Zu besichtigen zu sehen Route de la soie

Diese kuriose Brücke aus Glas und Metall, die im Frühjahr 2010 eingeweiht wurde und von einem italienischen Architekten gebaut wurde, ist das persönliche Projekt von Präsident Saakaschwili und steht sinnbildlich für seinen ästhetischen Geschmack. Sie stellt mit ihrer Modernität einen starken Kontrast zur Altstadt dar, und ihre Präsenz hier war Gegenstand heftiger Polemiken. Als reine Fußgängerzone soll sie das versorgen, was auf der Esplanade von Riké entstehen soll - man spricht von einem Einkaufszentrum. Ihre Form, die an einen Vogel oder Fisch erinnern soll, hat ihr ihren volkstümlichen Spitznamen eingebracht, der sich natürlich auf Damenbinden bezieht..

Kalta Minor, das sich außerhalb der Madrasa an der östlichen Ecke ihrer Fassade befand, sollte mit einer Höhe von 70 m das höchste Minarett der muslimischen Welt werden. Eine architektonische Herausforderung für die damalige Zeit, aber vor allem eine Höhe, die nie erreicht wurde, da die Arbeiten nach dem Tod des Khans eingestellt wurden, als das Minarett gerade einmal 29 m hoch war. Die Legende besagt, dass der Khan von Buchara, als er von den Plänen seines Rivalen aus Chiwa erfuhr und es nicht ertragen konnte, im Schatten eines Minaretts zu leben, das größer als das Kalon-Minarett war (man sagte, dass man nach seiner Fertigstellung Buchara von seiner Spitze aus sehen könne), plante, den Architekten entführen zu lassen, damit er in seiner Stadt ein noch größeres Minarett errichten würde. Als der Khan von Chiwa davon erfuhr, beschloss er, den Architekten zu ermorden, sobald er sein Werk vollendet hatte, damit niemand sonst von seinem Wissen profitieren konnte. Da der Khan von Buchara denselben Plan verfolgte, konnte der Architekt schließlich fliehen, und das Minarett blieb für immer stumpf. Das "kurze Minarett" ist nur 29 m hoch und überlässt Buchara den Titel des höchsten Minaretts: Das Kalon-Minarett ist 49 m hoch! Das Kalta Minor steht jedoch auf einer breiten Basis von 14 m und ist vollständig und prächtig mit grüner und blauer Majolika verziert, die mit dem für Chiwa typischen Grün verheiratet ist. Normalerweise kann man es nicht besteigen, da der Ort für Touristen geschlossen ist, aber Sie können Ihr Glück beim Personal des Orient Star Hotels versuchen, das in der angrenzenden Madrasa eröffnet wurde.

Die Hutongs sind das Herz der chinesischen Hauptstadt. Diese engen Gassen, die typisch für die städtische Tradition Pekings sind, sind vibrierende Zeugnisse der Vergangenheit und Schaufenster des Pekinger Alltagslebens: eine Mischung aus alt (Architektur, Atmosphäre, Gärten, Tempel) und modern (Fernsehantennen und Satellitenschüsseln auf alten gebrannten Ziegeldächern, manchmal luxuriöse Autos, die entlang der Häuser geparkt sind), volkstümlich (offene Türen zu Küchenrückwänden, alte Chinesen, die sich in der Sonne sonnen, strickende Omas auf Minihockern, Straßenverkäufer auf Dreirädern) und international (Firmensitze aus Hongkong, Karaoke-Bars und Privatclubs). Wer nicht durch diese Hutongs spaziert ist, hat das wahre Peking nicht gesehen. Die meisten dieser Gassen stammen aus der Yuan-Zeit, die Qing- und die Ming-Dynastie führten diese Form des Stadtgefüges später fort. Mit den Opiumkriegen und dem zunehmenden Kontakt mit dem Westen wurden die traditionellen Gassen des kaiserlichen Peking allmählich durch eine moderne Straßenführung ersetzt.

Siheyuan 四合院: Das sind traditionelle Häuser, die sich in die Tiefen der Hutongs schmiegen und deren Architektur von den Vorstellungen abgeleitet ist, die Kubilai Khan einführte, als er Dadu (früherer Name von Peking) zur Hauptstadt des sino-mongolischen Reiches machte. Die Bauweise eines Siheyuan ist so einzigartig, dass sie einige Erläuterungen verdient. Es handelt sich um ein ebenerdiges Haus, das aus vier Gebäuden besteht, die einen in sich geschlossenen Pferch bilden und sich alle zu einem quadratischen Hof hin öffnen (daher der Name "quadratischer Hof", der ihnen gemeinhin gegeben wird). Von außen öffnet sich die oft rot lackierte Tür im Süden, die die grauen Wände durchbricht, und nach einer Schikane (deren Zweck es ist, die bösen Geister zu täuschen, die, da sie nur geradeaus gehen können, sich an der gegenüberliegenden Wand die Nase brechen), betritt man schließlich durch eine zweite Tür das Haus.

Direkt am Ende des Hofes und nach Süden gerichtet befindet sich das Hauptgebäude, in dem normalerweise das Familienoberhaupt wohnte. In den beiden Seitengebäuden lebten die Brüder und Söhne, die bereits eine eigene Familie hatten. Es konnten bis zu sechs Familien in einem Siheyuan zusammenleben. Das vierte Gebäude, das sich nach Norden öffnet und den Hof abschließt, war traditionell den Bediensteten vorbehalten. Im Hof sind oft ein oder zwei Bäume zu sehen, Akazien, Jujuben, Granatäpfel, Pflaumen oder Plakatbäume, ein Spalier aus Weintrauben oder Glyzinien und auch Blumen: Jasmin und Pfingstrosen, und manchmal eine Voliere mit Tauben oder ein Aquarium.

Die Bedeutung der Siheyuan variiert je nach der sozialen Klasse ihrer Bewohner. Die Dächer im chinesischen Stil mit ihren schön hochgezogenen Rändern sind so weit heruntergezogen, dass sie über die Wände hinausragen und eine Art Vordach bilden, das vor der Sonne schützen kann. Heute werden einige Siheyuan in Hutongs, die nicht von der Zerstörung bedroht sind, restauriert und von Westlern in Beschlag genommen.

Entlang der Hutongs stehenkleine Siheyuan neben Wangfu (Prinzenpalästen). Während der Qing-Dynastie gab es in Peking etwa 60 Fürstenpaläste, doch während der Kulturrevolution wurden diese überschwänglichen architektonischen Ensembles in Schulen, Krankenhäuser oder Fabriken umgewandelt. Vor den großen Häusern auf Steinterrassen befand sich eine Art Vordach, das das Dach verlängerte und von Säulen getragen wurde. Die Abstände zwischen den Säulen, die als Jian bezeichnet werden, dienten als Maßstab für die Größe der Gebäude. Während beispielsweise die Paläste hochrangiger Prinzen bis zu sieben Jian hatten, waren es bei den Palästen hoher Beamter nur fünf oder drei und bei den meisten anderen nur drei. Heute versucht die Stadtverwaltung, diese einzigartigen Erbstücke zu bewahren, obwohl sie so hartnäckig daran arbeitet, die alten Viertel schnell zu zerstören, um sie durch moderne Geschäfte, Hotels und andere Urbanisierungsprojekte zu ersetzen.

Ein Beispiel für ein schönes Haus, das Sie besuchen sollten, wenn Sie Zeit haben: Der Palast von Prinz Gong (Gong WangFu 恭王府), der während der Qing-Zeit erbaut wurde und eines der überdachten Theater der Hauptstadt umfasste, ist täglich für die Öffentlichkeit zugänglich (in der Nr. 17 Qianhai Xijie im Stadtteil Houhai, nehmen Sie den Bus 111). Der Palast hat eine Gesamtfläche von 32.000 m² und wurde als Residenz für He Shen, einen der Günstlinge des Kaisers Qianlong, erbaut. Der Palast wurde erst kürzlich renoviert, nachdem er viele Jahre lang geschlossen war, und ist ein kleines Juwel.

In diesem Viertel befinden sich auch die am besten erhaltenen Hutongs der Hauptstadt: Rund um die Shishahai-Seen und östlich des Glocken- und des Trommelturms verlaufen kleine, labyrinthartige Gassen, die einen langen Spaziergang wert sind.

Seit ein oder zwei Jahren beginnen Reiseagenturen, die Hutongs zu nutzen, indem sie Rikscha-Touren anbieten. Diese Lösung kann sich für diejenigen lohnen, die nicht die Zeit haben, diese Viertel zu Fuß zu erkunden. Unabhängige Rikschafahrer bieten ihre Dienste direkt am Ufer des Shishahai-Sees an.

Entgegen dem, was Ihnen die Lyoner erzählen werden, befand sich der Sitz der Macht in Lyon nicht immer an dieser Stelle, auch wenn die Halbinsel der bevorzugte Ort für den Sitz war. Jahrhundert ließen sich die Konsuln im Hôtel de la Couronne (dem heutigen Musée de l'Imprimerie) nieder. Sie verließen das Gebäude jedoch bald wieder und ließen sich ein neues, besser geeignetes Gebäude am Place des Terreaux errichten. Das erste Rathaus auf dem Platz wurde 1672 fertiggestellt, brannte jedoch zwei Jahre später ab. Und erst ganz zu Beginn des 18. Jahrhunderts begann Jules Hardouin-Mansart, der Architekt von Versailles und des Invalidendoms, mit der Restaurierung des Hôtel de Ville, das 1703 fertiggestellt wurde. Das Rathaus ist leicht an seinem Belfried mit einem Glockenspiel aus 65 Glocken, von denen drei aus dem Jahr 1675 stammen, zu erkennen und verfügt über reich mit Seidenstoffen geschmückte Salons. Um das Rathaus von innen zu sehen, insbesondere die Salons dieses prächtigen Gebäudes, organisiert das Fremdenverkehrsamt eine 1,5-stündige Führung (nur mit Reservierung) (15 €/Erwachsener, 8 €/Jugendlicher und Student, kostenlos -8 Jahre, in der Lyon City Card inbegriffen).

Das Gebäude verbindet den Norden mit dem Süden der Chahâr Bâgh Avenue, der Hauptverkehrsader von Isfahan, und anschließend mit dem Stadtteil Djolfa. Die Brücke stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert (1603), als das Viertel gerade von den Armeniern besetzt worden war, und wurde nach einem General des Königs Schah Abbas benannt, der als berühmter Kriegsherr mit dem Bau beauftragt worden war. Dieser hatte sich die Brücke als Austauschpunkt zwischen den beiden Gemeinschaften vorgestellt und vorgeschrieben, dass Reisende dort übernachten durften. Der Austausch konnte sowohl kommerziell sein, indem ein Basar abgehalten wurde, als auch kulturell, indem Räume für Aufführungen, Geschichtenerzähler, Jongleure usw. bereitgestellt wurden. So wurde die Brücke nach ihrem Bau schnell zu einem der lebendigsten Orte in Isfahan. Mit ihren dreiunddreißig Arkaden auf zwei Ebenen ist diese prächtige Konstruktion auch heute noch die größte Brücke in Isfahan (298 m lang und 14 m breit).

Der schillerndste Teil der Besichtigung! Die Apadana des Darius wird von zwei breiten Treppen mit symmetrischen Läufen erschlossen. Beachten Sie die außergewöhnlich gut erhaltenen und spannenden Basreliefs an den Brüstungen, die jahrhundertelang unter Schichten von Asche und Erde begraben waren. Diese langen, etwa 30 Meter langen Friese, die an die Zeremonien des Apadana erinnern, verstärken noch den Eindruck der Stabilität des Monuments. Im Gegensatz zu den assyrischen Palästen wurden in Persepolis die Flachreliefs in die Grundmauern der Paläste integriert, wodurch die wesentlichen architektonischen Linien perfekt hervorgehoben wurden. Die Wahl der Themen weist auf die Funktion des Gebäudes hin.

In der Mitte der ersten Doppeltreppe sollten Sie die achämenidischen Soldaten und den stilisierten Tierkampf betrachten: Der iranische Löwe verschlingt den assyrischen Stier, was den Wechsel der Jahreszeiten verdeutlicht. Beachten Sie auch an den Seitenwänden die Zypressenbänder aus Shiraz (sarv), die die Unsterblichkeit darstellen, und die zwölfblättrigen Lotusblüten, ein Symbol des Tierkreises. Beachten Sie auch die Reliefs auf der rechten Treppe, die die große Prozession der Vasallenländer des riesigen Reiches und die Übergabe der Tribute an Darius anlässlich des Norouzfestes detailliert darstellen.

Gehen Sie weiter zu den drei Suiten mit 22 Gemälden, die aus kleinen, 80 cm großen, im Profil geschnitzten Figuren bestehen. Die Völker des Reiches, einige davon bewaffnet, weil sie frei sind, werden von den Persern, dem souveränen Volk, und den Medern, die mit ihren runden Mützen in der Rangordnung an zweiter Stelle stehen, angeführt. Die Personifizierung jedes Einzelnen, ausgehend von seiner traditionellen Kleidung, wird sehr genau beschrieben: Babylonier, Parther, Armenier, Susier, Baktrier, Ägypter, Ionier und Lyder. So tragen die Skythen spitze Kapuzen, die Assyrer Kopfbedeckungen mit Kinnriemen, die Menschen in Buchara führen Schafe, die Menschen in Balkh Zebus... Alle bekunden ihre Treue durch ihre Opfergaben: mit Gold und Juwelen gefüllte Gefäße, Kamele, Giraffen, Stiere, Pferde, kostbare Becher, Werkzeuge oder Waffen. Die Männer sprechen miteinander oder halten sich an den Händen - ein Zeichen des Wohlwollens. Der Detailreichtum der Kleidung und der Kopfbedeckungen, die sehr typisch für die verschiedenen und zahlreichen Völker des riesigen Achämenidenreichs sind, beeindruckt die Vorstellungskraft. Beachten Sie auf der linken Treppe die persischen und medischen Wachen: Fußsoldaten, Bogenschützen, Reiter und Wagenlenker. Die Soldaten sind paarweise dargestellt und halten sich an den Händen, die letzten Garanten des Achämenidenreichs. Die Perser sind leicht zu erkennen und tragen eine lange Mütze, während die Meder runde Mützen - analog zu denen, die noch in Aserbaidschan getragen werden - und kurze Tuniken tragen. Die Perser in langen, faltenreichen Gewändern haben hochgesteckte Haare, einen Bart mit dichten Locken und einen Schnurrbart, der ihre Lippen beschattet.

Huashan ist einer der fünf heiligen Berge Chinas. Der Berg ist berühmt für seine vier steilen Granitgipfel, die einer Lotusblüte ähneln (daher der Name, der "Berg der Blumen" bedeutet). Die Landschaft, die Sie auf Ihrer Wanderung sehen, ist sehr schön. Sie steigen 7 km lang auf, bis Sie den ersten Gipfel erreichen. Sie brauchen etwa 4 Stunden. Zu den anderen drei Gipfeln benötigen Sie etwas mehr als eine Stunde. Der Südgipfel ist 2200 m hoch, aber auch von den anderen Gipfeln aus haben Sie eine schöne Aussicht... und können dann alle drei Gipfel erreichen. Vom Nordgipfel aus gibt es einen Pfad, der die Gipfel verbindet, aber es gibt enge Passagen, die bei schlechtem Wetter gefährlich sein können. Traditionell machen sich die Chinesen abends mit Laternen auf den Weg, um zum besonders berühmten Sonnenaufgang auf den Gipfel zu gelangen. Der Sonnenaufgang ist schön, aber nicht mehr. Die Landschaft ist viel interessanter.

Eine Moschee aus Holz, die ohne einen einzigen Nagel gebaut wurde! In einem verwirrenden Stil, der einen buddhistischen Tempel vermuten lässt, wurde sie zwischen 1907 und 1910 von einem chinesischen Architekten, Ejoï Si, entworfen und von dunganischen Arbeitern errichtet. Sein Fundament ist "schwebend", d. h. er ist erdbebensicher. Wegen dieses Gebäudes wurde der Architekt verurteilt, weil er Baugeheimnisse an Muslime weitergegeben hatte... Das Gebäude wurde 1910 zur Moschee und hörte nicht auf, ein Ort der Anbetung zu sein, außer während seiner Schließung durch die Sowjets zwischen 1933 und 1943. Fünf Jahre nach der Unabhängigkeit, 1996, kam es zu einer Kontroverse zwischen den beiden Gemeinschaften der Stadt, Buddhisten und Muslimen, über eine auf den Hauptbalken gemalte Inschrift, die lautete: "Dies ist ein buddhistischer Tempel". Die Interpretationen gingen weit auseinander und führten zu zahlreichen Ärgernissen, bis die Inschrift schließlich entfernt wurde und sich die Gemüter beruhigten. Die Balken und Paneele sind mit gemalten Motiven verziert, die Pflanzen sowie die Stars des mythischen Bestiariums Chinas darstellen: Drachen und Phönixe. Es ist nicht immer möglich, das Innere der Moschee zu betreten, aber Sie sollten auf jeden Fall einen Rundgang machen, um zu sehen, wie die einzelnen Elemente ineinander verschachtelt sind. Auf der rechten Seite befindet sich das hellblaue hölzerne Minarett mit einer goldenen Kuppel, aus der der Halbmond des Islam emporragt. Keine geführten Besichtigungen vor Ort. Freier Zugang, angemessene Kleidung und Kopftuch für Frauen erforderlich.

Dieses einzigartige Museum wurde vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet und nur drei Monate nach dem Ende der Blockade Leningrads eröffnet. Es wird 1949 von den stalinistischen Behörden geschlossen, die die Folgen der schrecklichen Blockade vertuschen wollen. Die Mitarbeiter des Museums werden inhaftiert, der Direktor wird hingerichtet und zahlreiche Gegenstände werden zerstört. Das Museum wurde 1989 wiedereröffnet. Es ist ein wichtiges Zeugnis der fast 900-tägigen Belagerung, während der die Wehrmacht (mit Hilfe der finnischen Armee und spanischer Freiwilliger) die Stadt Tag und Nacht ausplünderte und stampfte, um sie zu Fall zu bringen - ohne Erfolg. Die Belagerung forderte über 1.000.000 Opfer und ist in Westeuropa weitgehend unbekannt. Das Museum verfügt über eine große Ausstellungshalle mit einem Bereich, der den Plakaten in Kriegszeiten gewidmet ist. Ebenfalls eine Ausstellung über das künstlerische Leben zur Zeit der Blockade. Trotz des schrecklichen Mangels an Ressourcen, vor allem im Winter 1941/42, blieben viele Konzert- und Theatersäle in Betrieb. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Nachbildung einer Wohnung aus der Zeit der Leningrader Blockade, mit abgedichteten Fenstern, rauchgeschwärzten Wänden und einer auf das Nötigste reduzierten Einrichtung, da die meisten Möbelstücke verbrannt wurden, um sich aufzuwärmen. Nach der Restaurierung im Jahr 2018 eröffnete das Museum einen neuen Bereich, der dem sowjetisch-finnischen Krieg von 1939-1940 gewidmet ist. Im Zuge der Arbeiten wurden alte Keramiken aus dem Handwerksmuseum gefunden, das sich vor der Revolution an diesem Ort befand.

Verloren in den Gassen östlich des Liab-i-Khaouz. Tschor Minor bedeutet "vier Minarette". Tatsächlich handelt es sich um vier Türme, die den Eingang einer heute nicht mehr existierenden Madrasa markierten, die 1807 von einem reichen turkmenischen Kaufmann erbaut wurde. Jeder Turm symbolisierte eine Stadt: Termez, Denau, Kunia-Urgentsch und Mekka. Ursprünglich hatte die Madrasa 59 Zellen und wurde von dem Sufi-Scheich Khali Niaz Kholi geleitet, einem der angesehensten und einflussreichsten Naqchbandi des frühen neunzehnten Jahrhunderts. Jahrhunderts. Eine Treppe führt zu einem gewölbten Raum und dann auf das Dach.

Die St.-Alexander-Newski-Lawra, die drittheiligste Stätte Russlands, bildet den Abschluss des Nevski-Prospekts ebenso prunkvoll wie der Winterpalast den Auftakt. Der Klosterkomplex, der mehrere Kirchen hinter einer rosa verputzten Umfassungsmauer umfasst, die von einem reichen Dekor aus weißen Pilastern, Statuen und Kolonnaden geschmückt wird, sieht trotz des Zahns der Zeit immer noch gut aus. Im Jahr 1710 ordnete Peter der Große den Bau eines Klosters an, das dem russischen Großfürsten Alexander Newski gewidmet sein sollte, der 1240 die Schweden besiegt hatte, und zwar am Ort seines angeblichen Sieges. Der Held erhielt seinen Namen übrigens von dem großen Fluss in Sankt Petersburg, an dessen Ufern er seine Heldentaten vollbrachte. Alexander Newski ist somit Alexander der Newa. Seine Reliquien wurden 1724 von Wladimir (in der Nähe von Moskau) in das Klostergelände überführt. Die Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit (Swjato-Troizki), die 1790 mit der heiligen Aufgabe, den silbernen Schrein mit den Reliquien zu sammeln, erbaut wurde, ist die großartigste des Komplexes.

Um die neue Hauptstadt zu einem spirituellen Leuchtturm des Heiligen Russlands zu machen, machte Peter der Große den Klosterkomplex zu einer "Lavra", die mit den Lavra in Moskau und Kiew gleichgestellt ist. Die Alexander-Newski-Lawra ist eine Art Pantheon unter freiem Himmel: Auf ihrem Gebiet erstrecken sich zwei Friedhöfe, auf denen Persönlichkeiten ruhen, die den Petersburgern am Herzen liegen. Die Russen verbringen hier fünf Minuten, um sich zu besinnen, oder einen ganzen Tag, um zu beten, und sorgen so für eine ständige Bewegung rund um die Kirchen und den Klosterpark.

Lazarus-Friedhof (Lazarevskoye): Die Allee, die zum Kloster führt, wird auf der linken Seite vom ältesten Friedhof St. Petersburgs gesäumt; seit 1710 ist er die Grabstätte insbesondere der russischen und ausländischen Architekten der ehemaligen Hauptstadt: Die Italiener Quarenghi und Rossi, der Franzose Thomas de Thomon und der Russe Stassov liegen hier neben dem großen russischen Gelehrten des 18. Jahrhunderts, Lomonossov, begraben.

Tichwinskij-Friedhof (Tichwinskoje): Dieser Friedhof aus dem Jahr 1823, der auch als "Künstlerfriedhof" bezeichnet wird, bietet Dostojewskij, Karamsin, Schukowskij, den Komponisten Tschaikowskij, Rimski-Korsakow, Mussorgskij, Borodin und Glinka sowie dem französischen Choreografen Marius Petitpas ewige Ruhe.

Schließlich bleibt die Laure auch ein Brennpunkt für die Verbreitung des orthodoxen Glaubens und der Theologie, da sie hinter ihren Mauern die Geistliche Akademie, die Hochschuleinrichtung des Patriarchats, beherbergt.

Der See, der zwischen großen Sanddünen liegt, wird durch Quellwasser gebildet. Die Dünen von Mingshashan bilden einen Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Vor allem an windigen Tagen, wenn diese Sandberge singen, wie es schon Marco Polo beobachtet hatte. Bei Sonnenaufgang und vor allem bei Sonnenuntergang ist die Landschaft der Sandberge fantastisch.

Vonhier aus kann man Kamelritte in die Wüste Gobi unternehmen, oder "Sandsurfen", oder von denGipfeln der Dünen aus Paragliding betreiben. Zu diesen relativ friedlichen Aktivitäten haben sich mittlerweile auch laute Quad-Touren gesellt..

Die wichtigste dieser Nekropolen, das Tal der Gräber, verläuft entlang des Wadi Al-Qoubour im Westen von Palmyra. Es beherbergt zahlreiche turmförmige Gräber, den ältesten nachgewiesenen Stil, der möglicherweise auf die hellenistische Zeit zurückgeht. Unter den zahlreichen Zeugnissen dieser Grabkunst, die die Hänge des kleinen Hügels Umm al-Belqis bedecken, ist das Grab des Jamblikos am besten erhalten. Es stammt aus dem Jahr 83 n. Chr. Auf drei Etagen bot es Platz für 200 Gräber. Die Gräber in Palmyra waren so angelegt, dass sie einen großen Familienkreis und sogar Familienfremde aufnehmen konnten, denen die Grabstätte vermietet wurde.

Wenn man den Pfad am Ufer des Wadis weiter nach Westen verfolgt, erreicht man das größte der Turmgräber , das von Elahbel. Es hatte eine Kapazität von 300 Gräbern. Das Erdgeschoss ist besonders gut erhalten, mit Kassettendecke und Pilastern mit korinthischen Kapitellen, und die Aussicht von oben ist erstaunlich, aber gefährlich. Jede Grabstelle war mit einem Stein verschlossen, der nach einer für Palmyra typischen Tradition das Bild des Verstorbenen trug. Diese Steine sind längst entfernt worden, und es gibt kaum ein großes Museum auf der Welt, das nicht einige Exemplare besitzt.

Viele andere Gräber in der Umgebung sind besonders verfallen. Einige bestehen aus unterirdischen Kammern (Hypogäen), wie die von Yarhai, die heute im Keller des Museums von Damaskus rekonstruiert wird.

Eine weitere Nekropole befindet sich außerhalb der Stadt , auf der rechten Seite der Straße nach Damaskus, kurz nach dem Palmyra-Hotel.

Sie besteht hauptsächlich aus Hypogäen. Das sogenannte Grab der drei Brüder (Mitte des 2. Jahrhunderts) ist über eine Treppe erreichbar, die den Besucher unter die Erde führt. Es ist T-förmig. Eine Inschrift besagt, dass drei Brüder dieses Grab zu kommerziellen Zwecken errichtet haben. Jeder Flügel enthielt kleine Buchten, die es ermöglichten, die Verstorbenen zu beherbergen. Außerdem kann man sich hier einen Eindruck von den gemalten Verzierungen im Inneren der Gräber verschaffen. Der Hauptflügel ist mit einem Fresko zur Verherrlichung der drei Brüder geschmückt.

Das 150 m entfernte Hypogäum von Atenatan (98 n. Chr.) ist besonders interessant wegen der (viel späteren, da auf 229 datierten) Skulptur, die den Verstorbenen, einen reichen Honoratior namens Maqqai, bei der Teilnahme an seinem Totenmahl darstellt, während er auf seinem eigenen Sarkophag liegt.

Auf deranderen Seite der Damaskusstraße befindet sich eine dritte Nekropole, zu der auch das gut erhaltene Hypogäum des Artaban gehört, das 1957 bei der Verlegung der Pipeline entdeckt wurde. Es spricht nichts dagegen, die Gräber zu Fuß oder mit dem Auto (die am weitesten entfernten) allein zu erkunden. Allerdings stößt man dabei nur auf verschlossene Türen. Um das reich verzierte Innere der Gräber zu sehen, werden vom Antikenmuseum aus, wo man auch die Eintrittskarten kaufen kann, Führungen angeboten. Die Abfahrtszeiten sind festgelegt, da sich der Schlüsselmeister (ein Angestellter des Museums) dem Konvoi anschließen muss. Es gibt nur zwei Gräber, die besichtigt werden können.

Der Bigo war ein Metallkran, der früher auf dem Deck von Frachtschiffen stand und dazu diente, die Waren anzuheben. Renzo Piano griff das Konzept 1992 auf und machte ihn zum Symbol des Porto Antico. Ein nützliches Symbol, da es auch dazu dient, das Zelt auf dem benachbarten Festplatz zu stützen. Ein rotierender Panoramaaufzug bringt Sie mit Musik ganz nach oben auf diese große, umgedrehte Spinne in 40 m Höhe; von dort aus hat man einen der schönsten Ausblicke auf Genua und das Meer. Sie haben das Recht auf zwei volle Fahrten, sodass Sie das Panorama gut überblicken können.

Das Mausoleum der Samaniden, das auch als "Perle des Orients" bezeichnet wird, lag lange Zeit vergessen am Ende eines Friedhofs. Als der Archäologe Schischkin es 1930 bei der Anlage des Samani-Parks freilegte, war es zwischen anderen Gräbern unter mehreren Metern Erde begraben, so dass es vom mongolischen Tornado verschont blieb und tausend Jahre Geschichte überdauerte. Heute ist die Nekropole verschwunden, um das Mausoleum herum wurde ein Park angelegt und ein Teich ausgehoben, um dem Mausoleum seine ursprüngliche Gestalt zurückzugeben. Die Usbeken verehren hier den Gründer einer der angesehensten Dynastien Zentralasiens. Die Perle des Orients ist ein Zeugnis des goldenen Zeitalters von Buchara. Jahrhunderts von Ismail Samani für seinen Vater Achmad errichtet wurde, ist dieses dynastische Grabmal das zweitälteste Mausoleum der muslimischen Welt. Seine genaue Datierung würde Aufschluss darüber geben, ob die Tradition, Mausoleen für muslimische Dynastien zu errichten, hier oder im Irak mit dem Grabmal des Kalifen Al Mountasir ihren Anfang nahm. Seine Architektur bewahrt einen sogdischen Einfluss, integriert aber für die damalige Zeit revolutionäre Bautechniken. Das Mausoleum ist als symbolische Darstellung des Universums konzipiert: Ein Würfel mit einer Seitenlänge von knapp 11 m und vier identischen Fassaden, die die Erde und Stabilität symbolisieren, wird von einer halbkugelförmigen Kuppel gekrönt, die die sogdische Darstellung des Universums darstellt. Über der Tür des Mausoleums ist ein Kreis in einem Quadrat abgebildet: das zoroastrische Symbol für die Ewigkeit. Die dekorativen Techniken aus Ziegelsteinen, die in Gruppen von vier oder fünf in verschiedenen Richtungen zusammengefügt werden, sind ebenfalls eine Innovation, die die folgenden Jahrhunderte prägen wird. Das Mausoleum weist 18 verschiedene Kombinationen auf, darunter auch dreidimensionale. Seine Proportionen und dekorativen Motive entsprechen dem Prinzip des dynamischen Quadrats, einer architektonischen Erfindung, die dem Ganzen eine selten erreichte Kraft und Harmonie verleiht. Je nach Sonnenstand verleiht das Spiel der Ziegel dem Monument trotz seiner nüchternen Form eine andere Beleuchtung und ein anderes, bewegtes Aussehen. Die Erbauer verwendeten gebrannte Ziegel, die mit Eigelb und Kamelmilch zementiert wurden. Dieses ungewöhnliche Material und seine geschickte Zusammenstellung ermöglichten es dem Monument, mehr als ein Jahrtausend zu überdauern, ohne unter Erdbeben zu leiden. Pilger umrunden das Mausoleum dreimal und sprechen dabei Gebete. Manche Touristen auch, denn es heißt, wenn man sich wünscht, nach Buchara zurückzukehren ... geht der Wunsch in Erfüllung.

Der zentrale Platz von Yazd aus dem 15. Er wird von einer alten Moschee, einer Zisterne mit fünf achteckigen Windtürmen (in der jetzt ein Force House untergebracht ist) und der prächtigen Fassade der Amir Chaghmagh-Moschee mit ihren drei Reihen von Arkaden und zwei hohen Minaretten umringt. Sie wurde 1437 zur Zeit der Timuriden erbaut und beherbergt noch immer den Tekieh, der bei der Feier des Märtyrertodes von Hossein verwendet wird. Wenn die Nacht hereinbricht, wirkt die beleuchtete Chaghmagh-Moschee unter dem Sternenhimmel der Wüste wie ein Palast aus Tausendundeiner Nacht.

Dies ist zweifellos der schönste Platz der Stadt und auf jeden Fall der monumentalste. Die Mir-i-Arab-Madrasa liegt gegenüber der riesigen Kalon-Moschee und ihrem schrecklichen Minarett, dem "Turm des Todes". Viele historische Filme wurden hier gedreht, und auch wenn die Reiter von Mohamed Chaybani Khan nicht jeden Tag hier sind, sorgen die Studenten der Madrasa und die Pilger auf dem Weg zur Moschee für die richtige Atmosphäre. Abends ist die Stimmung märchenhaft: Man schlendert über die menschenleere Esplanade und genießt die nächtliche Beleuchtung des Minaretts und der Moschee.

Das Kalon-Minarett. Fünfmal am Tag stiegen vier Muezzine die 105 Stufen seiner Innentreppe hinauf, um zum Gebet zu rufen. Ihre Stimmen reichten über 8 km weit und die anderen Minarette gaben den Ruf in einem Umkreis von 16 km weiter. Das 1127 vom Karakhaniden Arslan khan errichtete Minarett, das auch als "Turm des Todes" bezeichnet wird, diente nicht nur dazu, die Gläubigen zum Gebet zu rufen. ^Jahrhundert wurden zum Tode Verurteilte und andere Unreine von der Spitze des Turms geworfen. Das Minarett diente tagsüber auch als Aussichtspunkt und nachts als Leuchtturm. Jeden Abend wurde eine mit Öl gefüllte Schale angezündet, die in der Mitte des Rondells auf dem Gipfel stand. So konnten sich die aus der Wüste kommenden Karawanen ebenso orientieren wie Schiffe, die sich einem Hafen näherten. Dschingis Khan erkannte schnell seine strategische Bedeutung und verschonte das Minarett, während kein anderes Bauwerk in Buchara seinen Besuch überstand. Das 48 m hohe Minarett, dessen Fundament mehrere Meter tief in den Boden reicht, trägt seinen Namen zu Recht, denn kalon bedeutet "groß". Es hat eine leicht konische Form und ist mit einer Reihe von Ringen aus gebrannten Ziegeln mit ganz unterschiedlichen geometrischen Mustern verziert. Diese Ziegel wurden mit Kamelmilch und Stierblut hergestellt! All diese schreckliche Schönheit hielt General Frounze jedoch nicht davon ab, das Symbol der Macht des heiligen Buchara mit Kanonen beschießen zu lassen. Das stark beschädigte Minarett wurde in den 1930er Jahren restauriert. In den 1970er Jahren war ein Erdbeben nicht gnädiger und ließ es seinen Kopf verlieren, der seitdem von der Unesco restauriert wurde und seit 2019 mit einer nächtlichen Beleuchtung versehen ist, die kein Detail des Minaretts auslässt! Aus Sicherheitsgründen ist es leider nicht mehr möglich, die Wendeltreppe zur Spitze des Minaretts zu erklimmen, um den herrlichen Ausblick auf Buchara und die Kuppeln der Madrasa zu genießen.

Kalon-Moschee. Diese imposante Jami-Moschee, die nach der Bibi-Khanum-Moschee die größte ist, wurde mehrmals umgebaut. Es heißt, dass eine erste Moschee aus ungebrannten Ziegeln im Jahr 713 errichtet worden war, wahrscheinlich an der Stelle eines buddhistischen oder zoroastrischen Tempels, eine häufige Übernahme in diesem Jahrhundert der religiösen Eroberung. Das Mihrab der Kalon-Moschee hätte sich weiter östlich auf der Höhe des Ark befunden. Im ⁹. Jahrhundert wurde die Moschee mit einer Fläche von 2 ha nach neuen Plänen wieder aufgebaut. Die vielen Säulen, die das Gebäude stützten, waren aus Holz, einem knappen Rohstoff, so dass die Fläche auf einen Hektar reduziert werden musste. Es heißt, dass sie im ¹¹. Jahrhundert durch ein Feuer zerstört wurde, oder dass das Minarett beim Einsturz fast vollständig zerstört wurde. Auf jeden Fall wurde sie im ¹². Jahrhundert von Arslan khan wieder aufgebaut und erneut zerstört, als Dschingis khan 1220 durch die Stadt zog. Im Jahr 1514 ließ der chaybanidische Khan Abdullah khan eine neue Moschee errichten, deren Ausmaße (130 m x 80 m) dem "Goldenen Schnitt" entsprachen; 1545 ließ sein Nachfolger die Mihrab mit Mosaiken verzieren. Der riesige Innenhof und die überdachten Galerien mit 288 Kuppeln boten Platz für mehr als 10.000 Gläubige. Die Moschee hat sieben Tore, eines zum Sonnenaufgang, zwei zum Sonnenuntergang und je zwei an den Seitenflügeln. Im rechten Flügel der Moschee befindet sich ein sehr tiefer Brunnen, der heiliges Wasser enthalten soll, das in eine riesige Steinschale gegossen wird, damit es kühl bleibt. Die Pilger legen ein Gelübde ab, wenn sie es trinken. In der Mitte befindet sich eine Rotunde mit acht Türen - die die Tore des Paradieses symbolisieren -, die vom letzten Khan von Buchara zum Gedenken an die Märtyrer errichtet wurde, die bei der Zerstörung der Moschee durch Dschingis Khan starben. Während der Sowjetzeit, von 1924 bis 1989, blieb die Moschee geschlossen und wurde während des Zweiten Weltkriegs in ein Lagerhaus und eine Mehlmühle umgewandelt. Die blaue Kuppel, der Kok Goumbaz, der die Mihrab dominiert, und ihr Portal wurden dank einer Finanzierung durch die UNESCO restauriert, erzählte uns ein heiliger Mann, der im Schatten einer Kuppel meditierte, und er fügte hinzu, dass sie auch deshalb nicht wieder für den Gottesdienst freigegeben wurde und Ungläubige die schönste aller Moscheen immer noch bewundern können.

Madrasa Mir-i-Arab. Sie wurde 1535 von Scheich Abdullah, einem jemenitischen Religionsführer und spirituellen Führer von Ubaydullah khan, errichtet. Der Khan finanzierte den Bau durch den Verkauf von 3000 persischen Gefangenen, schiitischen Muslimen, die als Ungläubige galten und daher in die Sklaverei verkauft werden konnten. Während der Sowjetzeit war diese Madrasa die einzige, die in Zentralasien Religionsunterricht erteilen durfte. Heute genießt sie einen hervorragenden Ruf und die Zahl der Studenten ist sehr hoch. Sie ist für Besucher nicht zugänglich. Von außen wirkt sie imposant und ihre beiden blauen Kuppeln sind ein schönes Echo auf den Kok Goumbaz der Kalian-Moschee. Der Khan Ubaydullah khan und der Scheich Abdullah Mir-i-Arab sind hier begraben.

Die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Altstadt von Yazd, die im 4. Jahrhundert (Sassanidenzeit) gegründet wurde, prägt den Reisenden nachhaltig. Nehmen Sie sich die Zeit, durch die engen, geschotterten Gassen zu schlendern, um zu sehen, mit welchem Einfallsreichtum die Wüstenbewohner den harten klimatischen Bedingungen trotzen. Die Altstadtviertel, die vollständig aus Lehm gebaut sind, bestechen durch ihre Ockertöne und ihre schlichten, runden Linien. Hinter hohen Mauern aus Adobe - ungebrannten Lehmziegeln, die direkt in der Sonne getrocknet werden - sind die scheinbar verlassenen Patrizierhäuser noch immer bewohnt. Da Stampflehm leicht zerbröckelt, erfordern die seit Jahrhunderten unternommenen Anstrengungen zur Instandhaltung Respekt. Diese wahren Lehmpaläste mit ihren zahlreichen Arkaden werden auch von manchmal monumentalen Windtürmen (Badgir) überragt, die eine natürliche Klimaanlage darstellen. Diese Lüftungsschächte fangen jede noch so kleine Wüstenbrise ein, um die überhitzten Räume zu kühlen. Im Inneren beträgt der Temperaturunterschied zur Außenwelt manchmal bis zu 20 Grad. Typisch für die Architektur der Jesiden sind auch die Doppeltüren mit zwei unterschiedlich geformten und getönten Türklopfern, von denen der eine für Männer und der andere für Frauen bestimmt ist. So weiß der Besitzer sofort, welches Geschlecht der Besucher hat.