Zu besichtigen zu sehen Tripolitanien

Die Mausoleen von Ghirza sind die der Bauernsoldaten, die dort vom 3. bis 6. Jahrhundert mit ihren Familien in befestigten Bauernhöfen lebten. Ihre landwirtschaftliche Arbeit wurde auch nach ihnen fortgesetzt: Erst im 11. Jahrhundert wurde der Ort nicht mehr besiedelt, und eine lokale Legende besagt, dass diese späten Bewohner gesündigt hatten und mit der Versteinerung ihres Dorfes bestraft wurden. Einige Mausoleen (in Obelisken- oder Tempelform) oder ihre dekorativen Friese wurden in die Museen von Tripolis, Leptis Magna und Beni Walid gebracht, andere haben ein Erdbeben nicht überlebt. Die Mausoleen, die trotz des Laufs der Zeit besonders gut erhalten sind, erheben sich in einer Steinwüste südlich der Gebäude der großen befestigten Bauernhöfe. Man könnte sich fragen, warum man sich für den Bau von Bauernhöfen in einer Gegend entschied, in der die Wasserversorgung hauptsächlich aus Zisternen erfolgte und die Anbauflächen im Bett des Wadi Ghirza künstlich angereichert werden mussten, indem man Mauern errichtete, die das jahreszeitlich bedingte Abfließen des Wassers und des Schlamms aus dem Wadi aufhielten. In der Tat war diese Entscheidung nicht landwirtschaftlich, sondern militärisch motiviert.

Mit den ihnen angebotenen Sklaven bauten diese Limesbauern und -militärs, die Limitanei genannt wurden, Dattelpalmen, Olivenhaine, Feigenbäume, Wein, Gerste, Weizen und Hülsenfrüchte an. Wie die wunderschönen Fresken in den Mausoleen erzählen, pflügten sie ihr Land mit Dromedaren, Pferden oder Ochsen, besaßen Herden und jagten Hasen, Strauße, Gazellen, Antilopen und Raubtiere wie Löwen und Leoparden, die später für die Spiele in den Arenen der römischen Städte verkauft wurden. Einige Szenen auf den Fresken in den Mausoleen von Ghirza erzählen auch von den kriegerischen Aktivitäten der Bauernsoldaten.

Häufig waren diese Bauern keine Römer, sondern von den Römern angeworbene Einheimische, wie es auch bei den romanisierten Berbern in Ghirza der Fall war. Diese sesshaften Bevölkerungsgruppen lebten also am Zusammenfluss zweier Kulturen, was in den dekorativen Fresken der Mausoleen von Ghirza, die nach dem Tod ihrer Eltern von den Kindern finanziert wurden, besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Auf einigen Mausoleen gab eine lateinische Inschrift übrigens ihre Namen an, die mit Ausnahme des Nachnamens Marchius alle libyschen und nicht römischen Ursprungs sind. Die Kalksteinmausoleen sind zwar dem griechisch-römischen Architekturkanon entlehnt, ihre dekorativen Motive zeugen jedoch von einer stark lokalen Inspiration, sowohl in der naiven figürlichen Gestaltung als auch in der Inspiration, und verwenden darüber hinaus römische, aber auch karthagische Symbolik

Die drei Tempelmausoleen in der nördlichen Nekropole (südlich der befestigten Bauernhöfe), von denen eines besonders groß ist, stehen auf Podesten mit Säulen mit korinthischen oder ionischen Kapitellen, die eine ummauerte Cella (Kammer) umgeben. Unter den Podesten befinden sich die Grabkammern. In der südlichen Nekropole (1,5 km südlich auf der anderen Seite des Wadi) stand eines der höchsten Obeliskenmausoleen Tripolitaniens und es gab ein Mausoleum mit zwei Säulen auf jeder Seite, das in das Museum von Tripolis gebracht wurde

Die Fauna und Flora auf den Fresken der Mausoleen haben auf diesen romanisierenden Grabdenkmälern eine symbolische Bedeutung, die nicht frei von phönizisch-punischen Bezügen ist. Die Palme zum Beispiel steht in Verbindung mit der Verehrung des Gottes Baal Hammon, des Gottes der Fruchtbarkeit und der Ernte und der wichtigsten karthagischen Gottheit. Der Löwe wiederum ist ein heiliges Tier in der Verehrung der Göttin Tanit und schützt die Gräber. Die Fruchtbarkeitsgöttin Tanit, eine Verwandte von Baal Hammon, wurde mit der römischen Göttin Juno verbunden. Die Weinrebe spielt eine wichtige Rolle im Kult des Dionysos-Bacchus, der auf den Kult des punischen Gottes Shadrapa, des Gottes des Weins, aber auch des Heilers und des Gottes der Fruchtbarkeit, zurückgeht.

Der erste Europäer, der die Mausoleen von Ghirza sah, der englische Leutnant W.H. Smyth im Jahr 1817, war weit davon entfernt, archäologische Sorgen zu haben: Er kam, um mögliche Statuen mitzunehmen. In seiner Beschreibung kritisierte er den libysch-römischen Stil der Mausoleen als sehr hässlich

Zahlreiche Säulen zieren noch immer den Portikus des Heiligtums. In der Mitte befindet sich der kleine Tempel der Göttlichen Augusta, d. h. der Kaiser, die nach ihrem Tod verehrt wurden. Auch hierbei handelt es sich um das Werk eines Ädilen (antiken Mäzens), das von einem Mitglied der Familie von Hannibal Tapapius Rufus im 1. Jahrhundert n. Chr. gestiftet wurde.

Nach der Besichtigung kann man zu Fuß zu dieser Moschee gehen, die sich etwas weiter unten auf der rechten Seite auf dem Rückweg befindet. Am Eingang befindet sich eine kleine Koranschule. Die Moschee (die älteste in Kabaw) wurde nicht weit von der ehemaligen Al-Kachkacha-Synagoge errichtet. Abdallah al-Baruni, der Vater von Suleyman al-Baruni, Held im Krieg gegen die Italiener, liegt in der Nähe der Moschee begraben. Suleyman al-Baruni (1870-1940), der in Jadou geboren wurde, war ein anerkannter Dichter und eine der wichtigsten Figuren im Kampf gegen die italienische Kolonialisierung in Tripolitanien. Diese war härter zu koordinieren als in der Cyrenaika, wo sie unter dem Banner der Senussiya-Bruderschaft hinter dem großen Kriegsherrn Omar Mukhtar zementiert wurde. Im Mai 1913 verlor der Berber aus dem Jebel Nefousa Süleyman al-Baruni eine Schlacht gegen die Italiener und floh in die Türkei, von wo er 1915 als Anführer einer provisorischen autonomen Republik im Jebel Nefousa zurückkehrte und anschließend im Bündnis mit Ramadan al-Suwayhli, der in Misratha dasselbe getan hatte, für kurze Zeit die autonome Republik Tripolitanien mit der Zustimmung der Italiener, die deren Aufgabenbereich eingegrenzt hatten, anführte.

Das arabische Wort für "Nadeln" ist die Bezeichnung für schlanke, obeliskartige Mausoleen. Zwei davon sind leicht zu erkennen, etwa 35 km von Beni Walid entfernt auf der Straße nach Misratha und Zliten, die am Wadi Merdum entlangführt, bevor die Straße durch die Senke des Wadi führt. In der Nähe wurden die Überreste eines befestigten Bauernhofs gefunden. Zusammen mit den Tempelmausoleen, die in der nördlichen Nekropole von Ghirza zu sehen sind, wurde diese Art von Obeliskenmausoleum von romanisierten Berberbauern entlang der gesamten Verteidigungsgrenze des Limes, der Grenze des Reiches seit der Regierungszeit von Kaiser Septimius Severus, errichtet.

Diese sehr große Moschee ist zweifellos eine der schönsten des Landes. Sie beherbergt das Grab von Sidi Abdel Salam al-Asmar, einem Sufi-Theologen aus dem 16. Jahrhundert, der als Marabut verehrt wurde und eine Koranschule gründete, die in jüngerer Zeit zu einer Universität für islamische Studien wurde: die Al-Asmary-Universität, die sich gegenüber der Moschee befindet. Ein Gemälde im Hof links von der Moschee stellt diese so dar, wie sie zur Zeit von Sidi Abdel Salam aussah, während ihr heutiges Aussehen aus den 1980er Jahren stammt und sich durch eine Fülle von Keramikfliesen und Stuckschnitzereien auszeichnet

Die Koranschule wird von etwa 800 Mädchen und 1800 Jungen besucht, die die Schule mit einem Abschluss verlassen. Im hinteren Teil des Moscheehofs befinden sich die Schlafräume der Schüler. Auf dem Platz vor der Moschee sind oft Verkäufer von Kleinigkeiten postiert.

Wenn man dieser Straße vom Septimius-Severus-Bogen aus nach Osten folgt, wird man feststellen, dass die Mitte der Straße ausgehoben worden war, um sie in das Abwassersystem der Stadt einzufügen. Wenn man an der Ecke des Decumanus und der Straße, die zu den Hadriansthermen führt, auf die Eckmauer blickt, erkennt man in der Mitte eines Steins einen eingemeißelten Phallus mit einem Auge zu seiner Rechten, dessen schädliche Einflüsse (der böse Blick) dem römischen Glauben zufolge durch die schützenden und wohltuenden Eigenschaften des Phallus neutralisiert werden.

Die Säulenstraße begann auf der Höhe des Nymphäums und erstreckte sich über 420 m bis zum römischen Hafen. Sie war 50 m breit, d. h. 20 m zwischen den Säulen. Auf jeder Seite der Allee gab es 125 Säulen, auf denen die Bögen direkt auflagen, ohne Gebälk, eine Praxis, die man auch in der islamischen Architektur findet. Diese imposante Allee war Teil der großen Stadtverschönerungsarbeiten, die Anfang des 3. Jahrhunderts unter Kaiser Septimius Severus durchgeführt wurden, und wurde an der ursprünglichen Stelle des WadiLebda gebaut, neben dem die punische Stadt errichtet worden war. Der Fluss wurde vor dem Bau des Gebäudes umgeleitet, um den Hafen aufzuwerten.

(2. Jahrhundert n. Chr.). Gehen Sie vom alten Forum aus in Richtung Nordwesten und nehmen Sie den schmalen Weg rechts am Ufer entlang, bis Sie die byzantinische Stadtmauer passiert haben. Dann sehen Sie die drei großen Säulen aus Cipolin-Marmor, die aus dem Frigidarium der Hadriansthermen stammen und im Sand aufgereiht sind. Gehen Sie dann in Richtung Südwesten. Der Tempel des Serapis ist an seinen vier Säulen zu erkennen. Die in Leptis lebenden Alexandriner kamen hierher, um ihren Gott zu verehren. Die Inschriften, die dort entdeckt wurden, sind ausschließlich in griechischer Schrift verfasst. In der hellenistischen Zeit machten die Lagidenkönige von Alexandria Serapis zu einer synkretistischen Gottheit, die Merkmale des ägyptischen Gottes Osiris und griechischer Götter wie Zeus, Hades, Dionysos und Asklepios, dem Gott der Medizin, in sich vereinte. Später entwickelte sich seine Verehrung auch in der römischen Welt.

Gehen Sie geradeaus weiter und biegen Sie dann an der Ecke zum Decumanus links ab: Die Palästra befindet sich nördlich der Hadriansthermen. In diesem großen, eiförmigen Stadion, das durch gepflasterte Gänge unterteilt ist, führten die Männer körperliche Übungen wie Ringen und Laufen durch, bevor sie in die Bäder gingen. Die Palästra ist von etwa 30 korinthischen Säulen aus Cipolin-Marmor umgeben. Als sie wie die Thermen im 3. Jahrhundert erbaut wurde, stützten 72 Säulen den Portikus. Viele von ihnen wurden von dem französischen Konsul Claude Lemaire von libyschen Stämmen gekauft und im 17.

Wenn man den Markt im Südosten verlässt, gelangt man auf die Cardo-Straße, mit dem nüchternen Tiberiusbogen (35-36 n. Chr.) und dem Trajansbogen (109-110 n. Chr.) im Hintergrund als Perspektive. Der vierbogige Trajansbogen (Tetrapylus), der zum Gedenken an den Kolonie-Status der Stadt errichtet wurde, ziert die libyschen Viertel-Dinar-Scheine. Der Trajansbogen ermöglichte im Gegensatz zum Septimius-Severus-Bogen den Verkehr.

Zwischen den beiden Bögen ist ein Stein mit der Gravur eines Füllhorns sowie ein Kreis und ein Stab, die den Gott Merkur symbolisieren, bemerkenswert.

Der Weg, den man am Eingang der Stätte einschlägt, führt direkt zu einer Aussicht über diesen fabelhaften Bogen, der 203 n. Chr. anlässlich des Besuchs des 146 n. Chr. in Leptis Magna geborenen Kaisers errichtet wurde. Der Bogen befindet sich an der Kreuzung der beiden Hauptstraßen der Stadt, dem Cardo maximus und der Straße, die Tunesien (Karthago) mit Alexandria verband, dem Decumanus maximus. Da der Bogen um drei große Stufen erhöht ist, war er für Streitwagen nicht passierbar, die um das imposante Monument herumfahren mussten

Der 40 m x 40 m große Bogen hat vier Eingänge (Tetrapylbogen) und drei Etagen und ist etwa 20 m hoch. Er ist vollständig aus Kalkstein gefertigt, nur seine Oberfläche war mit geschnitztem Marmor bedeckt. Einige Marmorverzierungen wurden wiederhergestellt, darunter auch Rankenfriese. Die meisten Marmor-Originale befinden sich jedoch im Museum von Tripolis. Die geflügelten Siege auf beiden Seiten der Arkaden und die großen Friese auf allen vier Seiten der Attika (Bogenspitze, auf der Statuen standen), die erhabene Szenen aus dem Leben des Kaisers und seiner Familie darstellen, gehören dazu

Diese Thermen sind die einzigen Überreste einer römischen Villa. Links vom Punischen Museum sind die Böden des Atriums und eines Frigidariums (Kaltbades), das von zwei Schwimmbecken flankiert wird, noch mit geometrischen Mosaiken (2. Jahrhundert) belegt.

Gegenüber der Basilika des Apuleius, südlich des Liber-Pater-Tempels, befindet sich der Antoninustempel (2. Jh. n. Chr.). An der nordwestlichen Ecke steht der Flavius-Tullus-Brunnen mit der kopflosen Statue des Flavius Tullus. Flavius Tullus war der Mäzen, der seiner Stadt diesen Brunnen schenkte (2. Jahrhundert n. Chr.). Es ist nicht genau bekannt, welcher Gottheit der Tempel gewidmet war, der ein Geschenk des Prokonsuls von Afrika an seine Kaiser Mark Aurel und Lucius Verus war.

Südlich des Flavius-Tullus-Brunnens zeugt der imposante Liber-Pater-Tempel von der Popularität des Kultes, der hier dem Dionysos gezollt wurde. Er wurde im 1. Jahrhundert erbaut und im 4. Jahrhundert nach dem Erdbeben restauriert.

Gegenüber dem Tempel des Liber Pater befindet sich die Stelle des Forums (2. Jh.), Kern des öffentlichen Lebens in der römischen Zeit, das zerstört und im 4. Jh. nach einem Erdbeben oder Angriffen libyscher Stämme wiederhergestellt wurde.

Das riesige Amphitheater (Ende des 2. Jahrhunderts) liegt fast einen Kilometer weiter in südöstlicher Richtung, und seine Überreste sind vielleicht nicht so einen zeitraubenden Umweg wert. Es fasste 10.000 Menschen und hatte eine Fläche, die zwei Dritteln des Kolosseums in Rom entsprach!

Die befestigten Gehöfte von Ghirza waren Teil der militärischen Defensivstrategie Roms in Afrika, die auf einem Instrument beruhte: dem Limes. Der Limes war eine Verteidigungsgrenze, die die romanisierten Küstengebiete mit ihren großen Städten wie Leptis Magna, Sabratha und Oea von Ost nach West vor den Angriffen der Nomadenstämme schützte

Dennoch konnte kein natürliches Relief dazu dienen, diese Grenze abzugrenzen. Daher wurde sie unter Kaiser Septimius Severus durch eine Reihe von Pfaden mit befestigten Bauernhöfen (wie in Ghirza) gesichert, wobei die Bauern in Wirklichkeit ehemalige Soldaten waren, denen steuerfreie Landparzellen zugewiesen wurden, die sie aufwerten sollten. Ghirza war das wichtigste Zentrum für befestigte Bauernhöfe im Limes von Tripolitanien.

Der Ort wird von Tawfiq betreut, der eine Tourismusagentur besitzt und dem die Aufwertung des Ortes am Herzen liegt. Wenn Tawfiq, der ein wenig Englisch spricht, Sie durch den Qasr führt, sollten Sie es nicht versäumen, ihn zu entlohnen. Der Zugang zum Qasr erfolgt über eine Treppe, die durch das alte, verlassene Berberdorf führt. Die zusammengebauten Häuser, die bis zum Qasr hinaufsteigen, geben einen guten Einblick in die frühere Wohnweise der Berber. Sie wurden aneinandergeklebt, um bei einem Angriff auf den Qasr, dessen Lage auf dem Gipfel des Steilhangs bereits Schutz bedeutete, eine bessere Verteidigung zu gewährleisten

Bemerkenswert sind die gewölbten Stockwerke einiger Häuser, die als Speicher dienten, als der Qasr nicht mehr in Betrieb war. Bei einem Rundgang durch das Dorf stößt man sogar auf einen Höhlenspeicher, der horizontal in den Fels gehauen und von einem Palmenstamm gestützt wird, mit einem großen, perfekt erhaltenen Krug für Olivenöl am Eingang. Diese Art von Dachboden hatte den Nachteil, dass er schlecht belüftet war. Was die Wohnhäuser betrifft, so wurden, wenn die Söhne heirateten, um den Hof herum ein oder zwei zusätzliche Räume angebaut, um den neuen Haushalt zu beherbergen. In der Nähe der Straße am Eingang des alten Dorfes befindet sich eine alte, perfekt erhaltene Ölmühle mit zwei Ölpressen (siehe Kasten).

Der kreisförmige Qasr, der über 800 Jahre alt sein soll, hatte etwa 230 kleine Speicher, die sich auf vier bis sechs Stockwerke und ein Untergeschoss verteilten. Er ist zwar nicht so gut erhalten wie die Qasr el-Haj und Nalout, aber dennoch beeindruckend. Er wird seit den 1930er Jahren nicht mehr genutzt. In der Mitte des Hofes befindet sich der kleine Marabut eines frommen Mannes. Bemerkenswert sind die gut erhaltenen Krüge auf den Dachböden im Untergeschoss: Der Sandfilm, der sie bedeckt, stammt vom Öl, das die Töpferware durchtränkt hat.

Das Besondere an diesem Qasr ist, dass er nie zerstört wurde, nicht einmal von den Osmanen, die viele Qasrs in den Höhen des Dschebel Nefousa zerstörten oder beschädigten. Es ist daher eines der wenigen, dessen Betrieb noch sehr lange fortgesetzt wurde, lange nachdem das alte Dorf, das es umgibt, verlassen wurde, und sein Wächter wurde lange Zeit mit Gerstengewicht bezahlt. In den 1980er Jahren war er noch in Betrieb, doch seither hat er mit dem Aussterben der Generation der Dorfältesten stetig abgenommen.

Die Dorfbewohner brachten vor allem Weizen und Gerste von den Feldern, die sie während der Regenzeit pflügten und an schönen Tagen in der Jeffara-Ebene ernteten, wo sie ihre Herden auf die Weide trieben.

Zum Zeitpunkt unseres Besuchs waren nur noch fünf Ghorfa in Gebrauch. Der Qasr ist heute vor allem eine Touristenattraktion und wurde vor vier Jahren besucherfreundlich umgestaltet: Auf dem Vorplatz vor dem Qasr wurden sogar ein kleiner Brunnen und eine Toilette installiert. Seine Fassade und einige Häuser im alten Dorf wurden renoviert und ein Dutzend bezahlter Wächter, die aus dem Dorf stammen, wechseln sich ab, um die Besucher zu empfangen: Der Hof am Eingang der Anlage ist der bevorzugte Ort der Dorfältesten für Gespräche bei einer Tasse Tee. Manchmal findet man ein T-Shirt "Qasr el-Haj", das für 5 DL verkauft wird. Achtung an die Liebhaber!

Im gewölbten Vorraum oder Skifa am Eingang des Qasr beherbergen zwei Nischen eine kleine Sammlung von Gegenständen aus dem Alltagsleben der ehemaligen Dorfbewohner und des Qasr, darunter Gerstenkörner, die seit 1968 im Qasr aufbewahrt werden. Als der Qasr noch voll in Betrieb war, deponierten die Bewohner hier ihre Besitzurkunden, Handelsbuchhaltungsblätter und andere wichtige Dokumente oder Gegenstände, sozusagen als gemeinsamen Tresor, wenn sie in die Jeffara-Ebene aufbrachen. In der Gründerzeit kam man hierher, um den Koran zu lesen oder sich auszuruhen.

Die Besonderheiten des Qasr el-Haj. Die Qasr el-Haj wurde in der Ebene und nicht in den Bergen errichtet, die als Verteidigungspositionen gegen Plünderer dienten, die nach den in den Gebäuden aufbewahrten Lebensmitteln Ausschau hielten. Obwohl er sehr exponiert war, wurde er durch Wachtürme in seiner Umgebung verteidigt. Die Rückseite des Qasrs wurde durch den Wadi Abu Jeyf geschützt, der in der Saison Wasser führt.

Weitere Merkmale dieses Qasrs sind seine gleichmäßige Höhe (einige Qasrs haben Nischen, die höher sind als die anderen) und seine kreisförmige Form (andere sind rechteckig). Er wird aus Kalkstein gebaut, der mit einer Mischung aus Sand und Kalk zementiert wird. Schließlich ist er der einzige, an dessen Nordseite sich eine Reihe von Treppen befindet, von denen man übrigens einen sehr schönen Blick auf die Berge hat.

Mündlichen Überlieferungen zufolge waren sowohl der Gründer des Qasr als auch seine Bevölkerung nicht berberischer, sondern arabischer Abstammung (obwohl sie wahrscheinlich aus einer hauptsächlich berberischen Region Marokkos stammten), im Gegensatz zu den anderen Qasrs am Djebel Nefousa. Wie dem auch sei, es ist erwiesen, dass das Dorf von einer muslimischen Bevölkerung bewohnt wurde, die dem sunnitischen Ritus der Malekiten und der arabischen Sprache und Schrift angehörte und nicht dem ibaditischen Ritus und der berberischen Sprache und Schrift, wie die Berber in den Bergen. Diese Konfessionszugehörigkeit geht auf den Ursprung der Gründung des Qasr zurück. Er wurde wahrscheinlich im 12. Jahrhundert auf Initiative des Scheirs Abdallah Abu Jatla errichtet, der aus Saguiet el-Hamra (Südmarokko) kam und die Pilgerfahrt nach Mekka unternommen hatte (Qasr el-Haj bedeutet "Burg desjenigen, der die Pilgerfahrt nach Mekka unternommen hat").

Mündliche Überlieferungen berichten, dass der Speicher 114 Ghorfa umfasst, kleine Nischen mit Türen aus Palmenholz (von denen einige noch erhalten sind), in denen die Familien die Lebensmittel aus ihrer landwirtschaftlichen Arbeit aufbewahrten: Öl, Weizen, Gerste, Datteln, Feigen und Mehl (siehe Kasten). Der fromme Gründer des Qasr hätte also so viele Ghorfa bauen lassen, wie es Verse im Koran gibt. Es wäre also in jüngerer Zeit, dass neue Ghorfa hinzugefügt wurden, wie die erste Reihe von Ghorfa im Untergeschoss, oder aufgespalten wurden, so dass es insgesamt 150 Ghorfa gab. Haj Abu Jatla ließ gegenüber dem Qasr eine Moschee und eine Koranschule errichten. Die Aktivitäten der Koranschule dienten dem Unterhalt der Moschee, während die Aktivitäten des Qasrs, in dem Lebensmittel gelagert wurden, die Ausgaben der Koranschule deckten. Der Überlieferung zufolge teilten sich nach dem Tod des Gründers seine Nachkommen und deren Familien die verschiedenen Ghorfa auf.

Wenn Sie den Qasr verlassen , werden Sie die kleinen Schlitze in der Fassade bemerken, die dazu dienten, die Luft zu erneuern, um die Haltbarkeit des Getreides zu erhalten. Wir werden auf der rechten Seite die kleinen traditionellen Häuser besichtigen, die renoviert wurden. Beachten Sie die gewölbten Decken, die auch als Speicher für Lebensmittel dienten. Der Qasr ist von den Ruinen der Häuser des ehemaligen Dorfes umgeben. Jedes Viertel entsprach einem anderen Stamm. Obwohl die mündliche Überlieferung besagt, dass die Bewohner von Qasr el-Haj arabischer und nicht berberischer Herkunft waren, ist die Anordnung typisch für die Berberdörfer des Djebel Nefousa, die sich am Fuße des Qasr versammelten, um im Falle eines Angriffs von seinem Schutz zu profitieren. Die in den alten Häusern gefundenen Verzierungen (z. B. Füße oder Hände) sind ebenfalls mit denen der alten Berberdörfer des Djebel identisch. Jahrhundert gab es in diesem ehemaligen Dorf auch Höhlenwohnungen.

Auffällig ist, dass die Häuser den Qasr mit Ausnahme des Bereichs vor dem Eingangstor umschlossen. Der Raum zwischen dem Qasr und der ursprünglichen Koranschule (Zawiya), die heute der Marabut von Haj Abdallah Abu Jatla ist, war leer. Die kleine grüne Kuppel auf der anderen Seite des Geländes ist zu sehen. Der Haj-Gründer ist dort ebenso wie seine Frau begraben.

Der Marabut kann nicht besichtigt werden, dafür aber auf der Ostseite des alten Dorfes zwei Gräber eines frommen Mannes und seiner Frau, die nebeneinander in einem Hof liegen. Am Ende des östlichen Teils des Dorfes sieht man auf der anderen Seite des Wadi einen kleinen Palmenhain. Früher waren die Datteln der weitaus zahlreicheren und gepflegteren Palmen, die das Dorf umgaben, Teil der Ernte, die im Qasr gelagert wurde.