Zu besichtigen zu sehen Tripolitanien

Es ist der stets freundliche Wächter, der den Qasr öffnet und schließt. Er hat eines der alten Häuser des Dorfes umgebaut, in dem er ein wenig Kunsthandwerk und kleine, von ihm selbst hergestellte Dekorationsgegenstände ausstellt. In den letzten Jahren wurden Anstrengungen unternommen, den Qasr und sein Dorf zu renovieren. An den wichtigsten Gebäuden wurden kleine Schilder in englischer Sprache angebracht, darunter ein großes erklärendes Schild an der Wand des qasr, das an die Bemühungen der Bewohner erinnert, die den qasr vor dem Zahn der Zeit bewahrt und ihn vor kurzem restauriert haben. In einem Gebäude in der Mitte des alten Dorfes wurden Toiletten eingerichtet.

Da es in der Nähe mehrere natürliche Quellen gibt, war der Ort für menschliche Ansiedlungen geeignet, und in der Umgebung von Nalout gibt es noch weitere alte Dörfer. Der Qasr, der von kleinen Lüftungsfenstern durchbrochen wird, ist von einem Weg umgeben, den die Kamele mit den Körben voller Lebensmittel (getrocknete Feigen...) beschwerten. Achten Sie am Eingang des Qasr auf die kleinen Vertiefungen in den Steinplatten, in denen die Dattelkerne, das Futter für die Kamele, zerkleinert wurden. Von hier aus hat man einen schönen Panoramablick, trotz einer improvisierten Müllhalde auf der anderen Seite des Djebel. Wie die meisten Qasr des Djebel Nefousa dominiert auch der Qasr von Nalout die Anhöhen und ist durch zwei Schluchten isoliert. Eine arabische Inschrift an der Decke über dem Eingang besagt, dass er im Jahr 1240 wiederaufgebaut wurde.

Der Weg von der Ebene dorthin war steil abfallend, was natürlich ein Vorteil für das Verteidigungsgebäude war, aber den Transport der Oliven- und Getreideernte mühsam machte. Die Lage und die geringe Größe des Eingangs zu der befestigten Kornkammer waren speziell darauf ausgelegt, es möglichen Eindringlingen schwer zu machen: Sie durften nur im Gänsemarsch, zu Fuß und nicht zu Pferd, betreten werden. Es wurde ein unterirdischer Gang gegraben (an der Ecke, links vom Eingang), der es den Dorfbewohnern ermöglichte, eine Belagerung gegen die Osmanen durchzuhalten. Dieser Qasr ist der größte der erhaltenen befestigten Speicher im Djebel Nefousa; an einigen Stellen war er bis zu 12 m hoch. Die meisten Speicher waren auf vier Stockwerke verteilt, manchmal stapelten sie sich bis zu 10 Stockwerke (heute 7), und es gab über 500 Speicher (von denen noch etwa 350 existieren). Der Qasr ist seit den 1960er Jahren nicht mehr in Betrieb. Im Inneren des rechteckigen Gebäudes verläuft eine kleine innere Gasse, die auf beiden Seiten von den Dachböden umgeben ist. An einigen von ihnen fallen die hübschen, für die Region typischen Verzierungen auf (z. B. Hände, ein in der Region übliches Motiv, das den bösen Blick abhält), die alten großen Holzschlösser und im Erdgeschoss die halb vergrabenen Krüge, in denen das Olivenöl aufbewahrt wurde.

Die Häuserum den Qasr herum sind seit langem verlassen. Anfang des 20. Jahrhunderts zogen die Bewohner die Höhlenwohnungen vor und unterhielten nur noch die zentrale Moschee, die Al-Aala-Moschee, die heute noch in Betrieb, aber nicht mehr zu besichtigen ist. Die Koranschule in der Nähe kann jedoch besichtigt werden. Hinter dem Qasr befindet sich eine weitere kleine Moschee mit einer Koranschule und gewölbten Decken, die von Säulenreihen getragen werden. In das Gebäude der Moschee war eine Zisterne integriert worden. In beiden Fällen ist die Form der nadelförmigen, mit Kalkfarbe bemalten Minarette typisch für die Region. Der Ort umfasst drei ehemalige Ölmühlen: Die erste befindet sich in der Nähe der Hauptstraße, die zum Qasr führt. Sie ist kurz vor der Al-Aala-Moschee in englischer Sprache ausgeschildert. Die zweite liegt weiter links und die letzte, am besten erhaltene, noch weiter links (gegen Ende des alten Dorfes links abbiegen). Die verlassenen Häuser verfallen zusehends. Einige haben ein Gewölbe, das als privater Speicher für Lebensmittel diente, andere haben eine gewölbte Form, weil sie in der Verlängerung eines solchen Speichers lagen.

Der Zirkus (112 n. Chr.) in Leptis Magna ist einer der größten in der römischen Welt. Er ist 450 m lang und 100 m breit und bot Platz für bis zu 25.000 Menschen. Bei den Rennen starteten die Streitwagen zu sieben Runden auf der Rennbahn. Sie liefen um eine lange, mit Brunnen geschmückte Mauer (Spina) in der Mitte der Rennbahn. Der Siegerwagen wurde durch ein Triumphtor hinausgefahren. Ein Mosaik aus der Villa Silin zeigt, wie die Sieger eines Rennens den Zirkus verlassen. Das Amphitheater (56 n. Chr.) bot Platz für 15.000 Menschen. Bemerkenswert sind die kleinen Öffnungen, durch die die Raubtiere in die Arena gelassen wurden.

Diese wenigen Felsgravuren waren Gegenstand eines ersten archäologischen Berichts im Jahr 1968. Insgesamt sind es etwa 30, die sich hier zwischen den Gräsern und dem wilden Thymian verstecken. Die größte ist die eines Rindes mit 2 m Länge und etwa 1 m Höhe. Die meisten Gravuren stellen ebenfalls Rinder dar, aber es gibt auch eine schöne Gravur eines Nashorns mit Stirnscheibe (symbolisches Zeichen, unter seinen Ohren) und zwei schwer zu bestimmende Gravuren von Raubkatzen. Sie zeugen von der Tierwelt, die damals in der Region zu finden war, und stammen aus der Jungsteinzeit: Ihr Stil und die in der Nähe gefundenen archäologischen Zeugnisse würden dem Beginn des Hirtenstadiums (Altneolithikum) entsprechen. Bei den meisten Rindern sind die Hörner nach vorne gerichtet. Vier haben die Hörner senkrecht und zwei haben die Hörner nach hinten gerichtet. Die Überrepräsentation von Rindern mit nach vorne gerichteten Hörnern scheint Herodots Aussage zu bestätigen, wenn er viel später schreibt, dass die libyschen Ochsen große, nach vorne gerichtete Hörner haben, die sie dazu zwingen, rückwärts zu grasen, um den Boden nicht zu befahren! Obwohl seine Lage in Küstennähe ihn zu einer der nördlichsten Felsenstätten des Maghreb macht, ist er dennoch nicht die einzige kleine Felsenstätte im Norden Libyens. Eine solche befindet sich insbesondere zwischen Misratha und Zliten.

Es wird auch "neues Forum" genannt, um es vom "alten Forum" zu unterscheiden, das vor der Herrschaft von Septimius Severus das öffentliche Leben der römischen Stadt strukturierte. Denn auch das neue Forum ist Teil der Stadterweiterung unter Septimus Severus. Durch die Wahl seiner Architektur und den Luxus seiner Marmorverzierungen wollte Septimius Severus, dass es mit dem Forum in Rom konkurrierte. Der 100 m x 60 m große Platz war mit Marmor gepflastert und von einem Portikus mit Säulen aus Cipolin gesäumt, die Bögen trugen, die mit großen Medaillons verziert waren, die Köpfe von Gorgonen und Nereiden darstellten. Man sollte sich die Zeit nehmen, die unterschiedlichen Ausdrücke ihrer faszinierenden Marmorgesichter zu betrachten. Am Ende des Forums befindet sich der eingestürzte Tempel, der der Familie von Septimius Severus gewidmet war.

Am anderen Ende des Forums, an der Mauer neben der severischen Basilika, dienten die kleinen Räume als Läden und Bars; sie dienten auch dazu, die unvollkommene (nicht wirklich parallele) Ausrichtung der an das Forum angrenzenden severischen Basilika architektonisch zu verbergen.

Diese Kirche wurde der Stadt im 6. Jahrhundert vom byzantinischen Kaiser Justinian geschenkt. Sie wurde aus Materialien älterer Gebäude errichtet. Sie wurde jedoch mit wunderschönen Mosaikböden ausgestattet, darunter das Mosaik mit dem majestätischen Pfau, das heute im Museum von Sabratha ausgestellt ist.

Er wurde unter der Herrschaft von Augustus errichtet und unter der Herrschaft der Antoniter (2. Jahrhundert) mit Marmor verziert. Jupiter, Juno und Minerva wurden hier verehrt.

Sehr verfallen, aber die kleine Moschee am Ende des Weges, die ganz weiß ist, ist noch hübsch. Sie beherbergte einen Brunnen am Eingang und eine kleine Koranschule; vier Bögen mit Säulen stützen den Gebetsraum. Bemerkenswert sind die eingravierte Hand von Fatma sowie hebräische und arabische Inschriften (Baudatum der Moschee und Name des Scheichs Süleyman Amar). Von der Moschee aus hat man einen schönen Blick auf die Landschaft. Zwischen dem alten Dorf und der Hauptstraße, in der Nähe der neuen Häuser, befinden sich einige verlassene Höhlenwohnungen.

Dieses römische Mausoleum wurde in der Nähe des befestigten Bauernhofs von Soffit errichtet. Die ersten Steinreihen eines Gebäudes dieses befestigten römischen Bauernhofs befinden sich in der Nähe auf einer Anhöhe auf der anderen Seite der Straße. Diese Überreste zeugen von einem sesshaften Leben im Djebel Nefousa während der Römerzeit, einem Leben, das um römische Bauernhöfe oder romanisierte Einheimische herum organisiert war.

Wenn die Straße von El-Guelaa in Serpentinen hinunter in den Wadi (Tal) Guelaa el-Houma führt, wird die Landschaft mit ihren Palmen und alten Berberhäusern idyllisch. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war El-Guelaa ein großes Dorf mit 3.000 Einwohnern. Wie seine Nachbarn wurde es in den 1970er Jahren nach und nach verlassen. Die Häuser ziehen sich durch das Tal und an den Hängen entlang. Einige sind sogar in Höhlen gebaut.

Beide wurden im 4. Jahrhundert von den Christen der römischen Stadt errichtet und in der byzantinischen Zeit umgestaltet. Zwischen der großen christlichen Basilika und der Bühnenwand des Theaters (südöstlich der Decumanus-Straße) überquert man einen christlichen Friedhof, auf dem eine Stele an Irene erinnert, ein kleines Mädchen, das "drei Jahre und einen Monat alt" war.

Dieser Ofen, der Amphoren herstellte, in denen das Olivenöl aufbewahrt wurde, hat die Jahrhunderte wunderbar überstanden, da er noch völlig intakt ist. Außerdem hat er eine erstaunliche Größe (6 m Durchmesser), die zeigt, wie umfangreich der Handel mit Amphoren und Öl in der Region zur Zeit der Römer war. Unter einer ersten geologischen Schicht aus Kalkstein eignete sich die Erde der Region hervorragend für die Herstellung von gebrannten Töpferwaren. In der Nähe wurde ein Mosaikbeet einer römischen Villa aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. entdeckt (nicht sichtbar)

Der 15 ha große Charchara-Wald, 3 km nördlich von Tarhouna (an der Abzweigung in den Wald rechts abbiegen), ist der ideale Ort für ein Picknick unter Tannenbäumen. Viele Libyer kommen an schönen Tagen freitags mit ihren Familien hierher, um zu wandern und sich zu erholen.

Mehr als 500 m weiter, zwischen dem Oea-Tor (byzantinische Zeit) und dem Marc-Aurel-Bogen (173 n. Chr.), begeben Sie sich zu den erstaunlichen Kuppeldächern der Jagdthermen in Ufernähe. Diese Thermen gehörten einem reichen Gutsbesitzer. Sie waren lange Zeit unter dem Sand begraben, scheinen aber noch intakt zu sein, und es ist atemberaubend, dieses Betongebäude zu betrachten, das die Geschichte perfekt überstanden hat. Schlendern Sie dann durch das Frigidarium, das Tepidarium und das Caldarium und bewundern Sie die schönen Fresken, die mit nilotischen Szenen und Arenaszenen mit Gladiatoren und Leoparden bemalt sind.

Dort sollte man den Mosaikfußboden des Tepidariums (lauwarmer Raum in römischen Thermen) am Meer bewundern, aus dem das zentrale Medaillon mit dem Kopf des Meeresgottes Neptun herausgeholt wurde, das im Museum von Sabratha aufbewahrt wird.

Es liegt in der Jeffara-Ebene, ziemlich weit außerhalb der Stadt, und kann besichtigt werden, wenn man auf dieser Straße von Tripolis nach Yefren fährt oder umgekehrt. Es ist nicht bekannt, wie lange dieses gigantische Gebäude schon existiert und welche Geschichte es hatte. Die Anlage ist jedoch wunderschön und bietet tolle Aussichtspunkte über die weite Ebene. Die Vorratsspeicher, die vom Typ her den Ghorfa der befestigten Berberspeicher ähneln, verteilen sich auf drei oder vier Etagen und im Untergeschoss und bilden ein riesiges Viereck, das so groß wie ein Stadion ist. Insgesamt befanden sich dort mehr als 1500 oder 2000 Ghorfa! Es würde sich also um eine große Karawanserei handeln, in die die Händler kamen, um zu handeln, zu verhandeln und ihre Waren zu lagern. Der zentrale Raum lässt in der Tat Platz für einen riesigen Markt. Da es jedoch keine weiteren Untersuchungen gibt, sind wir auf Vermutungen beschränkt. Auf der Rückseite der Karawanserei, hinter Reihen von Ghorfa, die mehr oder weniger originalgetreu restauriert wurden, befindet sich der Marabut Ben Eran.

Sie ist klein, hübsch und mit Kalkfarbe bemalt, liegt auf einem Hügel und soll vor mehreren hundert Jahren in der Nähe des Grabes einer jüdischen Frau errichtet worden sein. Ihre Architektur ist typisch für die alten Moscheen in der Region. Die Einheimischen gehen immer noch zu ihr, um freitags zu beten. Schöne Aussicht von der Terrasse.

An der Kreuzung befindet sich eine sehr alte, unrestaurierte Synagoge, die Natalia-Synagoge, die der Wächter, dem das Grundstück gehört, freundlicherweise für Besucher öffnet (lassen Sie sich im Hotel Yefren den Ort zeigen). Sie soll über 2.000 Jahre alt sein und ist damit eine der ältesten im Maghreb und in Yefren, wo es wahrscheinlich noch drei weitere gab. Sie war in Betrieb, bis die kleine jüdische Gemeinde von Yefren 1948 Libyen verließ. In den Deckengewölben sind hebräische Inschriften erhalten geblieben. Sie ist um ein erhöhtes Viereck in der Mitte herum angeordnet und ihr Grundriss ist vom Davidstern inspiriert. Nach der Besichtigung nehmen Sie die Kreuzung und gehen 800 m in südwestlicher Richtung: An der Gabelung biegen Sie rechts ab und folgen dem Weg. Das alte Berberdorf Chguerna bietet wie seine Kollegen in der Gegend von Yefren die Gelegenheit, ein schönes Erbe sowie schöne Landschaften zu entdecken: Wenn man rechts in das Dorf hineingeht, überblickt man bald einen Wadi, der mit einigen Palmen bepflanzt ist. Am Dorfeingang befinden sich zwei alte Olivenpressen (siehe Kasten "Die Olivenölpressen"). Die linke wird von einer kleinen arabischen Inschrift gekrönt, die sie auf das Jahr 1830 datiert. Die rechte ist noch schöner. 200 m weiter oben befindet sich eine zweite alte Synagoge namens Azra-Synagoge, die später als Koranschule diente. Sie wurde mehrmals mit Verputz renoviert. Sie enthält hebräische Inschriften sowie Verzierungen in Form von Händen und einem Fuß: Symbole, die im Djebel Nefousa verbreitet waren, um den bösen Blick abzuwehren.

Der Obelisk ist leicht zu erkennen. Er war in einem abgelehnten Wohnviertel südwestlich der byzantinischen Mauern untergebracht. Dieses reiche, nadelförmige Sandsteingrab aus der punisch-hellenistischen Zeit wurde von italienischen Archäologen wieder aufgerichtet. Weitere Mausoleen dieser Art wurden in Tripolitanien entdeckt. Sie zeigen eine Darstellung des phönizischen Gottes Bes, der Löwen jagt, sowie eine Darstellung von Herkules, der den nemeischen Löwen tötet. Der Gott Bes, ein Zwerg und Löwenjäger, wurde sowohl von den Phöniziern als auch von den Ägyptern verehrt. Als Beschützer der Schiffe wurde er auch zum Beschützer der Toten.

Wenn Sie die Cardo-Straße zurückgehen, kommen Sie am Eingangstor der byzantinischen Stadtmauer vorbei, die unter Justinian unter Verwendung von Materialien aus älteren Bauten wie dem Mausoleum des Bes wieder aufgebaut wurde.

Nehmen Sie sich die Zeit, die Töpferwerkstatt im hinteren Teil des Ladens zu besuchen. Die Töpferwaren im Laden sind kunstvoller gearbeitet, aber auch viel teurer (rechnen Sie mit 5 DL bis 25 DL) als die draußen ausgestellten Töpferwaren oder sogar die Töpferwaren im Nebenraum des Ladens (große Schüssel für 4 DL). Touristen können auch die Toiletten im Laden nutzen, bevor sie die lange Fahrt in den Süden auf der Straße nach Sebha antreten.

Gehen Sie von der Curia aus an einem Maschendrahtzaun entlang, der die Überreste der punischen Stadt umgibt, die bei den Ausgrabungen freigelegt wurden. Biegen Sie dann in einen kleinen Weg ein, der nach rechts führt, und gehen Sie etwa 150 m weiter. Sie können auch in nordöstlicher Richtung bis zu den Lagerhäusern der Westmole weitergehen. Wenig spektakulär und abgelegen, nur für diejenigen geeignet, die viel Zeit haben. Zu karthagischen Zeiten bot die Mündung des WadiLebda einen natürlichen Schutz für Schiffe, der unter Nero teilweise ausgebaut wurde. Unter der Herrschaft von Septimius Severus wurde der Hafen jedoch erst richtig erschlossen, indem der natürliche Lauf des Wadi, der ursprünglich an der Stelle der Kolonnenstraße verlief, nach Osten umgeleitet wurde, da er Schwemmland mit sich führte, das die Mündung regelmäßig versandete.

Der Hafen mit einem Umfang von 1200 m, 800 m langen Kais und Ankerplätzen außerhalb des Hafens, die insbesondere durch die heute versunkene T-förmige Ostmole geschaffen wurden, war damals nach Ostia und Karthago die drittgrößte Reede der römischen Welt. Der Hafen liegt heute unter dem Schwemmland des Wadi Lebda, der wieder in Flussrichtung verläuft, aber man kann noch einige Überreste der Hafenanlagen erkennen, wie den Sockel des Leuchtturms am Ende der Westmole oder die Kalksteinblöcke an den Kais.

Er ist einer der ältesten der Stadt (1. Jahrhundert n. Chr.). Es war dieser ägyptischen Gottheit gewidmet, der die Gabe zugeschrieben wurde, Kranke zu heilen. Die Verehrung des Serapis stammt aus der hellenistischen Zeit. Der erste Lagidenkönig, Ptolemaios I., soll den Kult und die Eigenschaften des Gottes Serapis festgelegt haben, einer synkretistischen Gottheit, die die Eigenschaften des ägyptischen Gottes Osiris und griechischer Götter wie Asklepios, dem Gott der Medizin, in sich vereinte. Später entwickelte sich sein Kult auch in der römischen Welt.

Dieses große Mausoleum aus dem 2. Jahrhundert ist das beeindruckendste archäologische Relikt in der Region Tarhouna. Dieses imposante Monument zeugt vom Reichtum des römischen Grundbesitzers, der es sich auf seinem Land errichten ließ. Nur die ersten beiden Stockwerke stehen noch, aber das Gebäude hatte noch ein drittes, dessen Steine und Säulen auf dem Boden rund um das Mausoleum verstreut sind. Die beiden Grabkammern befinden sich im Untergeschoss, hinter einem kleinen, sehr niedrigen Eingang in der Einbuchtung des Gebäudes. Das Mausoleum befindet sich an einem der Hänge des Wadi (Tal) Dogha, das von einigen kleinen Bauernhöfen bewohnt wird und eine Quelle beherbergt, die seit kurzem nicht mehr nachhaltig ist.

Wie Sie sehen werden, gibt es im Dorf Bughilan zwischen den neuen Häusern zahlreiche Höhlenwohnungen (die sogar auf der Satellitenkarte der Website wikimapia überraschend gut zu sehen sind!), die oft als Geflügelgehege genutzt werden, wenn sie nicht einfach nur verlassen sind. Sie sollen bis in die 1980er Jahre bewohnt gewesen sein!

Dieses große Höhlenhaus wurde für Touristen attraktiv gestaltet (es gibt sogar eine Außentoilette). Man betritt es durch eine große Tür aus Olivenholz, während die Innentüren aus Palmenholz sind. In dem weitläufigen Eingangsbereich kann man einige Souvenirs kaufen (Erinnerungs-T-Shirts, Teller mit dem Konterfei von Oberst Gaddafi). Sie wurde 10 m tief gegraben und soll nach Angaben ihrer Besitzer über 300 Jahre alt sein. Wie üblich verteilen sich die Räume um den quadratischen Hof, der von einer Zisterne ausgehöhlt wurde. Jeder Raum wurde dekoriert, um zu verdeutlichen, wie man dort lebte. Krüge und andere hängende Töpfe schmücken sie. Sie beherbergte acht Familien, die jeweils ein Zimmer bewohnten, wobei die Betten typischerweise etwas erhöht am Ende des Raumes standen. Die Familien teilten sich die Küche. Beachten Sie eine kleine, erhöhte Tür im Hof: Dies war ein Dachboden, auf dem Lebensmittel gelagert wurden. Hier nennt man die Höhlenhäuser hoch el-hafa und nicht damous wie in Nalout, Yfren oder Jadou.

Nach der Besichtigung sollte man es nicht versäumen, das Panorama über die Ebene zu betrachten. Es heißt, dass man an klaren Tagen sogar die großen Dhat al-Imad-Türme von Tripolis sehen kann!

Es ist möglich, in der Höhlenwohnung zu übernachten. Der Preis beträgt 50 DL pro Person, Abendessen und Frühstück inbegriffen. Man kann dort auch eine Mahlzeit einnehmen, wenn man im Voraus bestellt (Couscous, Nudelgerichte oder sogar Bazin, 20 DL pro Person)

Die Meeresthermen (1. und 2. Jh. n. Chr.) sind die größten in Sabratha. In ihnen sind noch wunderschöne Mosaikböden mit geometrischen Mustern erhalten. Die sechseckigen Marmorlatrinen sind ebenfalls sehr gut erhalten, was den Autor Philip Yard zu der Prognose veranlasste: "Wahrscheinlich machen 90% der Fotografen, die Sabratha besuchen, ein Foto von ihrer Familie, die auf den Sitzen der Latrinen sitzt"!

(Jahr 12 n. Chr.). Zwischen dem Cardo und dem Theater.

Wenn man die Severianische Basilika im Norden verlässt, folgt man einem Weg entlang der byzantinischen Mauer bis zum byzantinischen Tor. Diese Mauer sollte die Stadt vor den Angriffen der Berberstämme schützen. Für die Mauer und das Tor wurden Steine aus römischen Gebäuden verwendet.