Zu besichtigende Denkmäler Zentralasien

Folgen Sie der Uischinskaja-Straße und biegen Sie nach der Madrasa in die zweite Straße rechts ab. Dies ist die ehemalige Straße der Messerschmiede, die zu einem Mausoleum aus dem 18. Jahrhundert führt, das nur von Männern betreten werden darf. Eine angrenzende Moschee und eine Madrasa heißen Muslime zum Gebet willkommen.

Vor der arabischen Eroberung befanden sich an dieser Stelle ein Markt und ein buddhistischer Tempel, später ein zoroastrischer Tempel, der dem Mond geweiht war. Die erste Moschee wurde im 9. Jahrhundert - und damit die älteste in Zentralasien - auf den Ruinen des Tempels errichtet, wie es zu dieser Zeit üblich war. Im 12. Jahrhundert wurde sie vollständig umgebaut und im 16. Sie wurde 1839 von Schischkin entdeckt, demselben Archäologen, der auch das Samani-Mausoleum auf dem Friedhof ausgegraben hatte. Die Ausgrabungen brachten auch das Südportal aus der Vergangenheit ans Licht, das aus der Moschee aus dem 12. Schischkin entdeckte auch die Spuren des zoroastrischen Tempels aus dem 5. Jahrhundert und des noch älteren buddhistischen Tempels. Im Laufe der Jahrhunderte war der Bodenspiegel um mehrere Meter gestiegen und die Magok-Moschee zur Hälfte unter der Erde begraben worden. Bereits beim Bau des Ostportals aus dem 16. Jahrhundert musste der Eingang an das veränderte Straßenniveau angepasst werden, und eine Treppe mit breiten Stufen führt bis zum Eingang der Moschee hinunter. Die Moschee hat einen sehr bildhaften Namen, der ihre Geschichte widerspiegelt: agok bedeutet unterirdisch und attor Händler. Die Moschee dient heute als Ausstellungshalle für Teppiche. Im Osten führen die Schächte tiefer in die Erde bis zu der Stelle, an der einst der buddhistische Tempel stand.

Dieses kleine Denkmal, das in den Gassen östlich des Liab-i-Khaouz verloren gegangen ist, wird allzu oft von Touristen auf Spaziergängen übersehen, was eine Strafe für seine relative Entfernung von anderen interessanten Orten ist. Tschor Minor bedeutet "vier Minarette". Es handelt sich dabei um vier Türme, die den Eingang zu einer heute nicht mehr existierenden Madrasa markierten, die 1807 von einem reichen turkmenischen Kaufmann erbaut wurde. Jeder Turm symbolisierte eine Stadt: Termez, Denau, Kunia-Urgentsch und Mekka. Ursprünglich hatte die Madrasa 59 Zellen und wurde von dem Sufi-Scheich Khali Niaz Kholi geleitet, einem der angesehensten und einflussreichsten Naqchbandi des frühen neunzehnten Jahrhunderts. In einem der Türmchen führt eine Treppe in einen gewölbten Raum, den Ihnen die Wächterin öffnet, die auch den Souvenirladen im Erdgeschoss betreibt.

Dieser riesige Komplex aus einer Madrasa und einer Moschee, der 10 000 Gläubige aufnehmen konnte, wurde zwischen 1885 und 1892 von einem reichen Einwohner Andischans erbaut. Die Jumi-Madrasa wurde bei dem Erdbeben von 1902 weitgehend zerstört und nach demselben Muster wieder aufgebaut: zwei Kuppeln, eine 123 m lange Fassade und 122 Zellen. Zwischen 1970 und 1975 wurde sie renoviert, bevor sie 1995 in ein Literaturmuseum umgewandelt wurde. Im Inneren kann man die Dächer und die beiden Kuppeln betreten, die einen Tiefblick auf die benachbarte Jumi-Moschee und ihr Minarett bieten. Wie in den anderen Städten des Ferghanatals wurde die Moschee nach den Anschlägen vom 11. September 2001 geschlossen und ist weiterhin durch eine Innenmauer von der Madrasa getrennt.

Der Bau des Palastes des letzten Khans von Kokand dauerte 11 Jahre, von 1863 bis 1873. Es wurden nicht weniger als 16.000 Arbeiter und 80 Handwerker aus Rishtan, Samarkand und anderen Städten des Landes eingesetzt. Fünf Jahre später zerstörten die Russen den größten Teil des Gebäudes. Das Gebäude hatte eine breite Mauer mit zwölf Toren, die nach den Städten benannt waren, zu denen sie führten. Der Palast ist heute über einen gepflasterten Weg erreichbar, der zu einem monumentalen Portal führt, das von zwei schlanken Türmchen flankiert wird. Die lange Fassade des Gebäudes ist vollständig mit blau, gelb, orange und grün glasierten Ziegeln verziert, die den Restauratoren viel zu verdanken haben. Die Majoliken im linken Flügel wurden von Handwerkern aus Namangan und Andischan angefertigt, die im rechten Flügel, die zum Zeitpunkt unserer Untersuchung gerade eine weitere Restaurierung erfuhren, von Handwerkern aus Kokand. Alle Innenhöfe waren ebenfalls in Arbeit und das Ambitin-Renovierungsprogramm sah vor, den Harem wieder aufzubauen. Alles sollte innerhalb von vier Jahren fertiggestellt werden. In der Zwischenzeit bleiben die musealen Teile für die Öffentlichkeit zugänglich. Ursprünglich hatte der Palast sieben Höfe und 114 Räume, was so vielen Suren entspricht, wie der Koran umfasst. Heute gibt es nur noch 4 Höfe und 19 Räume, von denen die meisten in Museen umgewandelt wurden. Die Besichtigung beginnt in der Regel im linken Flügel des Palastes, wo sich der ehemalige Empfangssaal des Khans befand. Er ist vom Boden bis zur Decke im traditionellen usbekischen Stil dekoriert. Anhand eines Modells des Palastes kann man den Harem (der Khan hatte 43 Frauen) sehen, der bei der Eroberung Kokands durch die Sowjets zerstört wurde. Bewundern Sie die Qualität der Dekorationen. Die meisten Malereien sind original. Oben rechts werden Sie eine dunklere Fläche bemerken: Es handelt sich um die ursprünglichen, nicht renovierten Farben. Die Gäste gelangten durch einen kleinen Raum im Norden, in dem sich der Sekretär des Khans befand, in den Empfangssaal. Der gesamte Komplex führt auf einen prächtigen Innenhof, der von einem wunderschönen Iwan aus dem 15. Jahrhundert gesäumt wird, der aus einer von Tamerlan in Schachimardan errichteten Moschee stammt. An der Ostseite sind die Holzpfosten, die den Iwan stützen, neu. Die ursprünglichen Pfosten sind unter dem südlichen Iwan zu sehen, der wiederum von originalen Holzsäulen getragen wird. Ein weiterer Blickfang sind die Kokand-Karren mit ihren charakteristischen übergroßen Rädern, die im Gegensatz zu der Kutsche von Mandalak stehen, einem reichen Deutschen, der im 19. Es heißt, dass der Khan es schätzte, wenn man ihm die Köpfe seiner Feinde brachte und sie am Fuß einer Säule des Iwans aufhäufte. Von diesen kriegerischen Bräuchen sind nur zwei Kanonen erhalten geblieben: Die erste, kurze und kunstvoll gedrehte Kanone ist eine lokale Produktion aus dem 18. Jahrhundert, die zweite, lange und dünne Kanone stammt aus China und wurde während des Krieges gegen das Khanat Kashgar 1840 vom Feind erbeutet. In der südwestlichen Ecke des Hofes befindet sich ein kleiner Empfangsraum, in dem die geheimen Gespräche von Khudajar Khan stattfanden. Er ist mit 114 verschiedenen Mustern verziert - so viele Räume, wie der ursprüngliche Palast hatte. Als der Palast 1925 in ein Museum umgewandelt wurde, wurden verschiedene Stücke wie japanische und chinesische Vasen aus dem 17. Jahrhundert und der Kaufman-Sessel in diesen kleinen Raum gebracht. Auch die anderen Flügel des Palastes, insbesondere der, in dem europäische Diplomaten und Würdenträger empfangen wurden, wurden in Museen umgewandelt. Zu sehen sind verschiedene archäologische Funde aus dem Tal sowie interessante Fotografien vom Bau des Ferghana-Kanals oder von der Ausgrabung der 47 Gräber im Dorf Pap. Andere Räume sind der Bewaffnung zur Zeit der Timuriden gewidmet, zeigen aber auch einige Gewehre sowie zwei ungewöhnliche französische und italienische Schilde aus dem 15. Jahrhundert, die dem Museum anlässlich einer Ausstellung im Jahr 1924 geschenkt wurden. Ein zweiter und ein dritter Innenhof führen zur ehemaligen Moschee und zu weiteren Räumen mit traditionell verzierten Decken. Sie wurden in Geschichts- oder Handwerksmuseen umgewandelt. Zu sehen sind unter anderem das Modell einer Papierfabrik und eine nachgebaute Werkstatt eines Juweliers. Im letzten Raum können Sie einen Blick in das persönliche Tagebuch von Khudajar Khan werfen.

Ein Souvenirladen befindet sich in einem der Räume, die auf den Hof der Söhne des Khans blicken. Iganbediev Abdousamat, der Leiter der Geschichtsabteilung des Museums, kann Ihnen helfen, traditionelle Häuser zu besichtigen und bei Einheimischen unterzukommen. Die Direktorin des Museums, Mansurova Manzurahon, kann Ihnen auch aushelfen, wenn Sie eine Unterkunft bei einer einheimischen Familie suchen.

Diese Madrasa aus dem Jahr 1833 wurde 1992 teilweise restauriert. Links vom Eingang befindet sich ein wunderschöner Iwan, der mit Holzvertäfelungen und traditionellen Malereien verziert ist und allein schon einen Besuch wert ist. Die Madrasa beherbergt die Stiftung von Jamila Karimova, die behinderte Menschen aufnimmt, um ihnen die traditionelle usbekische Stickerei beizubringen. Jamilas Traum ist es, einen französischen Modedesigner zu finden, der mit ihr eine Kollektion entwirft, die usbekische und französische Stile verbindet.

Die aus dem späten 18. Jahrhundert stammende Madrasa war neben der Mir-i-Arab-Madrasa in Buchara eine der wenigen, die während der sowjetischen Besatzungszeit Studenten beherbergte. Auch heute noch beherbergt sie 150 Studenten. Hier kann man bei einem Besuch (Preis am Eingang aushandeln) einen Einblick in die Funktionsweise einer Madrasa und das Leben der Lehrer wie auch der Schüler gewinnen, anders als in Madrasas, die in Souvenirläden umgewandelt wurden. Gleich dahinter befindet sich der Friedhof der Khane mit zwei Mausoleen am Ende einer kleinen Straße hinter der Madrasa; man erreicht ihn, indem man rechts um die Madrasa herumgeht. Das Modari-Khan-Mausoleum wurde 1825 erbaut und beherbergt die sterblichen Überreste der Mutter von Omar Khan. Das Denkmal wird von einer blauen Kuppel gekrönt und sein Portal ahmt in Miniaturform das der Bibi-Khanum-Moschee in Samarkand nach. Das imposantere und farbenfrohere Dakhma-i-Chakhan-Mausoleum (oder "Grab der Könige") (es wurde 1970 restauriert) vereint Stile, die die in den drei usbekischen Khanaten anerkannten künstlerischen Talente veranschaulichen: die Holzarbeiten aus Chiwa, die Malereien aus Ferghana und die Ornamente aus Buchara. Neben dem Mausoleum befinden sich die Gräber des Khans, seiner Söhne und seines Bruders.

Dies war der Standort von Kasba, einer sogdischen Stadt, deren Name von Kassob, "die guten Handwerker", abgeleitet sein soll. Ihre Bewohner waren nämlich als sehr gute Töpfer bekannt und stellten die besten Ziegel her. Am Eingang der Nekropole, die einem lokalen Zweig der Sayyid-Dynastie gewidmet ist, befindet sich ein beeindruckendes Sardoba (Wasserreservoir), dessen riesiges Gewölbe noch erhalten ist. Das Mausoleum von Seyd Amir Samsidin wurde im 16. Jahrhundert errichtet, der marmorne Grabstein stammt jedoch aus dem Jahr 1491. Die Sommermoschee und die Kuppelmoschee wurden zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert erbaut, ebenso wie das Minarett, für das angeblich Ziegel aus der alten Stadt Kasba verwendet wurden. Am rechten Ende der Anlage schützt eine Wellblechkonstruktion einige Gräber und zwei prächtige, mit Inschriften bedeckte Grabsteine. Das Ganze wurde in den 1970er Jahren vom Chef des RaïKom, dem örtlichen Präfekten, heimlich restauriert, als das Gebiet gesperrt und verwahrlost war. Nicht weit von Kasbi, im Dorf Khodja Kharlik, kann man auch das Mausoleum und die Moschee Imam Mohamed Sadir Islam Kabristani besichtigen.

Jahrhundert in der Nähe der Mausoleen errichtet. Die Moschee wurde nach einem Heiligen aus dem 8. Jahrhundert benannt, dessen Leichnam Tamerlan angeblich aus Bagdad mitgebracht hat. Touristen werden toleriert, aber da die Moschee in Betrieb ist, wird für den Besuch angemessene Kleidung empfohlen. Wenn die Krypta von Tamerlan geschlossen ist, sollten Sie sich an den Wächter der Moschee wenden. Sie werden ihn wahrscheinlich im Schatten eines Baumes im Hof der Moschee sitzend und Tee trinkend antreffen.

Das "Haus der Macht und des Willens" wurde von Tamerlan für seinen Lieblingssohn Dschahangir erbaut, der 1375 frühzeitig starb. Er war erst 22 Jahre alt, als ihn ein Sturz vom Pferd tödlich traf. Der Schmerz Tamerlans, der in ihm seinen Nachfolger sah, war unermesslich und erklärt den Bau des Mausoleums, das, wenn man Clavijos Beschreibungen glauben darf, reich mit Gold und Azur geschmückt war. Ein arabisches Sprichwort steht auf dem Giebel: "Der Weise handelt mit edlen Absichten, während der Narr mit edlen Absichten rechnet" Die kegelförmige Kuppel erinnert an die Kuppeln des Khorezm. Eine Architektur, die von den Handwerkern beeinflusst wurde, die 1379 gezwungen wurden, Kunia-Urgentsch, die besiegte Hauptstadt von Khorezm, zu verlassen und Tamerlan zu folgen. Tamerlan plante, sich ebenfalls in Dor Us Siadad begraben zu lassen, doch sein Leichnam fand schließlich in Samarkand seine letzte Ruhestätte. Die Anlage wurde von dem Emir von Buchara zusammen mit dem Weißen Palast weitgehend zerstört. Den Mullahs gelang es jedoch, einen Teil davon zu retten, indem sie den Emir glauben machten, dass das Mausoleum von Dschahangir das Mausoleum eines Heiligen unterstützte. Ein weiterer Sohn Tamerlans, Omar Scheich, der 1394 starb, liegt im Nebenmausoleum begraben.

Dieses quadratische Mausoleum wurde 1437 von Ulug Begh für seine Familie erbaut und ist wie eine Miniaturnachbildung der Moschee, die ihm gegenüberliegt. Es wird von einer mit kufischen Inschriften verzierten zylindrischen Trommel gekrönt, auf der eine blaue Kuppel ruht. Das Innere ist prächtig mit geometrischen, epigraphischen, aber auch floralen Fresken geschmückt. Neben den Familiengrabsteinen von Ulugh Begh befinden sich die Gräber der Sayyid, einer aus Termez stammenden Dynastie, die von Hussain, dem Enkel Mohammeds, abstammt und dem Mausoleum ihren Namen gab.

Das "Haus der Meditation und Kontemplation" wurde um den Mazar Shamseddin Koulial herum errichtet. Der Komplex wurde von Tamerlan im Jahr 1373 für seinen Vater Taraghay und einen berühmten Sufi, Scheich Shamseddin Koulial, der der spirituelle Lehrer seines Vaters war, errichtet. Beide Mausoleen werden von fast identischen Kuppeln überragt. Das Ensemble wurde von Ulugh Begh vollendet.

Diese kleine Khanaka, die in einer der Gassen der Altstadt hinter dem Hotel Shahrisabz liegt, wurde ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und beherbergte Derwische auf der Durchreise. Die kleine Moschee ist von Zellen umgeben, in denen um die Jahrhundertwende Derwische studierten und lebten. Der Ort wurde nicht übermäßig restauriert und hat seinen Charme behalten.

Ak bedeutet "weiß", wurde aber als "edel" verstanden, da Weiß keineswegs die Farbe von Tamerlans Palast war, dessen Wände mit azurblauer und dunkelblauer Majolika bedeckt waren. Der erste Kontakt des Besuchers mit diesem riesigen Platz, der Ende der 1990er Jahre zu einem Park umgestaltet wurde, ist enttäuschend. Von dem prunkvollen Palast, den man sich aus Clavijos Erzählung vorstellen kann, ist nicht viel übrig geblieben. Die Ruinen des Portals sind riesig - 30 m - und noch mit Majolikafliesen bedeckt, aber das 22 m hohe Gewölbe hat der Erdanziehung nicht standgehalten. Die Zerstörungen reichen weit zurück, denn es war der Emir von Buchara, der das Gebäude im 16. Jahrhundert abreißen ließ: Der Palast, dessen Bau mehr als ein Vierteljahrhundert dauerte, stellte ihn in den Schatten ... Natürlich gibt es auch eine Legende über den Architekten des Palastes: in der ersten Version fragt Tamerlan den Architekten nach Fertigstellung des Palastes, ob er in der Lage sei, einen noch schöneren Palast zu bauen, der Angeber bejaht dies und wird sofort von den Mauern geworfen; in der zweiten Version sollte der Architekt am Fuß des Bogens folgenden Satz anbringen: "Der Sultan ist der Schatten Allahs", aber auf einer Seite fehlte ihm der Platz, so dass es dort hieß: "Der Sultan ist der Schatten"! Der Architekt konnte sich noch so sehr auf den Koran berufen, der dekorative Symmetrie verbietet, den Rest können Sie sich denken... In jedem Turm führt eine Wendeltreppe nach oben, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die Stadt und die schneebedeckten Gipfel im Süden hat.

Die Ruinen des Palastes wurden 2007 mit einem Tor umzäunt, das Sie nur gegen eine Gebühr von 1500 Soums (ca. 0,8 €) durchqueren können, aber Sie können auch einfach um das Tor herumgehen. Wenn Sie jedoch die Palasttore besteigen möchten (weitere 1500 Soums), müssen Sie das Gelände betreten, um den wunderschönen Ausblick auf die Stadt und die Umgebung zu genießen.

Im modernen Teil der Stadt. Es ist unmöglich, den riesigen Pfeil des 1987 errichteten Denkmals für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs und die Opfer des Faschismus zu übersehen. Es zeigt außen strenge Fresken und innen imposante Buntglasfenster, wo unter der 120 t schweren und 134 m hohen Metallspitze ständig eine Flamme brennt. Damit rühmt sich Usbekistan, nach den Denkmälern Russlands (in Wolgograd) und Kanadas das drittgrößte Kriegerdenkmal der Welt zu besitzen. Das Denkmal wird von einem kleinen Museum (Eintritt 200 Soums) flankiert, in dem Fotografien aller Veteranen der Region und die Namen der Opfer ausgestellt sind. Ein Raum ist den Usbeken gewidmet, die unter dem sowjetischen Banner in den Krieg nach Afghanistan gezogen sind.

Der Besuch des Observatoriums von Ulug Begh kann zweifellos als einer der enttäuschendsten Besuche in Samarkand erscheinen. Leider gibt es von diesem berühmten Observatorium so wenig zu sehen, dass manche es "auslassen" werden, was ein Fehler wäre, denn allein der Anblick des unterirdischen Teils des riesigen Sextanten ist den Besuch wert: ein 11 m langer Bogen mit Marmorbrüstungen, auf denen die Grade angegeben sind. Der Standort des Observatoriums war lange Zeit verschollen und wurde Anfang des Jahrhunderts von Wjatkin wiederentdeckt, einem archäologiebegeisterten Schulmeister, dessen Grab am Eingang der Stätte zu sehen ist. Ulugh Begh war ein Gelehrter, der sowohl Dichter als auch Mathematiker war und als einer der größten Astronomen seiner Zeit galt. Obwohl Teleskope damals noch unbekannt waren, verfasste er einen astronomischen Katalog, in dem die Koordinaten von über 1000 Sternen verzeichnet waren. Er konnte den Rotationszyklus des Planeten Saturn sowie die Länge des Sternenjahres mit weniger als einer Minute Fehler bestimmen. Doch sein Sohn, der sich mit religiösen Fanatikern verbündete, setzte seiner Arbeit ein Ende, indem er ihn 1449 ermordete. Die Fanatiker begnügten sich nicht damit, den Mann der Wissenschaft, der es wagte, mit seinen Studenten über die Existenz Gottes zu diskutieren, aus dem Weg zu räumen, sondern zerstörten auch seine Errungenschaften und vor allem die respektloseste: die Sternwarte, die den größten Sextanten der Welt beherbergte: 90°, während die üblichen Sextanten einen Winkel von 60° haben.

Das kreisförmige, 45 m hohe Gebäude hatte drei Ebenen, deren freskengeschmückte Wände von den Gestirnen und dem Sonnensystem erzählten. Die Beschreibungen aus der damaligen Zeit lassen einen ihre Zerstörung bitter bedauern. Ein kleines Museum am Eingang der Stätte zeigt das Leben der wichtigsten Wissenschaftler und Dichter der Timuridenzeit sowie das der berühmtesten Astronomen. Um dorthin zu gelangen, nehmen Sie einen der Busse, die die Straße nach Taschkent hinauffahren, am Ausgang des Marktes gegenüber der Moschee Khazret Khriz und steigen Sie an der Statue von Ulugh Begh aus.

Der quadratische Innenhof des Abd-i-Daroun-Komplexes ist eine wahre Oase der Ruhe und eignet sich hervorragend für Gebete und zur Erholung der von der Hitze und den vielen Kilometern erschöpften Touristen. In der Mitte des Hofes, im Schatten einiger alter Bäume, spiegelt ein Teich das Mausoleum, die Zellen der Khanaka, in denen die Pilger untergebracht sind, und den Iwan der Sommermoschee wider. Das Mausoleum des seldschukischen Sultans Sanjar wurde an der Stelle errichtet, an der sich das Grab von Abd-al Mazzeddin, einem Theologen aus dem neunten Jahrhundert, befand. Die Grabhalle mit Pyramidendach ist der älteste Teil und stammt aus dem 12. Jh., die Gebetshalle stammt aus der Zeit von Ulugh Begh, Anfang des 15. Die Fassade ist mit geometrischen Mustern verziert, die nackte Ziegelsteine mit blau glasierten Ziegelsteinen vermischen. Die Khanaka stammt ebenfalls aus der Zeit von Ulugh Begh. Die Sommermoschee mit ihrem Iwan, dessen Decken mit geometrischen und floralen Mustern verziert sind, stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und ist heute wieder ein Ort der Anbetung. Sehr schöne und sehr alte Grabsteine aus ziseliertem Marmor sind neben der Mauer am Eingang des Friedhofs versammelt. Der Abd-i-Daroun-Komplex wird oft mit dem Abd-i-Biroun-Mausoleum verwechselt, das sich außerhalb der Stadt befindet. "Daroun" bedeutet innerhalb der Stadtmauern und biroun" außerhalb der Stadtmauern. Es wird erzählt, dass Abd-al Mazzedin ein heiliger Mann war, ein Asket, der als Richter der inneren Stadt fungierte. Sein Vater, Abd-i-Biroun, saß im Vorzimmer, am Eingang zu dem Raum, in dem sein Sohn amtierte, und wurde außerhalb der Stadt beerdigt.

Für Reisende, die mit dem Auto aus Taschkent kommen, ist die riesige blaue Kuppel von Bibi Khanum, die hinter der kompakten und bunten Menschenmenge auf dem Weg zum Markt auftaucht, eines der ersten Bilder des timuridischen Samarkand. Es war im Jahr 1399, als Tamerlan nach seiner Rückkehr von seinem Feldzug in Indien, wo seine Truppen die Tempel der ungläubigen Zoroastrier und Hindus in Brand gesetzt hatten, den Bau der Masjid-i-Jami-Moschee beschloss, die heute unter dem Namen Bibi Khanum, Tochter des Kaisers von China und Lieblingsfrau Tamerlans, bekannt ist. Die besten Architekten und Handwerker aus Chorassan, Aserbaidschan und Indien machten sich daran, die größte Moschee Zentralasiens zu bauen. Man wählte den besten Standort in der Hauptstadt und Tamerlan legte den Grundstein am günstigsten Tag, dem vierten Tag des Ramadan 801 (10. Mai 1399). Fünfundneunzig Elefanten, die Tamerlan von seinen Eroberungen in Induschistan mitgebracht hatte, manövrierten die riesigen Steinblöcke, die für den Bau benötigt wurden. Laut Cherif id Din waren es vierhundertachtzig Blöcke mit einer Höhe von fünf Metern! Da Tamerlan die Aufsicht über das großartige Projekt seinen treuesten Mitarbeitern überließ, brach er zu neuen Eroberungen in Kleinasien auf und kehrte erst im Juli 1404 nach Samarkand zurück. Über den weiteren Verlauf der Geschichte gibt es unterschiedliche Versionen. Laut Ruy Gonzalez de Clavijo, einem kastilischen Botschafter und scharfen Beobachter, der im August 1404 nach Samarkand reiste, hieß Tamerlans erste Frau in Wirklichkeit Cano. Sie war die Tochter von Chiacao, dem Kaiser der Provinz Samarkand und ehemaligen König von Persien und Damaskus, und zu Ehren von Canos Mutter war die Moschee errichtet worden. Clavijo berichtet, wie Tamerlan nach seiner Rückkehr aus Kleinasien das Portal als zu niedrig empfand, es abreißen und anschließend wieder aufbauen ließ. Die Arbeiter, die Tag und Nacht abwechselnd arbeiteten, wurden recht grob behandelt. Denjenigen, die in den Gruben arbeiteten, wurde Fleisch wie Hunden vorgeworfen und manchmal Münzen beigemischt, damit sie ihre harte Arbeit unermüdlich fortsetzten. Laut dem Historiker Sharaf ad-Din geriet Tamerlan bei seiner Rückkehr im Jahr 1404 in Rage, weil Bibi Khanum, die eine Frau mit großem Verstand gewesen sein muss, direkt gegenüber der Moschee eine Madrasa und ein Mausoleum für sich selbst hatte bauen lassen. Wie archäologische Ausgrabungen später zeigten, war Tamerlans Zorn vielleicht darauf zurückzuführen, dass das Portal der Madrasa nicht parallel zu dem der Moschee gebaut worden war. Was auch immer der wahre Grund für den Zorn des eisernen Emirs gewesen sein mag, die Legende hat sich seiner bemächtigt und es wird folgende Geschichte erzählt: Als Tamerlan weit weg von seinem Land Krieg führte, beschloss Bibi Khanum, ihn mit der Errichtung der höchsten Moschee, die je gebaut wurde, zu überraschen. Sie überwachte die Bauarbeiten selbst und wünschte sich sehnlichst, dass sie bis zur Rückkehr ihres Mannes fertiggestellt sein würden. Der Architekt wurde zur Eile angehalten und entlockte ihr schließlich einen Kuss als Gegenleistung für ihr Versprechen, die Arbeiten rechtzeitig abzuschließen. Der Kuss, obwohl er durch die Hand gegeben wurde, war so heiß und brennend, dass Bibi Khanum noch immer einen Abdruck auf ihrer Wange trug, als ihr Mann, der Kaiser, zurückkehrte. Dieser nahm mehr Anstoß an dem Knutschfleck, als dass er sich an der riesigen Moschee erfreute. Er geriet in rasende Wut und befahl seinen Soldaten, den Architekten zu ergreifen, doch der Fellache kletterte auf die Spitze eines der Minarette und flog für immer nach Persien. Bibi Khanum wurde von einem anderen Minarett gestürzt, und Tamerlan gab den Befehl, dass in seinem Reich alle Frauen einen Schleier tragen sollten, damit ihre Gesichter die Männer nicht mehr in Versuchung führten, wenn die Ehemänner im Krieg waren.

Bei seiner Errichtung bestand der Komplex aus vier mit Marmor gepflasterten Galerien, die von 400 Kuppeln überdacht und von 400 Marmorsäulen getragen wurden und einen riesigen Innenhof von 130 m x 102 m umgaben. Zwei 50 m hohe Minarette standen auf beiden Seiten des 35 m hohen Eingangsportals und des 40 m hohen Portals der großen Gebetshalle. Vier weitere Minarette befanden sich an jeder äußeren Ecke des Hofes. Im Norden und Süden standen zwei kleinere Moscheen, jede mit einer Kuppel auf einer luxuriös verzierten zylindrischen Trommel, die in die Mitte des Hofes blickten, wo auf einem Marmorpult der Osmanische Koran lag: der zweitgrößte Koran des Islam aus dem 7. Jahrhundert, den Tamerlan aus Damaskus mitbrachte. Es heißt, dass die Suren in so großen Buchstaben geschrieben waren, dass die Imame sie von der Spitze der Kolonnade aus lesen konnten. Es wird auch berichtet, dass die Moschee, kaum dass sie fertiggestellt war, bereits zu verfallen begann. Die übereilte Planung der Architekten hatte wohl ihren Teil dazu beigetragen und Erdbeben, von denen eines sein Epizentrum mitten in der Moschee hatte, taten ihr Übriges. Im Jahr 1868 waren es russische Granaten, die die große Kuppel der Moschee beschädigten. Armin Vambery, der falsche Derwisch, der fünf Jahre zuvor, im Jahr 1863, Samarkand besuchte, beschrieb ein bereits stark beschädigtes Bauwerk, das als Garage für die Mietkutschen diente, die Kokand mit Karchi verbanden. Zehn Jahre später reiste der amerikanische Diplomat Eugene Schuyller ebenfalls nach Samarkand und beschrieb den Hof der Moschee, der in einen Baumwollmarkt umgewandelt worden war, doch in der Mitte des Innenhofs stand noch immer das große Marmorpult, auf das der Osmanische Koran gelegt wurde. Er berichtete auch von dem Volksglauben, dass man zur Behandlung von Rückenschmerzen zwischen den neun kurzen, dicken Säulen, die das Pult stützten, hindurchkriechen müsse. Ein anderer Aberglaube besagte, dass unfruchtbare Frauen morgens auf nüchternen Magen dort hineinschlüpfen sollten, um sich fortpflanzen zu können. Noch heute kann man Frauen zwischen diesen Säulen herumkriechen sehen... Restauratoren haben über vierzig Jahre lang am Wiederaufbau der Moschee gearbeitet, um ihr nach und nach ihre ursprünglichen Formen zurückzugeben. Die drei Kuppeln sind wieder aufgetaucht, aber die Kuppeln der Nord- und Südmoschee verlieren bereits ihre blauen Keramikverzierungen. Seit April 2003 ist das Eingangsportal, das bis dahin durch ein Gewirr von Baugerüsten verdeckt war, wieder sichtbar, und auch die beiden Minarette, die es flankieren, wurden restauriert. Man weiß nun die Qualität der Architektur besser zu schätzen, die den Besucher durch drei monumentale Abstufungen im Portal direkt in den Hof führt. Während der Bauarbeiten war es möglich, die Spitze der Minarette zu besteigen, wenn man den Arbeitern ein kleines Bachschisch zahlte. Offiziell scheint der Aufstieg nun verboten zu sein. Im Innenhof der Ostkuppel sind noch einige Originalmalereien und -keramiken erhalten, doch die Restaurierungsarbeiten waren zum Zeitpunkt unseres Besuchs bereits im Gange und sollten bis zur Veröffentlichung dieses Reiseführers abgeschlossen sein. Und es ist zu befürchten, dass auch die letzten Fresken unter den Farbwalzen verschwinden werden. Die breiten Risse, die sich durch die anderen Gebäude rund um den zentralen Innenhof ziehen, vermitteln einen Eindruck von den umfangreichen Arbeiten, die am Eingangsportal durchgeführt wurden und hier noch ausstehen. Es wird noch weitere zehn Jahre dauern, um die Innendekorationen zu restaurieren, die Kolonnade neu zu erschaffen und die Verzierungen des Eingangsportals zu vollenden. Zehn Jahre, um wieder von der Bibi Khanum Moschee sagen zu können: "Ihre Kuppel wäre einzigartig, wenn es nicht die Himmel gäbe, und einzigartig wäre ihr Portal, wenn es nicht die Milchstraße gäbe."

Noch vor sechzig Jahren war der Registan das Herz von Samarkand, und eine kompakte, bunte Menschenmenge tummelte sich um die zahlreichen Stände, die an den Madrasas vorbeizogen. Die unermüdliche Schweizer Reisende Ella Maillard hatte bei ihrem Besuch in Samarkand 1932 das Glück, in der Tilla-Kari-Madrasa unterzukommen, deren Zellen damals Besucher aufnahmen. Die weniger gastfreundliche Madrasa Chir Dor diente als Haftort für Basmatschis - Muslime, die sich der Sowjetmacht widersetzten -, die auf ihre Hinrichtung warteten. Hier, wie auch um den Gur Emir herum, wurden die Häuser abgerissen, um Platz zu schaffen. Man könnte an die Kulisse eines verlassenen Theaters denken: Die drei riesigen und prächtigen Madrasas Ulug Begh, Chir Dor und Tilla Kari säumen eine große leere Esplanade und auf der vierten Seite, etwas zurückversetzt, erheben sich Tribünen, auf denen die Besucher bei Ton- und Lichtvorführungen Platz finden. Im 14. Jahrhundert kreuzten sich hier die sechs Hauptstraßen, die von den Stadttoren ausgingen, auf einem großen Sandplatz, der wörtlich übersetzt Registan heißt. Nicht, dass der gesamte Platz mit Sand bedeckt war, aber er wurde reichlich gestreut, um das bei öffentlichen Hinrichtungen vergossene Blut aufzusaugen. Tamerlan wollte den Handel erleichtern und die Kaufleute, die hohe Steuern zahlten, dazu bringen, nach Samarkand zu kommen. Er ließ eine von Geschäften gesäumte Straße bauen, die sich durch die ganze Stadt zog, sowie einen riesigen Basar. Seine Frau Tuman Aka setzte sein Werk fort und baute ein tim, einen großen überdachten Markt mit Kuppeln. Unter der Herrschaft von Ulugh Begh zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde der Registan zum offiziellen Platz von Samarkand. Sein neuer Status ging mit großen Baumaßnahmen einher: Der Kuppelmarkt wurde abgerissen und eine Madrasa, eine Khanaka, eine Karawanserei und eine Moschee errichtet. Auf diesem Platz fanden öffentliche Hinrichtungen und alle offiziellen Veranstaltungen statt. Jahrhunderts, als die Feinde Samarkand umzingelten, hatte Babur, der letzte Timuride, seinen Stab auf der Spitze der Madrasa von Ulug Begh, dem eigentlichen Zentrum der Stadt, untergebracht.

Im 16. Jahrhundert kam Samarkand unter die Herrschaft des Khanats von Buchara und verlor den Status der Hauptstadt, den Tamerlan ihr verliehen hatte. Die vernachlässigten Bauwerke des Registan verfielen langsam. Jahrhundert gab der Gouverneur von Samarkand, Yalangusch Bachadur, dem Platz sein heutiges Aussehen, indem er zwei neue Madrasas an der Stelle der Karawanserei und der Khanaka errichten ließ. Ein Gemälde von Vereshagin, einem berühmten russischen Maler und Reporter, vermittelt ein Bild von der Atmosphäre, die Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Platz herrschte. In dem Werk mit dem schlichten Titel Tarjestélévisionouiout (Man berühmt) ist eine Menschenmenge zu sehen, die sich vor der Madrasa Chir Dor versammelt hat und ein Dutzend hoher Pfähle bewundert, die mit Köpfen geschmückt sind, die auf ihren Spitzen aufgesteckt wurden. Die Anfang des 20. Jahrhunderts begonnenen Restaurierungsarbeiten haben die Spuren der Zeit und der Erdbeben gestopft und repariert. Heute droht diesen Denkmälern eine neue Gefahr: Aufsteigendes Salzwasser aus dem Grundwasser nagt an den unteren Teilen ihrer Mauern und aufsteigendes Wasser durchtränkt das Pappmaché, das die Verzierungen trägt. Seit der Restaurierung haben neue Erdbeben Risse verursacht, die von Jahr zu Jahr größer werden, und regelmäßig werden Gerüste und Metallrohre aufgestellt, um die Struktur der gefährdeten Denkmäler zu verstärken. Den Restauratoren stehen weitere Arbeiten bevor, damit der "Sandplatz" seinen Namen nie verdient, und tatsächlich finden fast jeden Tag Arbeiten statt, um den Fortbestand des Monuments zu sichern. Bislang bleibt der Registan das größte und eleganteste architektonische Ensemble der muslimischen Welt und, wie Georges Curzon Ende des 19. Jahrhunderts meinte, sogar der ganzen Welt, "insofern als kein Ort, keine westliche Stadt auf drei Seiten gotische Kathedralen erster Ordnung hat".

Die Ulug Begh Madrasa. Die Madrasa Ulugh Begh im Osten ist die älteste der drei Kathedralen. Sie wurde zwischen 1417 und 1420 erbaut und ist an ihrem nördlichen Minarett zu erkennen, das leicht geneigt ist, als ob es Mühe hätte, den Himmel zu halten - eine Rolle, die den beiden riesigen 33 m hohen Minaretten zukommt, die das Portal flankieren und in denen nie ein Imam saß. Die Reiseführer erzählen gerne, wie die Russen während der Restaurierung erfolglos versuchten, das Minarett auf seiner Basis zu drehen, um es wieder aufzurichten. Das Portal, das mit einem Mosaik aus gebrannten und glasierten Ziegeln in den Farben des Himmels geschmückt ist, erhebt sich wie ein riesiges Schiff in Richtung des Himmelsgewölbes. Spiralen aus Majolika, fünf- oder zehnzackige Sternenmotive, einige seltene gelbe und grüne Farbtupfer... Der Blick verliert sich in dieser bezaubernden Raumgeometrie. Sowohl die Flügel als auch die Minarette sind vollständig mit Girikh, geometrischen Mustern, bedeckt. Im Inneren bilden etwa fünfzig Zellen auf zwei Ebenen einen quadratischen Hof. An den Ecken des Gebäudes befanden sich hohe Hofräume, die von heute zerstörten Kuppeln überragt wurden. Bei ihrer Errichtung im Jahr 1417 war die Madrasa von Ulug Begh die größte Universität in Zentralasien. Mehr als hundert Schüler studierten dort den Koran, aber auch Astronomie, Mathematik, Philosophie und Literatur. Der als "Platon seiner Zeit" bezeichnete Kazy-Zade-Rumi kam hierher, um Astronomie zu lehren. Auch Ulugh Begh, ein aufgeklärter Gouverneur, der Mathematiker, Astronom, Dichter und Politiker war, kam in den Hof der Madrasa, um mit den Schülern zu diskutieren. Diese Offenheit gegenüber nichtreligiösen Fächern führte zu seinem Tod, da sein eigener Sohn, der mit fanatischen Geistlichen verbündet war, ihn 1449 ermorden ließ. " Eulen hatten in diesen Zellen den Platz der Schüler eingenommen, und statt seidener Vorhänge waren ihre Türen mit Spinnweben bespannt." Die Beschreibung stammt aus dem Jahr 1711. Zu dieser Zeit wirkte das prunkvolle Samarkand sehr verschlafen. Der Markt, der sich im Zentrum der Stadt wieder etabliert hatte und auf die Gebäude aufgepfropft war, überschwemmte den Registan-Platz mit Müll; der Wind brachte Sand mit sich und der Boden stieg um mehr als zwei Meter an! 1873 wies Eugène Schuyller auf den schlechten Zustand der Madrasa hin, die nur noch ein Stockwerk hatte, sowie auf die optische Täuschung, die die Minarette schief erscheinen ließ. Jahrhundert vergeblich versucht, das rechte Minarett zu begradigen, um diese "Illusion" zu beheben. Der hintere Teil des Hofes wird von einer Moschee eingenommen.

Die Madrasa Chir Dor. Im Osten, gegenüber der Ulugh Begh-Madrasa, wurde die Chir Dor-Madrasa erst zwei Jahrhunderte später errichtet. Jahrhunderts zerstörte Yalangtush Bakhadour, Wesir des Imam Kulli Khan und Gouverneur von Samarkand, der die schlafende Stadt wahrscheinlich aufwecken und ihr seinen Stempel aufdrücken wollte, die Überreste der Karawanserei und der Khanaka und ließ zwischen 1619 und 1635 auf der anderen Seite des Platzes eine Madrasa errichten, die der von Ulugh Begh spiegelbildlich gegenüberstand. Ästheten halten die Chir Dor Madrasa zwar für weniger rein in ihren Proportionen und Ornamenten, dennoch ist sie der Blickfang, wenn man auf den Registan-Platz kommt. Ihre feuerfarbenen Löwentiger, die ein sonnenhelles Portal schmücken, sind eine Antwort auf den Sternenhimmel der Ulugh Begh Madrasa: die Macht der Sonne im Angesicht der Unendlichkeit des Weltraums. Einer Legende zufolge kam der Architekt, der für den Bau von Chir Dor verantwortlich war, ums Leben, weil er gegen die Gesetze des Islam verstoßen hatte, die figurative Kunst verbieten. Doch Sogdien, dessen Herzstück Samarkand ist, verstand es stets, die verschiedenen religiösen und kulturellen Einflüsse, denen es ausgesetzt war, harmonisch miteinander zu vermischen. Manche sehen in dem die Sonne tragenden Tigerlöwen eine allegorische Darstellung der Macht Yalangtush Bachadurs, die sich auch auf die Symbolik des Zoroastrismus und der Feuerverehrung bezieht. Dieser Tiger-Löwe gab der Madrasa ihren Namen: Chir Dor bedeutet "der den Löwen trägt". Die Breite der beiden Gebäude ist identisch, aber die Chir Dor Madrasa, die auf den Fundamenten des antiken Khanaka errichtet wurde, ist etwas niedriger als die Ulugh Begh Madrasa. Zu beiden Seiten des Portals befinden sich zwei geriffelte Zwiebelkuppeln mit luftigem Relief, die die Studienräume überdecken. Zahlreiche Inschriften zieren das Portal und die Trommeln der Kuppeln: "Du bist der große Krieger, Yalangtush Bakhadur, wenn man die Zahlen deines Namens zusammenzählt, erhält man das Gründungsdatum." Und auch: "Er hat eine Madrasa errichtet, so dass durch ihn die Erde auf den Zenit des Himmels gebracht wurde." Oder: "Niemals im Laufe der Jahrhunderte wird der geschickte Akrobat des Denkens am Seil der Fantasie die verbotenen Höhen der Minarette erreichen." Der Innenhof, der vollständig mit geometrischen und floralen Mustern in Grün, Gelb oder Blau verziert ist, beherbergt zwei Stockwerke mit Zellen. Heute sind die Studenten durch Teppichverkäufer und Suzani mit unbestreitbarem Verkaufstalent ersetzt worden, die auf Takhta faulenzen oder Karten spielen, während sie auf Touristen warten. Für ein paar Soums lässt Sie der Madrasa-Wächter auf das Dach steigen, von wo aus Sie einen Blick auf das Innere des Hofes werfen können.

Die Tilla-Kari-Moschee. Gegenüber den Tribünen schließt die Tilla-Kari-Madrasa, die weniger hoch ist und eine längere Fassade hat als die beiden anderen, die Nordseite des Registan-Platzes ab. Zu ihrer Linken unterscheidet die blaue Kuppel der Moschee die Madrasa von ihren beiden Nachbarn. Dieser Moschee verdankt die Madrasa auch ihren Namen: Tilla Kari bedeutet "mit Gold bedeckt". Man muss nur die atemberaubenden Verzierungen im Inneren der Kuppel bewundern, um festzustellen, dass dieser Spitzname völlig gerechtfertigt ist. Das hohe Portal und die zwei Ebenen der Zellen sind mit Majoliken, verschlungenen Blumenmustern und Sonnensymbolen verziert, die die Farbtöne der Chir-Dor-Moschee aufgreifen. Yalangtush wollte Samarkand mit einer standesgemäßen Freitagsmoschee ausstatten, da die Bibi Khanum-Moschee bereits verfallen war. Er ließ eine große Moschee errichten, die an den Hof einer Madrasa angebaut wurde, um bei öffentlichen Zeremonien möglichst viele Gläubige aufnehmen zu können. Die Madrasa wurde an der Stelle der Karawanserei errichtet, die unter den Timuriden gebaut worden war und deren Grundmauern erhalten blieben. Die Bauarbeiten dauerten mehr als zehn Jahre, von 1646 bis 1659, und die Moschee wurde in der Tat mit Gold überzogen. Sie ist das jüngste Bauwerk des Platzes und - aufgrund des Ungleichgewichts, das durch die Kuppel der Moschee an der Ecke einer 120 m langen Fassade entsteht - zweifellos das erstaunlichste. Von den drei Madrasas ist diese die einzige mit nach außen gerichteten Zellen, wie die Mir-i-Arab-Madrasa in Buchara. Die Wände, die Kuppel und die Mihrab sind vollständig mit roten und goldenen Blumenmustern auf ultramarinblauem Grund verziert. Die Kuppel ist besonders beeindruckend. Die konzentrischen Kreise aus Blattgold auf nachtblauem Grund scheinen den Blick in die Unendlichkeit zu ziehen. Die Decke ist so flach wie ein Tisch, doch die Trompe-l'oeil-Verzierungen lassen sie gewölbt erscheinen. Auch hier sind in den Zellen der Schüler sowie in den Nebenräumen der Moschee Souvenir- und Antiquitätenläden untergebracht. Dennoch wurde ein Raum für die Präsentation von Fotografien reserviert, die vor und während der Restaurierung aufgenommen wurden. Zwischen der Chir Dor-Madrasa und der Tilla Kari-Madrasa befindet sich das Grabmal der Chaybaniden-Dynastie, die Chaybaniden-Dakhma. Das einfache, mit grauem Marmor bedeckte Parallelepiped befand sich einst in der Madrasa des Khan Chaybani.

Das Mausoleum des Scheichs Burhaniddin Sagarji, auch Rukhobod oder "Wohnsitz des Geistes" genannt, wurde 1380 von Tamerlan erbaut, um die sterblichen Überreste seines Mentors und seiner Familie zu beherbergen. Es handelt sich um eines der ältesten Bauwerke der Stadt. Seine Architektur ist einfach: eine kubische Basis mit symmetrischen Seiten, darüber eine achteckige Trommel, auf der eine 22 m hohe kegelförmige Kuppel ruht. Große Dimensionen, die an den timuridischen Ursprung des Gebäudes erinnern. Es heißt, dass eine Haarsträhne des Propheten mit den sterblichen Überresten des Heiligen begraben wurde. Sein Grab liegt praktisch in der Mitte des Mausoleums, neben dem der Frau des Scheichs, Bibi Khalfa. Nach seinem Tod in China wurde sein Körper mumifiziert und auf einem Kamel nach Samarkand zurückgebracht, das ebenfalls im Mausoleum unter den Pflastersteinen begraben wurde. Die Pflastersteine sind von den Fingernägeln des Architekten zerkratzt, der damit sein Werk signierte. Die anderen zehn Gräber sind die der Kinder von Scheich Burhaniddin Sagarji, acht Jungen und zwei Mädchen. Die Gräber der beiden letzteren sind an ihrer spitz zulaufenden Form zu erkennen und sind mit Suren aus dem Koran geschmückt. Das Osttor ist original und trägt noch immer in arabischer Schrift eingraviert Tamerlans Lieblingssatz: "Allah ist der einzige Gott und Mohammed ist sein Prophet." Anfang der neunziger Jahre befand sich am Fuße des Mausoleums eines der freundlichsten Restaurants der Stadt; laut den Nachbarn wurden der Besitzer und seine Familie krank und Opfer eines Fluches, weil sie an einem heiligen Ort Handel betrieben hatten. Das Restaurant verschwand daraufhin, doch der Fluch hielt die Souvenirhändler nicht davon ab, die Zellen der 1996 restaurierten Khanaka zu besetzen. Auch das Minarett aus dem 14. Jahrhundert wurde restauriert. Jahrhundert. Seine Architektur ist ein Spiegelbild des Eingangsportals der Khanaka. Direkt dahinter steht das prächtige traditionelle Iwan-Haus mit Kolonnaden und bemalten Holzverkleidungen, das Khodja Muin Shukurullaev (1883-1942) gehörte.