khanaka neben seinem Enkel beigesetzt. Erst vier Jahre später, als die Erbfolgekämpfe beigelegt waren, wurden die königlichen Überreste an ihren derzeitigen Wohnsitz in der Krypta des Mausoleums gebracht. Bei dieser Gelegenheit wurde auch Tamerlans spiritueller Lehrer, Scheich Mir-Said-Bereke, beigesetzt. Tamerlan ruht dort zu seinen Füßen, wie er es sich gewünscht hatte. Der Legende nach hörte man den Herrscher in den ersten Jahren nach seiner Beerdigung jede Nacht aus dem Inneren seines Königsgrabs schreien, bis alle Gelehrten, Astronomen, Architekten und Handwerker, die er auf seinen Eroberungszügen nach Samarkand gebracht hatte, nach Hause zurückgekehrt waren. Als alle diese Gefangenen freigelassen wurden, fand der Kaiser endlich Ruhe. Später kamen noch weitere Timuriden zu ihm, darunter zwei Söhne Tamerlans, Shakhrukh und Miranshakh, sowie sein Enkel Ulugh Begh. Letzterer nahm ebenfalls einige Änderungen an dem architektonischen Ensemble vor. Er ließ eine Galerie anbauen, durch die man heute zum Mausoleum gelangt, und begann mit dem Bau eines weiteren Mausoleums, von dem nur noch Ruinen übrig sind, sowie einer Krypta, die man hinter dem Gur Emir sehen kann. Es war auch Ulugh Begh, der den Nephritblock, der Tamerlans Grab bedeckt, aus der Mongolei mitbrachte und die Grabplatten mit einer durchbrochenen Marmorbarriere umgeben ließ. Wie alle Bauten Tamerlans ist auch der Gur Emir grandios. Die schlichten Volumen sind von imposanter Größe. Die äußere Kuppel ist 32 m hoch und eine 3 m hohe Sufi-Inschrift umgibt ihre Basis: "Allah ist der einzige Gott und Mohammed ist sein Prophet". Auf dieser Trommel ruht eine langgestreckte Kuppel, die 12,50 m hoch ist und einen Durchmesser von 15 m hat. Sie ist vollständig mit blau glasierten Ziegeln bedeckt, die von vierundsechzig mit gelben und nachtblauen Rauten übersäten Rippen durchzogen sind, die sich in den Himmel zu strecken scheinen. Das Innere des Mausoleums ist noch prächtiger: zuerst das durchscheinende Grün der Onyxwände, das einst mit Gold- und Lazuritverzierungen aufgewertet wurde, weiter oben die blau-goldenen Koraninschriften, die den Raum umschließen, und schließlich die Kuppel, die durch die geometrischen Goldverzierungen auf zartblauem Grund "dem Firmament gleich" ist, wie der Historiker Cheref-ad Din es formulierte. In der Mitte befinden sich sieben Grabplatten, darunter die von Mir-Said-Bereke, Tamerlans spirituellem Lehrer, aus der eine Stange mit einem daran befestigten Pferdeschwanz herausragt, was auf das Grab eines Heiligen hinweist. Zu seinen Füßen befindet sich Tamerlans Grabplatte aus Nephrit, die mit zahlreichen Inschriften bedeckt ist, die die Vorfahren des "Eisernen Emirs" aufzählen. Diese detaillierte Genealogie unterstreicht seine Verwandtschaft mit Dschingis Khan und geht auf einen gewissen Buzanjir zurück, den Sohn der tugendhaften Alavanka und eines Lichtstrahls. Der Grabstein ist in der Mitte gespalten: Es soll Nadir Schah gewesen sein, der ihn auf seinen Feldzügen im 18. Jahrhundert nach Persien mitnehmen wollte und ihn zertrümmerte, weil er glaubte, dass er Tamerlans Reichtümer beherbergte. Die anderen Gräber sind die von Muhamad Sultan, Tamerlans Enkel, Ulugh Begh, seinem Sohn, Shah Rukh und Miranshah, zwei weiteren Söhnen Tamerlans. Die eigentlichen Gräber befinden sich in einer Krypta, die für Touristen geschlossen ist. Wenn es zum Zeitpunkt des Besuchs nicht zu voll ist, kann man den Wächter gegen ein kleines Trinkgeld bitten, die Tür zu öffnen, die dorthin führt. In der Krypta ist die Grabplatte von Tamerlan ebenfalls zerbrochen.

Im Hof rechts vom Eingang befindet sich der Kok Tash, ein etwa 3 m langer und 1,5 m breiter Marmorblock, auf dem Timurs Thron stand. Es war üblich, dass die Khane von Buchara auf diesem Stein, der magische Kräfte besaß, gekrönt wurden. "Vom Himmel gefallen, hätte er keinen falschen Khan oder einen Khan ohne echte Abstammung in seine Nähe gelassen", sagt uns Eugène Schuyler.

Die Stadt Samarkand soll von unterirdischen Gängen durchzogen sein. Einer davon würde vom Gur Emir ausgehen und zum Registan führen. Während des Ramadan oder kurz vor Navruz gehen einige Mullahs in einer Prozession durch die unterirdischen Gänge der Stadt. Sie sind weiß gekleidet und tragen Sandalen, beleuchten sich mit Kerzen und lassen natürlich keine Touristen mitgehen.

Im Dorf Vabkent erhebt sich die schlanke Silhouette eines 39 m hohen Minaretts, das typisch für die Architektur der Karachaniden ist. Das ist nur eine optische Täuschung, die auf seine Schlankheit zurückzuführen ist, die es höher erscheinen lässt als das Kalon-Minarett in Buchara, dem es 4 m abgibt.

In den schlammigen Hügeln von Varaksha verbirgt sich eine der größten sogdischen Städte der Region. Sie wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. gegründet und war die Residenz der Bukhar-Khudat, der hephthalitischen Könige, die nach dem Fall des Kuschan-Reiches herrschten. Die Stadt war damals größer als Buchara, und als die arabischen Eroberer sie einnahmen, töteten sie König Sukan und zerstörten seinen Palast. Anschließend ließen sie Bouniat, einen Militärführer, der eine Rebellion versuchte, enthaupten. Die Stadt verlor ihre politische Macht, blieb aber bis zum 12. Jahrhundert ein wichtiges Wirtschaftszentrum. Archäologische Ausgrabungen haben gezeigt, dass sich die Ramba am Vorabend der Mongolenangriffe in einem Radius von 2 km um die Zitadelle herum erstreckte. Die Stadt war damals für ihren zwanzig Tage dauernden Navruz-Markt berühmt. Varaksha hatte jedoch nicht das Glück von Buchara und nachdem die Mongolen sein Bewässerungssystem zerstört hatten, verkümmerte die Stadt und verwandelte sich schnell in eine Geisterstadt. Bei den Ausgrabungen wurden Fresken entdeckt, die den Palast aus dem 7. Jahrhundert schmückten. Sie zeigen eine Jagdszene, in der der Prinz auf einem weißen Elefanten reitet und von zwei riesigen Leoparden angegriffen wird. Die Gesichter sind verblasst, was ein Zeichen für die Zerstörung durch muslimische Krieger ist. Das Fresko ist im Historischen Museum von Taschkent ausgestellt.

Es ist schwer, zu diesem kleinen Museum im Herzen des Dorfes Afschana zu gelangen, wo Ibn Sinna, der im Westen als Avicenna bekannt ist und noch immer als Vater der modernen Medizin gilt, im Jahr 980 geboren wurde. Nehmen Sie vom Bahnhof Buchara aus ein Sammeltaxi nach Afschana (es gibt keine regelmäßigen Busse) und handeln Sie dann ein weiteres Taxi zum Museum aus. Seit 1980, als der tausendste Geburtstag Avicennas gefeiert wurde, hatte sich in diesem kleinen Museum nichts verändert. Auf Initiative des Vereins Avicenne-France wurde es renoviert, in eine medizinische Hochschule integriert und die Ausstellung um zahlreiche Exponate erweitert, die das Museum attraktiver machen.

In der weitläufigen Eingangshalle ist eine Büste von Avicenna zu sehen. In der Mitte des Ausstellungsraums wurde ein Raum errichtet, in dessen Mittelpunkt ein Kenotaph steht, der etwas Erde aus Hamadan enthält, wo Ibn Battuta 1037 starb. Die verschiedenen Nischen im Raum erinnern an die berühmten Männer, die Avicennas Werk inspirierten: Galen, Hippokrates, Aristoteles... Außerdem sind drei Faksimiles des Kanons der Medizin, Avicennas medizinischem Hauptwerk, zu sehen. Der zweite Teil der Ausstellung veranschaulicht die verschiedenen medizinischen Techniken der damaligen Zeit und eine interessante Erklärung der Techniken, die sowjetische Wissenschaftler bei der Rekonstruktion von Avicennas Gesicht verwendeten.

Anschließend muss man sich zusammenreißen, um den Bereich zu durchqueren, der dem unvermeidlichen Präsidenten Islam Karimov und den unvermeidlichen Einweihungsfotos gewidmet ist. Der Verein Avicenne-France und sein dynamischer Vorsitzender Marc Bonnel legten dem usbekischen Kulturministerium im November 2007 ein Museumsprojekt vor, das 2010 anlässlich der Feierlichkeiten zu Avicennas 1030.

In dieser Nekropole befindet sich das Doppelgrab von Abu-Bakhr Saad und Abu-Bakhr Ahmad, den Nachkommen Mohammeds. Der Komplex besteht aus einer Moschee, einem Khanaka und einer Madrasa, deren Besonderheit darin besteht, dass sie in der gleichen Flucht gegenüber einer Nekropole errichtet wurden. Von 1560 bis 1563 ließ Abdullah Khan diesen monumentalen Komplex für die Mitglieder der Dschubairi (oder Khodjagon) Sufi-Sekte, einem Zweig des Naqchbandi-Ordens, errichten. Der Gründer der Sekte, Khodja Islam Dschubairi, der 1563 starb, war der spirituelle Führer von Abdullah Khan. In den folgenden Jahrhunderten ließen sich viele Adlige aus Buchara Mausoleen in der Nähe der Gräber der Heiligen errichten, und es entstand eine regelrechte Nekropole, die sich um kleine Gassen gruppierte. Das Gewirr der Gräber und die verfallenen Pishtak verleihen dem Ganzen einen ganz besonderen Charme. Dieses beeindruckende architektonische Ensemble war Gegenstand eines der letzten Renovierungsprogramme in der Region Buchara, das 2001 abgeschlossen wurde.

Die Sommerresidenz der Khane von Buchara liegt in einem riesigen, über 6 ha großen Park, 5 km von der Stadt entfernt. Ein erster Palast, der von Gärten umgeben war, wurde von Emir Akhad Khan Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Alim Khan, sein Sohn, fügte 1914 ein neues Gebäude hinzu. Der letzte Khan von Buchara hatte in Sankt Petersburg studiert, was sich auch in seinem Lebensstil widerspiegelte. Er gab einen Palast in Auftrag, der zweifellos an der Spitze der Moderne stehen sollte und russische Architektur mit dem dekorativen Stil Zentralasiens verband. Das Ergebnis war überraschend. Die Besichtigung umfasst drei verschiedene Gebäudekörper, die in Museen umgewandelt wurden: die Gemächer und Empfangsräume von Alim Khan, den achteckigen Palast und den Harem. Die Empfangsräume des Emirs Alim Khan, die nach westlichem Vorbild in einer Reihe gebaut wurden, sind ein Beitrag der russischen Architekten, die am Hof des Emirs arbeiteten. Der Weiße Saal ist ein einzigartiges Kunstwerk, dessen Wände vollständig mit fein ziseliertem weißem Gantsch auf einem Spiegelhintergrund bedeckt sind. Der Bau dieses Spiegelpalastes in der Version der Bukharen dauerte drei Jahre, in denen der Architekt dem Khan den Zutritt zur Baustelle verweigerte. Als Alim Khan das Ergebnis schließlich bewundern konnte, war er überwältigt und beschloss, wie in alten Zeiten, den Architekten töten zu lassen, damit er seine Kunst nicht an andere weitergeben konnte. Glücklicherweise wurde Schirin Muradow, der Architekt des Weißen Saals, rechtzeitig gewarnt und konnte fliehen. Am Eingang befindet sich ein hohes Boudoir, das mit Stalaktitennischen geschmückt ist, in denen ungewöhnliche und wunderschöne bunte Blumensträuße gemalt sind. Die Wände und die Decke des Spielzimmers und des Warteraums sind vollständig mit goldenen Paneelen verziert, die mit einem außergewöhnlichen und etwas bedrückenden Spiegelmosaik bedeckt sind. Der Bankettsaal ist der originellste und prächtigste Raum. Er bestand aus vier dekorativen Wänden, eine für jede Jahreszeit, die mithilfe eines Mechanismus ausgetauscht wurden, an den sich niemand mehr erinnern kann, aber die anderen drei Dekorationen sind nach der Revolution ohnehin verschwunden. In diesen Räumen sind verschiedene Geschenke für den Emir ausgestellt, darunter ein origineller Ganzglas-Kühlschrank. Der Mirzo-khona oder Sekretärinnenraum ist der schlichteste der Räume, sein dreiflügeliger Spiegel soll magische Wirkung haben. Wenn man sich darin betrachtet, soll man einen Wunsch äußern, der innerhalb von 40 Tagen in Erfüllung geht... Am Ende des Gebäudes stellt die Veranda eine schöne Sammlung alter Vasen aus allen möglichen Quellen aus. Der achteckige Palast ist ein Museum, das der Nationaltracht gewidmet ist. Hier werden Prunkkleider, bunte Khalats oder dunkle Parandschas inmitten von Fotos der Fürstenfamilie ausgestellt. Die Kleider wurden normalerweise von Frauen angefertigt, doch die Muster aus Goldfäden wurden nur von Männern gestickt. Der Oktaeder-Saal für die Gäste war ursprünglich mit Blattgold verziert; nach der Revolution wurde das Gold angeblich durch Bronze ersetzt und nach Russland gebracht. Der Harem beherbergt das Stickerei-Museum. Hier werden die verschiedenen Dekorationstechniken anhand einer der schönsten Suzani-Sammlungen Usbekistans veranschaulicht. Vor dem Harem befindet sich eine große Wasserfläche. Es wird erzählt, dass der Emir auf dem kuppelförmigen Podest neben diesem Wasserbecken saß, um seine Frauen beim Baden zu beobachten, und seine Herzensdame auswählte, indem er ihr einen Apfel zuwarf.

Die Stadt war seit ihrer Gründung befestigt. Der Ark war eine Zitadelle, die von hohen Mauern umgeben war, und auch der Schachtestan, die innere Stadt, besaß eine Stadtmauer. Und zum Schutz vor Nomadenangriffen war die Oase Buchara von einer breiten, mehrere Dutzend Kilometer langen Mauer umgeben. Sie wurde im 8. Jahrhundert nach der arabischen Eroberung weiter ausgebaut. Wie die Stadt selbst wurden auch diese Befestigungen häufig zerstört und wieder aufgebaut. Ende des 9. Jahrhunderts ließ Ismail Samani die Mauer um die Oase Buchara wieder aufbauen: " Solange ich lebe", sagte er, "werde ich die Mauer von Buchara sein." Unter der Herrschaft von Abdul Aziz Khan im Jahr 1540 waren die mächtigen Mauern, die die Stadt von der Außenwelt abschirmten, 12 km lang und 11 m hoch. Sie besaßen 11 solide Flügeltore, die von Türmen flankiert wurden und nachts geschlossen blieben. Die Mauern wurden während der Feudalkriege beschädigt, schützten die Stadt aber bis zur russischen Eroberung. Im Jahr 1920 ließ die bolschewistische Armee nur noch wenige Kilometer von ihr übrig, von denen heute noch große Teile im Basarviertel und im Südwesten der Stadt zu sehen sind. Die am besten erhaltenen Teile befinden sich direkt nördlich des Ismail-Samani-Mausoleums, rund um das Talipoch-Tor, das einst mit goldenen Nägeln verziert war und eines der beiden einzigen Tore war, die bis in die heutige Zeit überlebt haben. Hinter diesem Tor befand sich bis zur Ankunft der Russen der Sklavenmarkt, der inzwischen durch den großen Kolchosnaja-Basar ersetzt wurde. Sonntags ist der Basar weit überfüllt und füllt die Alleen des Samani-Parks, wo auch Hahnenkämpfe stattfinden.

Im Samani-Park, wenn Sie von der Bolo-Khaouz-Moschee aus in Richtung Basar gehen. Der Mazar, eigentlich eine Kapelle, ist ein ebenso verehrter Ort wie das Ismail-Samani-Mausoleum. Chachma Ayoub bedeutet "Quelle des Hiob". Der Legende nach ließ der alttestamentarische Prophet Hiob eine Quelle mit reinem Wasser sprudeln, indem er seinen Pilgerstab an dieser Stelle aufstellte, und wurde nach seinem Tod in der Nähe der Quelle begraben. Es gibt übrigens noch ein weiteres Grab des Propheten in der Nähe von Damaskus, aber das ist ein Widerspruch, der eher die Historiker als die Pilger stört. Die Geschichte dieser Quelle wird, wie die vieler anderer heiliger Stätten in Zentralasien, hauptsächlich durch mündliche Überlieferung weitergegeben und die wenigen Texte wurden oft zu Propagandazwecken verfasst. Die Forscher haben übrigens festgestellt, dass die Verehrung der Propheten des Alten Testaments in der muslimischen Welt häufiger vorkommt als in christlichen Ländern, ein Phänomen, das sie auf den Einfluss der Nestorianer oder auch auf jemenitische Legenden aus Südarabien zurückführen. Wie dem auch sei, in den Korantexten wird Ayub als Schutzpatron der Quellen bezeichnet, und man findet ihn mehr als einmal dort, wo eine Quelle mit reinem Wasser entspringt. Jüngste archäologische Untersuchungen haben ergeben, dass hier bereits im 9. Jahrhundert ein Mazar errichtet wurde, doch das heutige Gebäude stammt aus dem 14. und 16. Es besteht aus vier Haupträumen, in denen sich der Gurkhana, die Quelle des heiligen Wassers, und die Räume für die Pilger befinden. Neben dem Eingang zur Gurkhana befindet sich eine Inschrift, die den Bau des Mazars Amir Hadjaj zuschreibt und Tamerlan für sein Wohlwollen dankt. Auf dem Holzbrett berichtet eine weitere Inschrift von der Ankunft des Propheten Ayub und seinem Tod in Buchara. Dies ist das einzige Gebäude in Buchara, das aus der Zeit Tamerlans stammt. Die konisch geformte Kuppel aus dem 14. Jahrhundert ist typisch für die Architektur des Khorezm und wurde von Handwerkern aus Kunia Urgench ausgeführt, die Tamerlan von seinen militärischen Feldzügen mitgebracht hatte. Die runde Kuppel mit Laterne wurde im 16. Jahrhundert hinzugefügt. Die Quelle ist für ihre heilende Wirkung bekannt und soll Hautkrankheiten heilen. Der Mazar beherbergt heute ein Museum, das sich mit der Geschichte und den verschiedenen Techniken der Wasserversorgung Bucharas befasst.

Die beiden Madrasas Modar-i-Khan und Abdullah Khan befinden sich im Südwesten der Bolo-Khaouz-Moschee. Die kleinere der beiden, die Modar-i-Khan-Madrasa, die der Mutter von Abdullah Khan gewidmet ist, wurde 1566, zu Beginn der Herrschaft des Emirs, erbaut. Es handelt sich um eine Madrasa mit klassischer Architektur, die aus einer Ebene mit Zellen, in denen die Schüler lebten, sowie einer Moschee und einem Hofraum oder Darskhana besteht, der auf einen Innenhof blickt. Heute findet man hier die gleichen Handwerker und Souvenirläden wie in anderen Madrasas in Buchara. Die Abdullah-Khan-Madrasa stammt aus dem Jahr 1588. Auch sie wurde von Abdullah Khan erbaut, allerdings auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Ihr Aussehen strahlt mehr Macht aus als das ihrer bescheidenen Nachbarin. Die Madrasa weist ein traditionelles Muster auf, einen großen Hof, der von Zellen umgeben ist, aber die Architekten haben die Struktur verkompliziert, indem sie die Anzahl der Zellen an den Gebäudeecken durch kuppelförmige Kursräume erhöhten. Ein Beispiel für diese architektonischen Funde ist die "Laterne des Abdullah" im Nordflügel. Diese oktaedrische Halle ist von zweigeschossigen, spitzbogigen Galerien umgeben. Der Eingang zur Madrasa kann verschlossen werden, aber es ist möglich, in die Madrasa einzudringen, indem man sie von der linken Seite aus umrundet. Sofern es nicht von Restauratoren übernommen wurde, können Sie dieses wahre Labyrinth auf eigene Faust durchwandern und die sternförmigen Verzierungen der Innenkuppeln der Moschee und der Darskhana oder die Graffiti der Studenten der Jahrhundertwende entdecken.

Nachdem Sie den weitläufigen, menschenleeren Registan-Platz in Richtung Westen überquert haben, machen die Bäume, die das Becken und das Minarett der Bolo-Khaouz-Moschee umgeben, den Platz zu einem willkommenen Schattenspender. Marmorstufen führen hinunter zum dunklen, aber erfrischenden Wasser des Beckens, das im 16. Jahrhundert angelegt wurde und der Moschee ihren Namen gab (khaouz). Der Iwan steht auf zwanzig Säulen aus Karagatsch-Holz, deren ungewöhnliche Feinheit dem Ganzen ein luftiges Aussehen verleiht. Die Verzierung der Kassetten der Holzdecke sowie die bemalten Stalaktiten, die die Spitzen der dünnen Säulen schmücken, machen diese Moschee zu einer der schönsten der Stadt. Wenn der Emir zum Freitagsgebet ging, wurden Teppiche auf den Boden gelegt, von der Ark-Tür bis zum Eingang der Moschee. Die Moschee selbst stammt aus dem Jahr 1712, der 12 m hohe Iwan, der damit einer der höchsten in Zentralasien ist, wurde im 19. Jahrhundert hinzugefügt und das Minarett 1917. Heute ist es mit einem Holzgerüst verstärkt, das durch Ketten mit dem Boden verbunden ist.

Dies ist zweifellos der schönste Platz der Stadt und auf jeden Fall der monumentalste. Die Mir-i-Arab-Madrasa liegt gegenüber der riesigen Kalon-Moschee und ihrem schrecklichen Minarett, dem "Turm des Todes". Viele historische Filme wurden hier gedreht, und auch wenn die Reiter von Mohamed Chaybani Khan nicht jeden Tag hier sind, sorgen die Studenten der Madrasa und die Pilger auf dem Weg zur Moschee für die richtige Atmosphäre.

Das Kalon-Minarett. Fünfmal am Tag stiegen vier Muezzine die 105 Stufen seiner Innentreppe hinauf, um zum Gebet zu rufen. Ihre Stimmen reichten über 8 km weit und die anderen Minarette gaben den Ruf in einem Umkreis von 16 km weiter. Das 1127 vom Karachaniden Arslan Khan errichtete Minarett, das auch als "Turm des Todes" bezeichnet wird, diente nicht nur dazu, die Gläubigen zum Gebet zu rufen. Jahrhundert wurden zum Tode Verurteilte und andere Unreine von der Spitze des Turms geworfen. Das Minarett diente tagsüber auch als Aussichtspunkt und nachts als Leuchtturm. Jeden Abend wurde eine mit Öl gefüllte Schale angezündet, die in der Mitte des Rondells auf dem Gipfel stand. So konnten sich die Karawanen, die aus der Wüste kamen, ebenso wie die Schiffe, die sich den Häfen näherten, orientieren. Dschingis Khan erkannte schnell seine strategische Bedeutung und verschonte das Minarett, während kein anderes Bauwerk in Buchara seinen Besuch überstand. Das 48 m hohe Minarett, dessen Fundament mehrere Meter tief in den Boden reicht, trägt seinen Namen zu Recht, denn Kalon bedeutet "groß". Es hat eine leicht konische Form und ist mit einer Reihe von Ringen aus gebrannten Ziegeln mit ganz unterschiedlichen geometrischen Mustern verziert. Diese Ziegel wurden mit Kamelmilch und Stierblut hergestellt! All diese schreckliche Schönheit hielt General Frounze jedoch nicht davon ab, das Symbol der Macht des heiligen Buchara mit Kanonen beschießen zu lassen. Das stark beschädigte Minarett wurde in den 1930er Jahren restauriert. In den 1970er Jahren war ein Erdbeben nicht gnädiger und ließ es seinen Kopf verlieren, der seitdem von der UNESCO restauriert wurde.

Kalon-Moschee. Diese imposante Jami-Moschee, die größte nach der von Bibi Khanoum, wurde mehrmals umgebaut. Es heißt, dass eine erste Moschee aus ungebrannten Ziegeln im Jahr 713 errichtet worden war, wahrscheinlich an der Stelle eines buddhistischen oder zoroastrischen Tempels, eine häufige Übernahme in diesem Jahrhundert der religiösen Eroberung. Das Mihrab der Kalon-Moschee hätte sich weiter östlich auf der Höhe des Ark befunden. Im 9. Jahrhundert wurde die Moschee mit einer Fläche von 2 ha nach neuen Plänen wieder aufgebaut. Die vielen Säulen, die das Bauwerk stützen, waren aus Holz, einem knappen Rohstoff, so dass die Fläche auf einen Hektar reduziert werden musste. Jahrhundert durch ein Feuer zerstört wurde, oder dass das Minarett einstürzte und die Moschee fast vollständig zerstörte, wurde sie im 12. Jahrhundert von Arslan Khan wieder aufgebaut und erneut zerstört, als Dschingis Khan 1220 vorbeikam. 1514 ließ der Chaybanidenkhan Abdullah Khan eine neue Moschee errichten, die mit 130 m x 80 m dem "Goldenen Schnitt" entsprach, und 1545 ließ sein Nachfolger das Mihrab mit Mosaiken verzieren. Der riesige Innenhof und die überdachten Galerien mit 288 Kuppeln boten Platz für mehr als 10.000 Gläubige. Die Moschee hat sieben Tore, eines zum Sonnenaufgang, zwei zum Sonnenuntergang und je zwei in den Seitenflügeln. Im rechten Flügel befindet sich ein tiefer Brunnen, der angeblich heiliges Wasser enthält, das in eine riesige Steinschale gegossen wird, die es immer frisch hält. Die Pilger trinken es, während sie sich etwas wünschen. In der Mitte befindet sich eine Rotunde mit acht Türen - die die Tore des Paradieses symbolisieren -, die vom letzten Khan von Buchara zum Gedenken an die Märtyrer errichtet wurde, die an diesem Ort bei der Zerstörung der Moschee durch Dschingis Khan ums Leben kamen. Während der Sowjetzeit, von 1924 bis 1989, blieb die Moschee geschlossen und wurde während des Zweiten Weltkriegs in ein Lagerhaus und eine Mehlmühle umgewandelt. Die blaue Kuppel, der Kok Goumbaz, der die Mihrab dominiert, und ihr Portal wurden dank einer Finanzierung durch die UNESCO restauriert, erzählte uns ein heiliger Mann, der im Schatten einer Kuppel meditierte, und das sei auch der Grund, fügte er hinzu, warum sie nicht wieder für den Gottesdienst freigegeben wurde und Ungläubige die schönste aller Moscheen immer noch bewundern können.

Madrasa Mir-i-Arab. Sie wurde 1535 von Scheich Abdullah, einem jemenitischen Religionsführer und spirituellen Führer von Ubaydullah Khan, errichtet. Der Khan finanzierte den Bau durch den Verkauf von 3000 persischen Gefangenen, schiitischen Muslimen, die als Ungläubige galten und daher in die Sklaverei verkauft werden konnten. Während der Sowjetzeit war diese Madrasa die einzige, die in Zentralasien Religionsunterricht erteilen durfte. Heute genießt sie einen hervorragenden Ruf und die Zahl der Studenten ist sehr hoch. Sie ist für Besucher nicht zugänglich. Von außen wirkt sie imposant und ihre beiden blauen Kuppeln sind ein schönes Echo auf den Kok Goumbaz der Kalian-Moschee. Der Khan Ubaydullah Khan und Scheich Abdullah Mir-i-Arab sind hier begraben.

Östlich des Juwelierbasars. "Kosh madrasa" bedeutet "zwei Madrasas". Der Begriff bezieht sich auf alle Gebäude, die sich gegenüberliegen oder zu einem Komplex gehören. So werden die beiden Madrasas Modar-i-Khan und Abdullah Khan im Südwesten der Bolo Khaouz Moschee auch als "kosh madrasas" bezeichnet.

Die Ulugh Begh-Madrasa stammt aus dem Jahr 1417 und ist damit die älteste der beidenMadrasas und übrigens auch die älteste in Zentralasien. Sie wurde von Ulugh Begh, dem astronomischen Prinzen von Samarkand und Nachfolger von Tamerlan, erbaut. Die Inschrift am Eingangstor erinnert an die Weisheit und Offenheit ihres Erbauers: "Nach Wissen zu streben ist die Pflicht eines jeden Muslims und einer jeden Muslimin." Eine Offenheit, die nur wenige seiner Zeitgenossen und Nachfolger teilten, da das Gebäude, wie alle Madrasas, für Frauen verboten blieb. Dies war die erste von drei Madrasas, die Ulug Begh baute. Die beiden anderen befanden sich in Samarkand und in Gidjuvan, 45 km von Buchara entfernt in Richtung Samarkand. Die Madrasa in Buchara ist zwar kleiner als ihre Schwester im Registan in Samarkand, doch ihre harmonischen Proportionen und die gekonnte Schlichtheit ihrer Dekoration machen sie zu einem schönen Beispiel für die mittelalterliche Architektur der Bucharen und zu einem wertvollen Vermächtnis der timuridischen Architektur in Buchara, die zu dieser Zeit im Vergleich zu Samarkand sehr vernachlässigt wurde. Nach der Unabhängigkeit durften die Studenten wieder in den Zellen der Madrasa lernen, doch die Regierung zog es schließlich vor, die Madrasa zu restaurieren und für den Tourismus zu öffnen. Das Museum für die Restaurierung der Stadt ist in der ehemaligen Moschee rechts untergebracht, und in die Zellen sind Souvenir- und Kunsthandwerksläden eingedrungen. Eine Wendeltreppe führt zu dem gewölbten Dach über dem Eingang.

Die Madrasa von Abdul Aziz Khan, die weit weniger schlicht als ihre Nachbarin ist, wurde 200 Jahre später, 1654, erbaut, als Buchara zur Hauptstadt des Khanats geworden war. Die Architektur und Dekoration der imposanten Madrasa, die unter den Chaybaniden erbaut wurde, wurde von den besten Handwerksmeistern der damaligen Zeit ausgeführt. Das Mosaik am Pishtak, dem Eingangsportal, sowie an den Portalen zum Innenhof ist ein leuchtend gelbes Pflanzengewirr, in dem Simorgh-Vögel und sogar ein Drache vorkommen. Diese Verzierungen, wie auch die an der Fassade der Nadir-Divanbeg-Madrasa, sind eine Abkehr von der islamischen Regel, die Figuration verbietet. Doch der Dekorateur der Madrasa, Abdul Aziz Khan, scheint sich an die Grenzen der Toleranz gewagt zu haben: Von der Darskhana aus, wenn man bei ausgeschaltetem Licht in den hinteren Teil der Moschee blickt und die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen lässt, sieht man die verblasste Silhouette eines Mannes mit Turban, die verschwindet, wenn man auf den Eingang zugeht und die Augen sich wieder an das Licht gewöhnen. Für die Dekoration der Madrasa wurden zahlreiche Techniken verwendet: Majolika-Relief, Abgüsse von bemaltem Gantsch, gravierter Marmor, ziseliertes Mosaik... Besonders bemerkenswert ist die Dekoration der Innenkuppeln der Winter- und Sommermoschee. Die Darskhana rechts vom Eingang, die in ein Antiquitätengeschäft umgewandelt wurde, ist in doppelter Hinsicht sehenswert: Ihre unrestaurierte Dekoration ist erhaben und man findet dort schöne Teppiche und Suzani. Die Madrasa besitzt auch Kamine, eine große Innovation für die damalige Zeit. Die Dekoration der Fassade und eines Teils des Hofes blieb unvollendet. Abdul Aziz Khan wurde nämlich entthront und sein Nachfolger beendete die Arbeiten.

Im Gegensatz zur Kuppel der Hutmacher befand sich die Kuppel der Juweliere innerhalb des Schahristan, der inneren Stadt des Mittelalters, zwischen der Mir-i-Arab-Madrasa und den Ulugh Begh- und Abdul Aziz Khan-Madrasas. Auch heute noch sind die Schmuckhändler nicht weit. Es gibt nämlich einen kleinen Goldmarkt in der Khodja-Nurabad-Straße, der neben dem großen Teppichmarkt liegt. In der Kuppel der Juweliere findet man einige Schmuckstücke, die jedoch von minderer Qualität sind; die meisten Läden verkaufen handgefertigte Souvenirs.

Wenn Sie die Hakikat-Straße in Richtung Norden hinaufgehen, befindet sich der tim Abdullah Khan nach dem Hutmacherbasar auf der rechten Seite. Dieser überdachte Markt stammt aus dem späten 16. Heute findet man hier die schönsten handgewebten Ikat-Seidenstoffe und eine große Auswahl an Teppichen aus aller Herren Länder. Die Webstühle sind im Hintergrund des tim zu sehen.

Nördlich der Magok-i-Attari-Moschee befand sich Taq-i-Telpak Furushan, die Kuppel der Hutmacher, in der Raba oder äußeren Stadt, direkt am Südtor des Schahristan. Hier wurden alle Arten von Hüten, bestickte Tiubetek oder Pelzhüte, aber auch Bücher verkauft. Das Grab des heiligen Mannes, Khodscha Ahmed-i-Paran, erinnert die Händler daran, dass es auch andere Reichtümer als materielle gibt. Trotz ihres Namens beherbergt die Kuppel der Hutmacher heute Teppichverkäufer.

Wenn Sie dem Kanal, der die Südseite des Beckens begrenzt, nach Westen folgen, gelangen Sie zur Tak-i-Sarrafan-Kuppel, die auch als "Kuppel der Geldwechsler" bezeichnet wird. Sie wurde 1538 erbaut und beherbergte die jüdischen Geldwechsler, die als einzige diesem Gewerbe nachgehen durften, da es den Usbeken als Unglücksbringer galt. Die Moscheen und Madrasas sind das Herz von Buchara, aber die Handelskuppeln sind das Nervensystem der Stadt. Der Handel und die daraus resultierenden Steuern waren der Grund für den Aufschwung der Stadt. Diese massiven Gebäude mit ihren ungewöhnlichen Zwiebeln stammen aus dem 16. Jahrhundert und weisen eine sehr funktionale Architektur auf. Sie befinden sich an Straßenkreuzungen und verfügen über hohe, spitzbogige Eingänge, durch die sich Händler und mit Waren beladene Kamele frei bewegen konnten. Die überdachten Galerien, in denen die Stände untergebracht sind, kreuzen sich in einer zentralen Halle, die von einer hohen Kuppel überragt wird. Hier ist es kühler als draußen, und der von der Hitze geplagte Besucher weiß die Vorzüge einer handelsfreundlichen Architektur sehr zu schätzen, wenn ihn ein kluger Händler einlädt, sich im Halbdunkel seines Antiquitätengeschäfts niederzulassen. Heute sind noch drei dieser tâk genannten Handelskuppeln aus der Zeit der Chaybaniden erhalten. Früher waren die Einkaufsstraßen, die zu diesen Kuppeln führten, ebenfalls von Ständen gesäumt und mit Schilfmatten vor der Sonne geschützt. In ewigem Staub ertränkt, war der Verkehr hier exotisch, mit einer Mischung aus Vierbeinern aller Größen und Zweibeinern aus aller Welt. Armin Vambery, der im 19. Jahrhundert einer der wenigen Ausländer war, die frei in der Stadt herumlaufen durften, berichtete, dass die Märkte von Buchara zwar nicht den Glanz und die Pracht der Märkte von Teheran oder Isfahan besaßen, aber durch die Vielfalt der Rassen und Trachten, die man dort antraf, auffällig waren. Die Markthalle befand sich im Süden des Raba oder der Äußeren Stadt, am linken Ufer des Shährud-Kanals und an der Kreuzung der zu allen Stadttoren führenden Verkehrsadern, und genoss daher eine besonders günstige Lage. Die Händlerkuppel war Teil eines Anfang des 16. Jahrhunderts entworfenen Gebäudekomplexes, zu dem auch eine Moschee und ein Bad gehörten. Die Wechslerkuppel wird heute von Souvenirhändlern genutzt. Durch das Südtor gelangt man in das jüdische Viertel, doch die meisten Juden Bucharas sind seit der Unabhängigkeit nach Europa und in die USA ausgewandert.

Der von Tschaikhana und jahrhundertealten Maulbeerbäumen gesäumte Liab-i-Khaouz ist ein Ort des Lebens und der Geselligkeit im Herzen der Altstadt und ein idealer Ausgangs- und Endpunkt für Spaziergänge durch Buchara. Hinter dem Laub der Maulbeerbäume zeichnen sich die prächtigen Fassaden der Madrasa und der Khanaka Nadir Divanbeg ab. Der Teich spendet selbst in den heißen Sommerstunden Kühle. Zu seiner Blütezeit gab es in Buchara etwa 100 solcher Becken, von denen das Liab-i-Khaouz eines der wenigen ist, die überlebt haben. Vom Tourismusgeschäft in Beschlag genommen, wird er nun auf drei Seiten von Bars und auf der vierten von Kamelstatuen flankiert. Die traditionellen Tapchan wurden größtenteils durch Tische und Stühle im westlichen Stil ersetzt. Die Aksakal oder Ältesten, die sich hier zu Dutzenden versammelten, wurden nach und nach auf die rechte Seite des Beckens verdrängt, um den Touristen Platz zu machen, die nun in der Überzahl sind. Ihre Gewohnheiten haben sich dadurch nicht geändert: Sie schauen zu, wie die Zeit vergeht, spielen stundenlang Domino und lächeln über die vorbeiziehenden Gruppen aller Nationalitäten. Sie wissen, dass der Teich aus einer ersten Vertreibung entstanden ist: Eine Legende erzählt, dass an der Stelle, an der der Teich liegt, einst das Haus einer jüdischen Frau stand. Da sie nicht umziehen wollte, störte sie die Pläne des Wesirs, der daraufhin beschloss, einen Kanal unter ihrem Haus zu graben. Der Wesir gewann das Spiel, denn das von Feuchtigkeit zerfressene Haus stürzte schließlich ein. Diese ungewöhnliche Geschichte einer Vertreibung prägte die Einwohner der Stadt und sie tauften das Becken Khaouz Bazur: das Becken des Zwangs. Es ist nicht nur eines der wenigen Becken, die die Jahrhunderte überdauert haben, sondern auch eines der größten in der Stadt: Es ist 45 m lang und 36 m breit. Das Becken wird von drei Gebäuden gesäumt. Im Norden, etwas zurückversetzt, ist die Kukeldash-Madrasa das älteste Gebäude und stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, während die Nadir-Divanbeg-Madrasa und die Khanaka, die sich im Osten bzw. Westen des Beckens gegenüberliegen, 1620 zur gleichen Zeit wie das Wasserbecken errichtet wurden.

Die Koukeldash-Madrasa, die 1568 von Kulbaba Koukeldash erbaut wurde, ist die größte Madrasa der Stadt; sie misst 80 m x 60 m und umfasst 160 Zellen auf zwei Ebenen. Eine Zeit lang war sie zu einem Museum geworden, das dem Schriftsteller Saddridin Aïni gewidmet war.

Rechts von der Kukeldasch-Madrasa erheben sich weitere Moscheen und Madrasas. Die Nadir-Divanbeg-Madrasa im Osten des Beckens zeichnet sich durch die beiden riesigen Semurgen oder Simorgh aus, die ihr Portal schmücken. Diese fantastischen Vögel mit blauem und grünem Gefieder, die eine Hirschkuh in ihren Krallen halten, scheinen zu einem Sonnengott zu fliegen, der an die Fassade der Madrasa Chir Dor in Samarkand erinnert. Das hohe Eingangsportal ist typisch für Karawansereien und war offenbar nicht dazu gedacht, sich zu einer Madrasa zu öffnen. Es wird jedoch berichtet, dass der Khan sich bei der Einweihung irrte und, als er die Karawanserei bewunderte, Nadir-Divan-Begi zu seinem religiösen Eifer, so schöne Madrasas zu bauen, beglückwünschte. Es war undenkbar, dem Khan zu widersprechen, und obwohl es weder einen Lernraum noch eine Moschee gab, wurde die Karawanserei in eine Madrasa umgewandelt. In Wirklichkeit wurde diese Umwandlung wahrscheinlich durch den Rückgang der Handelsaktivitäten verursacht, dem Buchara im 17. Jahrhundert zum Opfer fiel. Heute werden die Zellen in Souvenirläden und Kunsthandwerkerateliers umgewandelt. Iskandar Hakimov und Erkin Juraev fertigen hier ausdrucksstarke Marionetten in Nationaltracht an. Im Sommer werden hier auch Konzerte veranstaltet. Im Westen schließlich beherbergte die Khanaka Nadir-Divanbeg die pilgernden Derwische. Sie wohnten in den Zellen, die die Zentralmoschee umgaben, die heute in eine Kunstgalerie und einen Souvenirladen umgewandelt wurde.

Zwischen dem Becken und der Nadir-Divanbeg-Madrasa wurde anlässlich des tausendsten Jahrestages die Statue von Khodscha Nasruddin errichtet, eine halb verrückte, halb weise Figur, die auf einem Esel reitet und zwischen ihren Fingern eine kleine Bronzemünze hält.

3 km südlich von Chodscheli und etwa 30 km südlich von Nukus. Diese riesige, über zweitausend Jahre alte Nekropole beherbergt vor allem muslimische Gräber, aber auch nestorianische Gräber, da man auf einigen Bauten eingeritzte Kreuze fand. Die meisten Mausoleen sind verfallen, einige werden derzeit restauriert, wie die Mausoleen von Khalif Erdjep und Bugar Jumart Kassab. Das Mausoleum von Nazlimkhan, das im 14. Jahrhundert erbaut wurde, ist zur Hälfte unter der Erde begraben. Seine Innenkuppel ist vollständig mit blauer Majolika verkleidet, seine Wände sind mit ziselierten und glasierten azurblauen Ziegeln verziert. Es wird erzählt, dass hier eine junge Prinzessin und der Architekt des Mausoleums begraben sind, die sich während des Baus des Mausoleums ineinander verliebt hatten, aber der Vater der Prinzessin war gegen die Verbindung der beiden. In ihrer Verzweiflung stürzte sich die Prinzessin von der Kuppel, die gerade gebaut wurde, und fiel mitten in das Mausoleum. Der junge Architekt war außer sich vor Schmerz und nahm sich ebenfalls das Leben. Das 17 m lange Grabmal von Shamoun Nabi ist riesig und enthält angeblich nur den Beinknochen des heiligen Mannes. Es heißt, dass es sich dabei in Wirklichkeit um den Knochen eines Dinosauriers handelt! Die zoroastrische Stadt Giaour Kala, die auf dem benachbarten Hügel zu sehen ist, war eine wichtige Station auf den Seidenstraßen. Sie wurde von den mongolischen Armeen zerstört.

Er wurde etwa zehn Jahre vor der Ankunft der Bolschewiki von Muhammad Rahim Khan, genannt Firouz, erbaut. Ähnlich wie im Sitori-i-Mokhi-Khoza-Palast ist die Verbindung von orientalischen Stilen mit dem Luxus von Sankt Petersburg explosiv und zeugt von der Faszination, die das prunkvolle Leben der Zaren auf die letzten Khane ausübte. Der Palast, der vollständig von Mauern umgeben ist, besteht aus einem großen Garten im nordwestlichen Viertel, einem riesigen Empfangssaal, den offiziellen Salons und den Gemächern des Khans. Insgesamt gibt es mehr als hundert Räume, Galerien in alle Richtungen, von Iwan gesäumte Höfe... Eine menschenleere Pracht, in der die goldenen Dekorationen der riesigen, von Möbeln geräumten Säle fast schwindlig machen.

Ebenfalls in Ichan Kala, gegenüber seinem Westtor, erhebt sich das 20 m hohe Minarett Bikadjan Bika aus dem Jahr 1894. Es überragt einen kleinen Friedhof, auf dem das Grab eines Heiligen, Scheich Kalandar Bobo, liegt, das mit den traditionellen Stangen geschmückt ist. Das Mausoleum stammt aus dem 16.