Zu besichtigen zu sehen Zentralasien

Fünf Kilometer hinter dem Dorf, auf 1800 m Höhe, liegt Kul Kurban, der See der Opfer, ein Ziel für Spaziergänge, die man zu Fuß oder mit der Seilbahn, sofern diese in Betrieb ist, erreichen kann. Der See entstand 1766 nach einem Erdbeben. Zwei Berge stürzten auf ein Dorf, töteten die gesamte Bevölkerung und schufen eine große Senke, in der sich das Wasser sammelte. Ein weiterer Erdrutsch hätte den See 1998 fast ausgelöscht. Der See füllt sich nur zur Zeit der Schneeschmelze und gleicht ansonsten einer hochgelegenen Mini-Wüste, in der ein paar lächerliche Pedalos herumstehen. Die Umgebung des Sees, der ein hervorragender Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen war, ist nun ebenso verboten wie der Zugang zu den umliegenden Bergen. Um die Region vor fundamentalistischen Bestrebungen zu schützen, wurden um Chakhimardan sowie um die anderen usbekischen Enklaven auf kirgisischem Gebiet, Sukh und Worukh, Antipersonenminen verlegt.

Etwas abseits des Mausoleums wurde 1989 das Khamza-Museum zu Ehren des usbekischen Dichters und Komponisten der Jahrhundertwende, Khamza, errichtet, der seine letzten Lebensjahre in Chakhimardan verbrachte. Zahlreiche Spuren zeugen noch von seinem Beitrag zur Gestaltung der Stadt: der Bau von Terrassengärten, eines Aquädukts usw. Das Museum stellt außerdem alle Arten von Werkzeugen, Instrumenten, Möbeln und Kleidung aus, die während des Baus des Museums von den Bewohnern Chakhimardans gesammelt wurden und vom Alltagsleben der Usbeken um die Jahrhundertwende zeugen.

Schakhimardan ist einer der sieben heiligen Orte des Islam, einer der Orte, an dem der Legende nach Ali, der Schwiegersohn des Propheten und vierte Kalif der muslimischen Welt, begraben sein könnte. Vor seinem Tod verlangte Ali, der sich bewusst war, dass er in der gesamten Umma, der Gemeinschaft der Gläubigen, geliebt und geachtet wurde, dass im Reich sieben Gräber ausgehoben und sieben Särge vorbereitet und mit demselben Gewicht beschwert werden sollten, da niemand wissen sollte, in welchem sein Körper tatsächlich lag. So wurde es gemacht und nach seiner Ermordung durch die Umayyaden wurden die sieben Särge auf sieben Kamele gestellt, die sich in der gesamten muslimischen Welt verteilten. Eine andere Legende besagt, dass ein einziges Kamel Alis Sarg trug, sich aber nach einigen Metern auf sieben vermehrte, von denen jedes einen Teil der Reliquien des verstorbenen Kalifen trug. Als das letzte Kamel verschwunden war, wandte sich einer von Alis Söhnen an Gott und fragte ihn: "Woher soll ich wissen, zu welchem Grab ich gehen soll, um sicher zu sein, dass ich an der wahren Grabstätte meines Vaters beten kann?" Gott antwortete ihm, dass Alis wahres Grab von sehr hohen Bergen mit immer schneebedeckten Gipfeln umgeben sein würde, wo zwei Flüsse mit durchscheinendem Wasser zusammenfließen. Diese Beschreibung passt auf Chakhimardan (das nach Ali benannt wurde, wobei Chakhimardan "König der tapferen Männer" bedeutet), aber das ist nur ein Teil der Legende, die sich ändert, je nachdem, in welcher Nähe sich das Grab befindet. Usbekistan behauptet, zwei weitere Gräber beherbergt zu haben, eines in Chiwa und eines in Nurata; die anderen sollen sich in Saudi-Arabien, im Irak und in Afghanistan befinden. Für jeden Muslim ist der Besuch von Alis Grab vor der großen Pilgerfahrt nach Mekka Pflicht. Den Dorfältesten zufolge wurde ein erstes Mausoleum von Alis Nachkommen der vierten Generation errichtet, also gegen Ende des neunten Jahrhunderts. In Wirklichkeit weiß niemand, wann das ursprüngliche Gebäude errichtet wurde. Es ist jedoch bekannt, dass es 1922 zusammen mit den 234 Stein- und Tannenholzstufen, die zu ihm hinaufführten, zerstört wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde ein zweites Mausoleum errichtet, allerdings nach einem anderen Modell als das erste, da niemand mehr die Techniken kannte, die für einen originalgetreuen Wiederaufbau erforderlich waren. Dieses zweite Mausoleum wurde 1956 erneut von den Sowjets zerstört und durch ein Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs ersetzt. Im Jahr 1991 wurde das Denkmal versetzt und ein drittes Mausoleum nach dem Vorbild des zweiten errichtet.

Folgen Sie der Uischinskaja-Straße und biegen Sie nach der Madrasa in die zweite Straße rechts ab. Dies ist die ehemalige Straße der Messerschmiede, die zu einem Mausoleum aus dem 18. Jahrhundert führt, das nur von Männern betreten werden darf. Eine angrenzende Moschee und eine Madrasa heißen Muslime zum Gebet willkommen.

Die zweite Etage dieses riesigen Gebäudes, das nur wenige Schritte vom sehr sowjetischen Theater entfernt liegt, ist dem Dichter und Nationalhelden Khamza gewidmet. Es zeigt eine große Anzahl seiner Manuskripte und mehrere Fotos, die sein Leben illustrieren, von seinen ersten Kompositionen über seine Reise nach Mekka bis hin zu seinen letzten Tagen in Schachimardan. Alles ist in kyrillischer Schrift verfasst, aber der Sohn des Kurators, der seit zwei Jahren Englisch lernt, testet gerne seine Kenntnisse, indem er die Touristen auf ihrem Rundgang begleitet. Inmitten der historischen Fotos finden sich einige französischsprachige Plakate vom Anfang des Jahrhunderts, die die Frankreich-Tournee usbekischer Theatergruppen präsentieren.

Vor der arabischen Eroberung befanden sich an dieser Stelle ein Markt und ein buddhistischer Tempel, später ein zoroastrischer Tempel, der dem Mond geweiht war. Die erste Moschee wurde im 9. Jahrhundert - und damit die älteste in Zentralasien - auf den Ruinen des Tempels errichtet, wie es zu dieser Zeit üblich war. Im 12. Jahrhundert wurde sie vollständig umgebaut und im 16. Sie wurde 1839 von Schischkin entdeckt, demselben Archäologen, der auch das Samani-Mausoleum auf dem Friedhof ausgegraben hatte. Die Ausgrabungen brachten auch das Südportal aus der Vergangenheit ans Licht, das aus der Moschee aus dem 12. Schischkin entdeckte auch die Spuren des zoroastrischen Tempels aus dem 5. Jahrhundert und des noch älteren buddhistischen Tempels. Im Laufe der Jahrhunderte war der Bodenspiegel um mehrere Meter gestiegen und die Magok-Moschee zur Hälfte unter der Erde begraben worden. Bereits beim Bau des Ostportals aus dem 16. Jahrhundert musste der Eingang an das veränderte Straßenniveau angepasst werden, und eine Treppe mit breiten Stufen führt bis zum Eingang der Moschee hinunter. Die Moschee hat einen sehr bildhaften Namen, der ihre Geschichte widerspiegelt: agok bedeutet unterirdisch und attor Händler. Die Moschee dient heute als Ausstellungshalle für Teppiche. Im Osten führen die Schächte tiefer in die Erde bis zu der Stelle, an der einst der buddhistische Tempel stand.

Die Nekropole des "lebenden Königs", Shah-i-Zinda, ist eine Gasse, die den Hügel von Afrosyab hinaufsteigt und einst zu den Toren der antiken Stadt führte. Jahrhundert das Mausoleum von Qassim-ibn Abbas, einem muslimischen Missionar und Cousin des Propheten Mohammed, der 676 mit der ersten Welle arabischer Eroberer nach Sogdiana kam, errichtet wurde. Qassim-ibn Abbas wurde von den Ungläubigen enthauptet, während er betete. Der Legende nach nahm er daraufhin seinen Kopf an sich und stieg in einen Schacht hinab, der ins Paradies führte, wo er, umgeben von zwei Beisitzern, einem "Seelengericht" vorstehen sollte. Die Legende greift den zoroastrischen Mythos der Richter der Unterwelt auf: Mithra solar, Srôsh und Rashn, oder den Mythos des "lebenden Königs" aus der Zeit vor der islamischen Eroberung, der besagt, dass König Afrosyab nach seinem Tod weiterhin im Reich der Toten herrschte. Die arabischen Eroberer und die Missionare des Islam übernahmen so viele zoroastrische, manichäische oder nestorianische Glaubensvorstellungen, um sie für die Helden der neuen Religion nutzbar zu machen. Im 11. und 12. Jahrhundert wurden zahlreiche Gräber und Mausoleen in der Nähe des Mausoleums des Heiligen und der großen Moschee, die an das Mausoleum angrenzte, errichtet. Bei der Eroberung und Zerstörung der antiken Stadt Samarkand durch die Mongolen blieb nur das Grab von Qassim-ibn Abbas (auch Kussam oder Kutham genannt) verschont. Während der Timuridenzeit im 14. und 15. Jahrhundert ließen sich Adelsfamilien und Mitglieder von Tamerlans Familie Mausoleen in der Nähe des Grabes von Qassim-ibn Abbas errichten, da der islamische Glaube besagt, dass die Nähe zum Grab eines Heiligen Schutz im Jenseits bietet. Durch diese Neubauten erhielt die Straße ihre heutige Gestalt. Die Straße scheint im Erdboden zu versinken, denn im Laufe der Jahrhunderte haben die mit Erde vermischten Trümmer der Gebäude der alten Stadt den Bodenspiegel um mehrere Meter ansteigen lassen. Von außen ist der Eindruck noch überwältigender, wenn man die blauen Zwiebeln sieht, die wie riesige, ungewöhnliche Pilze aus dem Hügel ragen. Die poetische Route vom großen Pishtak zum Mausoleum von Khodja Achmad hätte den Romantikern gefallen; sie ist auch eine Entdeckung der verschiedenen dekorativen Techniken und der verschiedenen architektonischen Stile vom 11. bis zum 15.

Das Eingangsportal oder Pishtak wird vom ersten Chortak flankiert, einem kleinen Durchgang mit einer Kuppel, die von vier Bögen getragen wird (wörtlich: "Chortak"), auf dem die folgende Inschrift zu lesen ist: "Dieser majestätische Komplex wurde von Abd-al-Aziz Khan, Sohn des Ulug Begh, Sohn des Shakhrukh, Sohn des Emirs Timur im Jahr 838 der Hedschra errichtet." (1434-1435). In Wirklichkeit war Ulugh Begh der eigentliche Erbauer im Namen seines noch kleinen Sohnes.

Rechts ist die Madrasa Davlet Kushbegi aus dem frühen 19. Jahrhundert in einen Souvenirladen umgewandelt worden. Links von der Madrasa befindet sich eine Moschee aus dem 19.

Am Fuße dervierzig Stufen der "Treppe zum Paradies" oder "Fischertreppe" befindet sich eine Moschee mit Iwan und fein geschnitzten Kolonnaden, in der die Gläubigen den Gebeten des Imams lauschen. An dieser Stelle soll Qassim-ibn Abbas enthauptet worden sein.

Die Treppe führt zum Mausoleum von Kazy Zade Roumi auf der linken Seite, das zwischen 1420 und 1435 für den Hauslehrer von Ulugh Begh erbaut wurde. Kazy Zade Roumi, der als Platon seiner Zeit galt, wäre in Wirklichkeit gar nicht hier begraben: Das im Mausoleum gefundene Skelett war das einer Frau, vielleicht Tamerlans Amme. Es handelt sich um das größte Gebäude des Komplexes. Die Gebetshalle und das Mausoleum werden von zwei sehr hohen Kuppeln überragt. Bei all der Schönheit des Komplexes sollte man nicht vergessen, die Stufen der Treppe zu zählen, so wie die Pilger, die sie auf dem Rückweg noch einmal zählen. Wenn sie eine andere Zahl finden, kann es sein, dass sie nicht ins Paradies gelangen - es sei denn, sie gehen die Treppe vierzig Mal auf Knien hinauf und rezitieren auf jeder Stufe einen Vers aus dem Koran. Die Treppe wurde im 18. Jahrhundert an der Stelle der alten Stadtmauern gebaut, die Samarkand in der Vormongolenzeit umgaben. Sie führt hinauf zum zweiten Chortak, der aus dem 19. Jahrhundert stammt und an der Stelle der alten Afrosyab-Mauer errichtet wurde.

Das erste Mausoleum rechts vom zweiten Chortak ist dasMausoleum von Emir Hussein, auch bekannt als Tuglu Tekin. Er war der Sohn eines Türken namens Kara Kutkul und ein berühmter türkischer Feldherr, den Tamerlan als Vorbild nahm, während er gleichzeitig behauptete, von ihm abzustammen. Tamerlan ließ das Mausoleum 1376 errichten, während Tuglu Tekin im 8. Jahrhundert als Märtyrer gestorben war.

Das Mausoleum von Emir Zade (Sohn desEmirs ) liegt ihm gegenüber. Es stammt aus dem Jahr 1386 und soll die sterblichen Überreste eines unbekannten Sohnes Tamerlans beherbergen. Direkt darüber, auf derselben Seite, befindet sich das Mausoleum von Shadi Mulk Aka (1372), das auf Befehl von Tamerlans Schwester Turkan Ata errichtet wurde, um ihre Tochter zu beerdigen. Der Kaiser, dem seine Nichte sehr viel bedeutete, ließ die folgende Inschrift eingravieren: "Dies ist ein Grab, in dem eine kostbare Perle verloren ging." Auch Tourkan Ata wurde hier neben ihrer Tochter beigesetzt. Es ist das älteste Mausoleum des Komplexes und auch das älteste Gebäude im Samarkand der Timuriden. Die Namen der drei aus Samarkand und Buchara stammenden Architekten stehen in der türkisfarbenen Nische des Portals, das prächtig mit Majolika und geschnitztem und emailliertem Terrakotta verziert ist. Das Innere ist vollständig verziert. Die Kuppel wird von einem achteckigen Stern ausgeschnitten, dem Symbol der Sonne, die von acht Planeten umgeben ist. Die Keramiken sind original und für ein Mausoleum, das mehr als sechs Jahrhunderte alt ist, erstaunlich gut erhalten. Ihre Farben nehmen je nach Tageszeit und Ausrichtung der Sonne unterschiedliche Nuancen an.

Gegenüber,im Mausoleum von Chirin Bika Aka (1385), ruht Tamerlans zweite Schwester unter einer Kuppel, deren Basis 16 Seiten hat. Die Fassade ist mit dunkelblauen durchbrochenen Mosaiken verziert. Die Innendekoration wurde von einem Künstler aus Aserbaidschan angefertigt. Eine erstaunliche und einzigartige Tatsache für diese Zeit, in der in Usbekistan ein sunnitischer Islam praktiziert wurde, während Aserbaidschan schiitisch war. Ebenso erstaunlich ist, dass es sich bei den arabischen Inschriften an der Fassade auf beiden Seiten des Portals nicht um Suren aus dem Koran, sondern um Worte des griechischen Philosophen Sokrates handelt. Dort heißt es: "Sokrates sagte: Die Menschen werden unter allen (s?) Umständen (s?) traurig"

Auf derselben Seite bleibtdas oktaedrische Mausoleum ein Rätsel. Es stammt aus dem 15. Jahrhundert und wird als Mausoleum angesehen, doch es wurden keine menschlichen Überreste gefunden. Eine andere Hypothese besagt, dass es sich um ein Minarett handeln könnte, aber seine Architektur in Form einer weitläufigen Rotunde bietet keine Anhaltspunkte dafür. Auch über die nächsten drei Mausoleen auf der linken Seite der Allee ist nicht viel bekannt. Das erste stammt aus dem Jahr 1385 und trägt den Namen des Architekten Alim Nassafi. Das nächste wurde im selben Jahr gebaut und trägt den Namen Ulugh Sultan Begum. Der letzte wird am sichersten Emir Burunduk zugeschrieben, einem der besten Kapitäne Tamerlans. Er soll fünf Jahre älter sein.

Der dritte Chortak öffnet sich zum nördlichen Ende und letzten Teil der Nekropole. Links befindet sich die Tuman-Aka-Moschee aus dem Jahr 1405 und das angrenzende Mausoleum, das 1404 für Tuman Aka, die jüngste Ehefrau Tamerlans, errichtet wurde. Auf einer quadratischen Basis ruht die türkisblaue Kuppel auf einer hohen zylindrischen Trommel. Während die Mosaike am Portal an das Mausoleum von Chirin Bika Aka erinnern mögen, beruht die Originalität der Dekoration auf der Verwendung der Farbe Violett, die zu dieser Zeit äußerst selten war. Das Innere wurde bewusst weiß gelassen, was ebenfalls ungewöhnlich ist, und die Verzierungen beschränken sich auf einige Landschaftsfresken unter der Kuppel. Über der fein geschnitzten Holztür ist zu lesen: "Das Grab ist eine Tür, durch die jedermann geht" Gegenüber der Tuman-Aka-Moschee ist die fein gearbeitete Tür aus Ulmenholz, die einst mit Gold, Silber und Elfenbein veredelt wurde, ein Werk des Meisters Yusuf aus Schiraz. Es wird auch als "Tor zum Paradies" bezeichnet und öffnet sich seit über 600 Jahren zum Königreich von Qassim-ibn Abbas. Bei Ausgrabungen wurden an der rechten Wand des Korridors Mauerreste der alten Moschee aus dem 11. Jahrhundert freigelegt, von der das Minarett oberhalb und rechts zu sehen ist. Es stammt ebenfalls aus dem 11. Jahrhundert und ist damit das älteste Bauwerk des Komplexes und das einzige aus dieser Zeit in Schah-i-Zinda. Nach dem "Tor zum Paradies" führt der Korridor zur Qassim-ibn Abbas-Moschee. Der Mihrab ist mit Mosaiken verziert, einer Technik, die seit dem späten 14. Jahrhundert in Samarkand angewandt wurde und in der zentralasiatische Handwerker zu Virtuosen werden sollten. Die Mosaikstücke aus glasiertem Steingut stellen Blätter, Blütenblätter, dünne Zweige oder Inschriften dar und sind ohne Zwischenräume zusammengefügt. Der nächste Raum ist der Ziaratkhana oder Gebetsraum. Hinter einem Holzgitter befindet sich in der Gurkhana das Grabmal von Qassim-ibn Abbas aus dem 11. Jahrhundert, das vollständig mit Majolika verziert ist. Dort ist zu lesen: "Wer in der Nachfolge Allahs gestorben ist, ist nicht tot: In Wahrheit lebt er." Auch hier haben Archäologen Nachforschungen angestellt und einen 18 m tiefen Schacht entdeckt. Die Verzierungen in dem Raum mögen so aussehen, als wären sie original, so verblasst sind sie. In Wirklichkeit wurden sie 1995 vollständig restauriert, aber die Feuchtigkeit war so hoch, dass die gesamte Arbeit in den folgenden Monaten verdorben wurde. Eine Klimaanlage wurde installiert, um das Problem zu beheben, aber ein Blick auf die Ecken der Wände und des Bodens genügt, um die Vergeblichkeit dieses Versuchs zu erkennen. Um das, was noch übrig ist, zu schonen, wird dringend davon abgeraten, sich an die Wände zu lehnen oder auch nur die Finger darauf zu legen.

Wenn mandas Grab des Heiligen verlässt, befindet sich gleich rechts gegenüber dem Tuman-Aka-Mausoleum das Kutlug-Aka-Mausoleum aus dem Jahr 1360, das eine weitere Frau Tamerlans beherbergt. Sein Portal ist mit gemeißeltem und glasiertem Terrakotta verziert

Das Khodja-Achmad-Mausoleum, das dasnördliche Ende der Nekropole abschließt, stammt aus dem Jahr 1350 und ist nach dem Mausoleum von Qassim-ibn Abbas das älteste Mausoleum in Schah-i-Zinda. Sein Portal wurde von Fakhr Ali, einem Kunsthandwerker aus Samarkand, mit blau-weißer Majolika verziert.

Das Museum besitzt eine einzigartige Sammlung von Gemälden der sowjetischen Avantgarde und Post-Avantgarde, die von Igor Savitsky zusammengetragen wurde. Trotz der Gefahr, als Antikommunist denunziert und nach Sibirien deportiert zu werden, gelang es ihm, über 90.000 Werke von Künstlern zu retten, die während der Stalinzeit unterdrückt wurden, und diese Werke in den Archiven des Museums in Nukus zu lagern. Nukus war weit von Moskau und seiner totalitären Macht entfernt, und die Bilder wurden von der Welt vergessen, wie ein im Wüstensand vergrabener Schatz. Erst mit der Perestroika tauchten sie wieder auf und 1988 wurde eine erste Ausstellung im Russischen Museum in Sankt Petersburg gezeigt. Zu sehen sind Werke von Robert Falk, Jewgeni Lyssenko, Ljubow Popowa, David Chterenberg, Alexander Wolkow, Alexander Nikolajew, genannt Usto-Mumin, Wassili Roschdestwenski oder die Werke von Sokolow während seiner Zeit im Gulag... Außerdem eine Sammlung von Kopien, die Fernand Léger gehörten und Werke wie das Portal des Brunnens der Unschuldigen umfassen. Dies ist ein Schatz, der allein schon die Reise nach Nukus rechtfertigt. Das neue Gebäude, das sehr gut zur Geltung kommt, ist das Ergebnis der harten Arbeit von Marinika Babanazarova und brauchte fast 20 Jahre, um fertiggestellt zu werden. Neue Flügel sollen eröffnet werden, allerdings in einem Zeitraum, der derzeit noch nicht absehbar ist. Trotz des großen Reichtums der ausgestellten Sammlung sollten Sie sich bewusst sein, dass nur 3 % der von Igor Savitsky gesammelten Werke ins Museum gelangt sind. Der Rest befindet sich in den Räumen des alten Museums, das Sie nach vorheriger Anmeldung für eine Gebühr von 40 $ besuchen können, was angesichts der kulturellen Schätze, die es beherbergt, nicht übertrieben ist. Schließlich gibt es im Museum noch eine Etage, die dem Karakalpak-Handwerk gewidmet ist. Auch hier handelt es sich um eine einzigartige Sammlung von Schmuck, Stoffen und Kleidungsstücken: insgesamt 8000 Stücke, um dieses auch in Usbekistan verkannte Volk vorzustellen. Kurzum, ein vorbildliches Museum, von dem zu hoffen ist, dass es einen gewissen Aufschwung des Tourismus in einer isolierten Region abseits der üblichen Routen ermöglicht.

Wahrscheinlich eines der schönsten Museen in Usbekistan, das im April 2003 mit Hilfe zahlreicher Partnerländer, allen voran Frankreich und Japan, eröffnet wurde. In mehreren gut abgegrenzten und intelligent gestalteten Räumen werden die verschiedenen historischen Epochen präsentiert, von den Ursprüngen der Region über den Buddhismus und Tamerlan bis hin zu den Chaybaniden. Modelle der verschiedenen Monumente geben manchmal einen besseren Einblick in die Stätten als die Besichtigung der Ruinen, die eher frustrierend ist, wenn man nicht von einem Archäologen begleitet wird. Die Filme, die in jedem Raum in englischer Sprache gezeigt werden, sind ebenfalls eine sehr gute Informationsquelle, nicht nur über die Geschichte der Region, sondern auch über die Geschichte vergangener oder aktueller archäologischer Missionen. In den ersten neun Räumen sind insgesamt über 50.000 archäologische Funde aus der Region ausgestellt. Zu den jüngsten bemerkenswerten Stücken gehört die wunderschöne Statuette einer griechisch-baktrischen Frau in Flammenkleidung. Der zehnte Raum ist eigentlich ein Tresor: Er enthält zahlreiche turkmenische, iranische und agfanische Münzen und Schmuckstücke aus Gold und Silber, die von der griechisch-baktrischen Ära bis zum 19. Zwei kleine Goldknöpfe, die an der Kleidung eines in Fayaz Tepa entdeckten Kinderskeletts gefunden und auf das 8. Jh. v. Chr. datiert wurden, lieferten den Beweis, dass die Stätte lange vor dem 4. Jh. v. Chr. bewohnt war, wie bislang angenommen wurde. Der Direktor des Museums, Ismail Temirowitsch, steht für Anekdoten und Erklärungen gerne zur Verfügung.

Dieses kleine Denkmal, das in den Gassen östlich des Liab-i-Khaouz verloren gegangen ist, wird allzu oft von Touristen auf Spaziergängen übersehen, was eine Strafe für seine relative Entfernung von anderen interessanten Orten ist. Tschor Minor bedeutet "vier Minarette". Es handelt sich dabei um vier Türme, die den Eingang zu einer heute nicht mehr existierenden Madrasa markierten, die 1807 von einem reichen turkmenischen Kaufmann erbaut wurde. Jeder Turm symbolisierte eine Stadt: Termez, Denau, Kunia-Urgentsch und Mekka. Ursprünglich hatte die Madrasa 59 Zellen und wurde von dem Sufi-Scheich Khali Niaz Kholi geleitet, einem der angesehensten und einflussreichsten Naqchbandi des frühen neunzehnten Jahrhunderts. In einem der Türmchen führt eine Treppe in einen gewölbten Raum, den Ihnen die Wächterin öffnet, die auch den Souvenirladen im Erdgeschoss betreibt.

Die Kathedrale von Termez wurde 1896 von den Russen erbaut und hat mangels Renovierung ihre ursprüngliche Architektur bewahrt. Das Äußere wirkt etwas heruntergekommen, aber hier sind immer Leute anwesend, um den Besucher zu begrüßen (außer montags). Im Inneren befinden sich zahlreiche Ikonen und bemerkenswerte Leisten unter dem hölzernen Gebälk.

Es ist unmöglich, dieses riesige Gebäude im sowjetischen Stil zu verpassen, das einen schmerzhaften Kontrast zum Registan bildet. Das Museum zeigt die Geschichte Samarkands und Sogdians von der Antike bis in die Gegenwart. Es gibt eine Ausstellung zeitgenössischen Kunsthandwerks und zeitgenössischer Malerei, zahlreiche archäologische Funde und eine hübsche Kostümsammlung. Ein Raum ist dem in Herat geborenen Dichter Alisher Navoi gewidmet, der als Erfinder der usbekischen Poesie und des usbekischen Theaters gilt. In einem Raum im Erdgeschoss wird seit 2006 ein Originalfund aus Usbekistan ausgestellt: eine Reihe von Empire-Möbeln mit einem Diwan, einem Schreibtisch und mehreren Sesseln. Diese Möbel wurden 1814 von Zar Alexander I. nach dem Sieg der Koalition über Napoleon aus Frankreich mitgebracht. Er schenkte sie einem der Würdenträger des zaristischen Regimes. Sein Enkel, der Akademiker Belinkov, erbte es, aber nach seinem Tod beschloss seine Witwe, die Möbel an den usbekischen Kolchosdirektor Aron Moissevitch zu verkaufen, der 1946 in Moskau weilte. Die Möbel blieben bis 2006 im Besitz der Familie, bis sie begutachtet, restauriert und dem Museum in Samarkand vermacht wurden. Beachten Sie den wunderschönen Schreibtisch, der auf beiden Seiten mit einem lorbeerumrankten "N" versehen ist. Russische und usbekische Experten glaubten einst, dass er Kaiser Napoleon selbst gehört hatte.

Der Basar von Andischan gilt als einer der größten und belebtesten Basare der Region, insbesondere an Sonntagen und noch mehr, wenn die Melonensaison in vollem Gange ist. Auf diesem sehr traditionellen Basar kann man in einer Seitengasse Frauen in der Parandscha begegnen, die in einigen umliegenden Dörfern wieder aufgetaucht ist. Auch wenn das Zentrum des Basars eher klassisch wirkt, so zeigt sich sein malerisches Gesicht erst, wenn man ihn auf der Basarnaja-Straße umrundet. Die Straße ist gesäumt von Handwerkern, die Werkzeuge herstellen und schärfen oder die kleinen traditionellen usbekischen Wiegen herstellen, und das alles in einem außergewöhnlichen Stimmengewirr. Der Textilbereich, der sich auf der anderen Straßenseite befindet, bietet dagegen ein viel moderneres Gesicht. Dem Trend der letzten Jahre in Usbekistan folgend, wurde eine moderne Metallkonstruktion errichtet, die in Dutzende von kleinen, nummerierten Ständen unterteilt ist, in denen die Händler ihre Geschäfte in einer fast verwirrenden Ordnung führen..

Dieser riesige Komplex aus einer Madrasa und einer Moschee, der 10 000 Gläubige aufnehmen konnte, wurde zwischen 1885 und 1892 von einem reichen Einwohner Andischans erbaut. Die Jumi-Madrasa wurde bei dem Erdbeben von 1902 weitgehend zerstört und nach demselben Muster wieder aufgebaut: zwei Kuppeln, eine 123 m lange Fassade und 122 Zellen. Zwischen 1970 und 1975 wurde sie renoviert, bevor sie 1995 in ein Literaturmuseum umgewandelt wurde. Im Inneren kann man die Dächer und die beiden Kuppeln betreten, die einen Tiefblick auf die benachbarte Jumi-Moschee und ihr Minarett bieten. Wie in den anderen Städten des Ferghanatals wurde die Moschee nach den Anschlägen vom 11. September 2001 geschlossen und ist weiterhin durch eine Innenmauer von der Madrasa getrennt.

Das Babur-Denkmal wurde 1993 an der Stelle errichtet, an der sich der Legende nach der letzte Timuridenherrscher vor seiner Abreise nach Afghanistan umdrehte, um ein letztes Mal auf seine Stadt zu blicken. Ein Fresko an den Wänden illustriert die wichtigsten Ereignisse in Baburs Leben, von seiner Thronbesteigung im Alter von 12 Jahren über sein Exil in Afghanistan und die Gründung seines Reiches in Indien bis hin zu seinem Tod im Jahr 1530. Das Museum beherbergt auch ein Modell und ein Fragment des Grabes des Dichters Alisher Navoi, das sich in Afghanistan befindet. Direkt über dem Museum wurde ein symbolisches Grabmal zum Gedenken an den Herrscher errichtet. Babur wurde ursprünglich in Agra, Indien, begraben, bevor sein Grab nach Kabul, Afghanistan, verlegt wurde. Die symbolische Grabstätte enthält etwas Erde aus Baburs echtem Grab und wurde zu einem Pilgerort. Schließlich führt eine Seilbahn auf den Gipfel des Hügels zu einem kleinen angelegten Park, der das Tal überblickt.

In der Nähe des Stadions. Der Navoi-Park ist eine Ansammlung von Fahrgeschäften und kleinen Brackwasserbrunnen, die nur schwerlich ein Gefühl von Frische vermitteln können. Am Ende des Parks befindet sich ein riesiges, 1999 erbautes Amphitheater mit einer auf einem Wasserbecken montierten Bühne, in dem Großveranstaltungen stattfinden, insbesondere die Feierlichkeiten zu Navruz, dem Frühlingsfest, am 21. März. Hier kann man im Schatten der Flügel eines riesigen Falken, der 1963 hier aufgestellt wurde, ein Getränk zu sich nehmen.

Die Moschee wurde Anfang des letzten Jahrhunderts, im Jahr 1915, erbaut, nach den Anschlägen in New York und Washington ebenfalls geschlossen und seitdem in ein Gymnasium umgewandelt. Mit einem Durchmesser von etwas mehr als 14 m gehört diese Kuppel zu den größten in Zentralasien.

Wenn Sie wieder in die Uichinskaya-Straße einbiegen, biegen Sie kurz vor dem Kanal nach rechts ab. Die Namangan-Freitagsmoschee wurde nach den Anschlägen vom 11. September geschlossen. Man kann jedoch die beiden Minarette bewundern, die den Eingang flankieren. Sie unterscheiden sich radikal vom usbekischen Stil und erinnern eher an die Moscheen in Istanbul..

Der Babur-Park ist der Ausgangspunkt für einen Spaziergang durch Namangan und ersetzte die ehemaligen Gouverneursgärten, die 1884 angelegt wurden. Später wurde er Puschkin-Park genannt und beherbergte eine Lenin-Statue, die nach der Unabhängigkeit verschwand, als die Usbeken den Platz wieder besetzten, ihre Tschaikhana aufstellten und ihn nach dem letzten Timuridenkaiser Babur benannten. Die schattigen, von Kanälen und Teichen durchzogenen Alleen beherbergen auch den Unabhängigkeitsplatz, auf dem offizielle Feiern stattfinden.

Uvaysiy, eigentlich Jahon Otin, war eine Schriftstellerin und Dichterin, die Ende des 18. Jahrhunderts in Marguilan geboren wurde. Ihr Talent wurde von der Frau des Khans von Kokand bemerkt und führte dazu, dass sie im Palast untergebracht wurde, wo sie die Töchter des Khans in Literatur unterrichtete. Trotz zahlreicher Anfragen weigerte sich der Khan immer noch, sie in ihre Heimatstadt zurückkehren zu lassen, wo er heimlich für sie an der Stelle ihres Hauses eine neue Wohnung bauen ließ, die genauso aussah wie die, die sie in seinem Palast bewohnte. Erst nach dem Tod des Khans konnte Uvaysiy in ihr Haus zurückkehren, wo sie ihren Lebensabend verbrachte und sich dem Schreiben von Gedichten widmete. Ihre Nachkommen ließen ihr Haus 1968 für den Bau eines modernen Wohnhauses abreißen. 2006 wurde es erneut abgerissen, um eine Rekonstruktion des Orignalhauses zu errichten, in der einige Bücher und Fotos der Nachkommen aufbewahrt werden. Der einzige Zeitzeuge ist ein mehrere Jahrhunderte alter Maulbeerbaum, der zwischen dem Eingang und dem Iwan an der Fassade thront. Die Grabstätte von Uvaysiy befindet sich auf der Rückseite des Hauses. Um dorthin zu gelangen, lassen Sie sich von einem Taxi zum Supermarkt "Gastronom" bringen, der einen Block entfernt liegt.