Zu besichtigen zu sehen Route de la soie

Jahrhunderts von Schah Abbas in Auftrag gegebene architektonische Meisterwerk ist das prächtigste Bauwerk, das der Gründer der Abbasiden-Dynastie hinterlassen hat. Es ist ein Wunderwerk der safawidischen Kunst, das mit blauen Kachi-Fliesen bedeckt ist, die den Türkisen der Region Khorassan ähneln. Die Scheich-Lotfollâh-Moschee erschien ihm in der Tat zu klein! Die 1611 erbaute Moschee wurde jedoch erst nach dem Tod des Gründers fertiggestellt, obwohl dieser die Architekten Tag und Nacht arbeiten ließ. Um Zeit zu sparen, wurden die Fayencen für die Dekorationen nicht wie bei anderen Gebäuden dieser Zeit aus Terrakotta-Mosaiken, sondern aus farbigen Kacheln hergestellt, die zum endgültigen Design zusammengefügt wurden. Und Ästheten der muslimischen Kunst werden viele Fehler entdecken können, die auf die Eile der Handwerker zurückzuführen sind.

Als Hof- und Prunkmoschee fügt sich die Schah-Moschee perfekt in das prächtige imperiale Ensemble des Platzes ein, auch wenn sie aufgrund des Glaubens nicht in der Verlängerung der Nord-Süd-Achse, sondern leicht schräg gebaut werden konnte, was die Einzigartigkeit des ausgeklügelten Grundrisses mit einem Portal erklärt, das schräg zum Rest des Gebäudes liegt, das nach Südwesten in Richtung Mekka ausgerichtet ist. Sobald man jedoch in den Komplex eingetreten ist, bleibt der Grundriss derselbe wie in anderen iranischen Moscheen.

Der riesige Eingangsportikus (27 m hoch) wird von zwei sehr schlanken Minaretten (42 m hoch) eingerahmt. Die Moschee ist ein wunderbares Beispiel für monumentale Architektur und kombiniert dekorative Elemente aus glasierten Fayencen und Stalaktiten, wie das Innere des Bogens ihrer Halbkuppel. Heben Sie also Ihren Kopf in den Himmel, um den Reichtum an Ornamenten zu bewundern. Sehen Sie sich insbesondere die wunderbaren weißen und goldenen Blumenarabesken auf blauem Grund an, die an der Außenwand des Portals zu sehen sind. Ebenso bemerkenswert ist das große Fries mit kalligraphischen Suren auf kobaltblauem Hintergrund.

Im großen Innenhof, jenseits des Portikus, sind die vier riesigen Iwan zu beachten, hohe gewölbte Hallen, die auf einer Seite offen sind. Über der großen Gebetshalle und dem gesamten Komplex erhebt sich die riesige Kuppel (52 m hoch) mit ihrer majestätischen Zwiebel, die mit türkisfarbenen glasierten Fayencen verkleidet ist. Machen Sie sich unter der Kuppel den Spaß, die außergewöhnliche Akustik des Ortes zu überprüfen (Sie müssen das Echo Ihrer Stimme siebenmal hören können!) und bewundern Sie das hypnotische Gewölbe. Eine der Arkaden des Ost-Iwan öffnet sich zu einer Madrasa (Koranschule), die sich hinter dem zentralen Hof der Moschee befindet. Wie die iranischen Madrasas ist sie um einen rechteckigen Hof herum angeordnet, der von Zellen für die Schüler umgeben ist. Bemerkenswert ist auch die kobaltblaue und safrangelbe Südwestwand. Die Madrasa beherbergt seit einigen Jahren eine mutige Fotoausstellung, die den muslimischen Opfern des Terrorismus in der ganzen Welt gewidmet ist. Den ganzen Tag über sind auch Imame anwesend, um zu diskutieren und die theologischen (nicht politischen!) Fragen der Besucher zu beantworten, um ihr Wissen über den Islam zu erhellen. Durch eine Hintertür und nach einem Trinkgeld, das Sie dem Wächter hinterlassen, führt Sie die Wendeltreppe zum Fuß der großen Kuppel. Isfahan liegt Ihnen nun zu Füßen. Hinter dem Imam-Platz entfaltet die ockerfarbene Stadt mit ihren türkisfarbenen Kuppeln ihren Charme vor der Kulisse der Berge ... Um den besten Blick auf die Imam-Moschee zu genießen, begeben Sie sich in die obere Etage des Ali-Qâpu-Pavillons, der sich ebenfalls auf dem Platz befindet.

Wie ein anderer großer Eroberer, Dschingis Khan, wollte auch Tamerlan schlicht begraben werden: "Nur ein Stein und mein Name darauf", hatte er gesagt, und sein Grab war in einer Krypta in seiner Heimatstadt Schahrisabz vorbereitet worden. Doch die Geschichte entschied anders. Im Jahr 1401 ließ Muhamad Sultan, Tamerlans Lieblingsenkel und sein designierter Nachfolger, einen architektonischen Komplex mit vier Minaretten errichten, der aus einem von vier Iwans gesäumten Innenhof bestand, zu dem im Osten eine Madrasa und im Westen eine Khanaka führten. Die Madrasa war der Ausbildung der Söhne adliger Familien gewidmet, die für eine Tätigkeit in der Verwaltung vorgesehen waren. In der Khanaka, dem Wohnsitz der Derwische, befand sich auch eine Kuppelmoschee. Heute zeugen nur noch die Spuren der Fundamente von diesen Bauten, aber man kann das noch immer reich verzierte Portal bewundern, auf dem in persischer Sprache steht: "Erbaut von dem schwachen Sklaven Mohamed, Sohn des Mahmud, aus Isfahan". Als 1403 der noch junge Muhamad Sultan bei einem Feldzug in Persien ums Leben kam, ließ Tamerlan dieses Mausoleum, das schönste aller Mausoleen, für den Mann errichten, in dem er seinen Nachfolger gesehen hatte. Als die erste Kuppel fertiggestellt war, hielt Tamerlan sie für zu klein, ließ sie abreißen und befahl den Bau einer neuen, größeren Kuppel, die in weniger als zwei Wochen fertiggestellt wurde. Ruy Gonzales de Clavijo berichtet, wie die Arbeiter Tag und Nacht daran arbeiteten, und beschreibt, wie Tamerlan krank und in einer Sänfte zweimal persönlich vorbeikam, um die Arbeiten zu überwachen. Im Februar 1405 starb auch Tamerlan und sein Körper, der mit Moschus und Kampfer einbalsamiert war, wurde vorübergehend und heimlich in der Khanaka neben seinem Enkel beigesetzt. Erst vier Jahre später, als die Erbfolgekämpfe beigelegt waren, wurden die königlichen Überreste an ihren derzeitigen Wohnsitz in der Krypta des Mausoleums gebracht. Bei dieser Gelegenheit wurde auch Tamerlans spiritueller Lehrer, Scheich Mir-Said-Bereke, beigesetzt. Später kamen noch weitere Timuriden hinzu, darunter zwei Söhne Tamerlans, Shakhrukh und Miranshakh, sowie sein Enkel Ulugh Begh. Letzterer ließ eine Galerie anbauen, durch die man heute zum Mausoleum gelangt, und begann mit dem Bau eines weiteren Mausoleums, von dem nur noch Ruinen übrig sind, sowie einer Krypta, die man hinter dem Gur Emir sehen kann. Es war auch Ulugh Begh, der den Nephritblock, der das Grab Tamerlans bedeckt, aus der Mongolei mitbrachte und die Grabplatten mit einer durchbrochenen Marmorbarriere umgeben ließ. Die eigentlichen Gräber liegen in der Krypta. Wie alle Bauten Tamerlans ist auch der Gur Emir grandios. Die schlichten Volumen sind von imposanter Größe. Die äußere Kuppel ist 32 m hoch und eine 3 m hohe Sufi-Inschrift umgibt ihre Basis: "Allah ist der einzige Gott und Mohammed ist sein Prophet." Auf dieser Trommel ruht eine langgestreckte Kuppel, die 12,50 m hoch ist und einen Durchmesser von 15 m hat. Sie ist vollständig mit blau glasierten Ziegeln bedeckt, die vierundsechzig mit gelben und nachtblauen Rauten übersäte Rippen in den Himmel zu strecken scheinen. Das Innere des Mausoleums ist noch prächtiger: zuerst das durchscheinende Grün der Onyxwände, das einst mit Gold- und Lazuritverzierungen aufgewertet wurde, weiter oben die blau-goldenen Koraninschriften, die den Raum umschließen, und schließlich die Kuppel, die durch die geometrischen Goldverzierungen auf zartblauem Grund "dem Firmament gleich" wird, wie der Historiker Scheref-ad-Din es ausdrückt.

Im Südosten des Platzes, gegenüber dem Ali-Qâpu-Palast. Dieses kleine Juwel wurde 1619 von Mohammad Reza Isfahani (Sohn des Architekten der Dreiunddreißig-Bogen-Brücke) fertiggestellt. Es wurde nach einem angesehenen Theologen benannt und benötigte etwas mehr als 15 Jahre Bauzeit. Sie ist von bescheideneren Ausmaßen als die Große Moschee und ist sowohl außen als auch innen mit Keramik in seltenen Farbtönen verkleidet; die Moschee weist sehr schöne Arabesken auf. Die glasierte Fayencekuppel ist mit blauen Blumen und weißen Arabesken verziert, die sich je nach Tageszeit von einem cremefarbenen oder rosafarbenen Hintergrund abheben. Ein einzigartiger Anblick, der sich radikal von den Türkistönen unterscheidet, die man gewöhnlich auf den Kuppeln mittelalterlicher muslimischer Bauwerke sieht. Auch wenn Ästheten gerne behaupten werden, dass das Rosa die türkisfarbenen, außerordentlich komplex verlaufenden Ornamente und Arabesken, die die Kuppel fein verzieren, perfekt zur Geltung bringt. Gönnen Sie sich eine Weile der Betrachtung und kehren Sie zu verschiedenen Tageszeiten zurück, da sich die Farben je nach Sonnenstand drastisch verändern. Verweilen Sie beim Portal mit seinem reichen Mosaik aus geometrischen Blumenmustern, das durch ein Gewölbe mit besonders fein gemusterten Stalaktiten ergänzt wird. Beachten Sie, dass es keinen Innenhof und keine Minarette gibt. Durch einen schmalen, abgewinkelten Gang, der die Gläubigen vor neugierigen Blicken schützen soll und einen Weg zum Himmelsgewölbe symbolisiert, gelangt man sehr schnell vom Licht in die Dunkelheit. Anschließend betreten Sie das Heiligtum, das aus einem einzigen, großen Gebetsraum besteht. Die Dunkelheit steht in starkem Kontrast zu den hellen Farben, die Sie draußen an der Kuppel oder am Portal gesehen haben.

Hier kann man die ganze Wissenschaft der Wandmosaikkunst entdecken, ein wahres Juwel der persischen glasierten Fayence. Sehen Sie sich insbesondere die großen Keramikfliesen mit blumigen Arabesken an, die mit kunstvollen Kalligraphien gefranst sind. Die Farben Blau und Gelb dominieren sowohl an den Wänden als auch an der Decke, während der Kalligraph Ali Reza auf den Trommeln das volle Ausmaß der Meisterschaft seiner Kunst zeigt. Die Moschee von Sheikh Loftollah gilt in dieser Hinsicht als Vollendung. Der Höhepunkt des Schauspiels ist der Lichtstrahl, der durch die hohen Mascharabiehs in der Trommel, die die Kuppel stützt, gefiltert wird und den "Schwanz des Pfaus" an den Wänden erscheinen lässt. Nehmen Sie sich die Zeit, durch diesen quadratischen Raum mit einer Seitenlänge von 19 m zu schlendern, um die Farbtöne, die Farben und die Schatten auf den Dekorationen zu variieren, je nachdem, in welchem Winkel die Sonnenstrahlen durch die Fenster einfallen. Der Einsatz von Licht ist bei den Dekorationen genauso wichtig wie alle Fayencen oder Mosaike, was den Gebetsraum zu einem wahren Meisterwerk macht.

Wie bei der Schah-Moschee mussten sich die Architekten mit dem Problem der Ausrichtung des Gebäudes auseinandersetzen, und damit der Mirhab nach Mekka blicken konnte, musste darauf verzichtet werden, ihn parallel zum Verlauf des Platzes zu lassen. Der Zugangskorridor zum Gebetsraum diente ebenfalls dazu, die Änderung des Winkels um 45 Grad zu verbergen.

Die Moschee wurde nach ihrer Fertigstellung für die private Nutzung durch den Scheich und seine Angehörigen reserviert, weshalb sie auch als Oratorium des Königs bezeichnet wird. Sie werden übrigens das völlige Fehlen eines Minaretts bemerken, eine seltsame Tatsache für eine Moschee, aber der Ruf des Muezzins war unnötig, da nur der Scheich zum Gebet unter die Kuppel kam.

Der Liab-i-Khaouz ist ein Ort des Lebens und der Geselligkeit im Herzen der Altstadt, ein idealer Ausgangs- und Endpunkt für Spaziergänge durch Buchara, gesäumt von Tschaikhanas und jahrhundertealten Maulbeerbäumen, hinter deren Blättern sich die prächtigen Fassaden der Madrasa und der Khanaka Nadir Divanbeg abzeichnen.

Das Becken spendet selbst in den heißen Sommerstunden kühle Erfrischung. Zu seiner Blütezeit gab es in Buchara etwa 100 solcher Becken, von denen das Liab-i-Khaouz eines der wenigen ist, die überlebt haben. Vom Tourismusgeschäft in Beschlag genommen, wird er nun auf drei Seiten von Restaurants und auf der vierten von Kamelstatuen flankiert. Die traditionellen Takhtans wurden größtenteils durch Tische und Stühle im westlichen Stil ersetzt. Die Aksakal oder Ältesten, die sich hier zu Dutzenden versammelten, wurden nach und nach auf die rechte Seite des Beckens verdrängt, um Platz für die nun viel zahlreicheren Touristen zu machen. Ihre Gewohnheiten, die Zeit verstreichen zu lassen und stundenlang Domino zu spielen, haben sich dadurch nicht geändert. Eine Legende besagt, dass sich an der Stelle des Beckens einst das Haus einer jüdischen Frau befand. Sie wollte nicht umziehen und störte die Pläne des Wesirs, der daraufhin beschloss, einen Kanal unter ihrem Haus zu graben. Der Wesir gewann das Spiel, denn das von Feuchtigkeit zerfressene Haus stürzte schließlich ein. Diese ungewöhnliche Geschichte einer Vertreibung prägte die Einwohner der Stadt und sie tauften das Becken Khaouz Bazur, das Becken des Zwangs. Es ist nicht nur eines der wenigen Becken, die die Jahrhunderte überdauert haben, sondern auch eines der größten in der Stadt: Es ist 45 m lang und 36 m breit. Das Becken wird von drei Gebäuden gesäumt.

Die Kukeldash-Madrasa im Norden ist das älteste Gebäude und stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, während die Nadir-Divanbeg-Madrasa und -Khanaka , die sich im Osten bzw. Westen des Beckens gegenüberliegen, 1620 zur gleichen Zeit wie das Wasserbecken errichtet wurden. Die Koukeldash-Madrasa, die 1568 von Kulbaba Koukeldash erbaut wurde, ist die größte Madrasa der Stadt; sie misst 80 m x 60 m und umfasst 160 Zellen auf zwei Ebenen.

Die östlich des Beckens gelegene Nadir-Divanbeg-Madrasa zeichnet sich durch die beiden riesigen Semurgen oder Simorgh aus, die ihr Portal schmücken. Diese fantastischen Vögel mit blauem und grünem Gefieder, die eine Hirschkuh in ihren Krallen halten, scheinen zu einem Sonnengott zu fliegen, der an die Fassade der Madrasa Chir Dor in Samarkand erinnert. Das hohe Eingangsportal ist typisch für Karawansereien und war offenbar nicht dazu gedacht, sich zu einer Madrasa zu öffnen. Es wird jedoch berichtet, dass der Khan sich bei der Einweihung irrte und, als er die Karawanserei bewunderte, Nadir-Divan-Begi zu seinem religiösen Eifer, so schöne Madrasas zu bauen, beglückwünschte. Es war undenkbar, dem Khan zu widersprechen, und obwohl es weder Lernräume noch eine Moschee gab, wurde die Karawanserei in eine Madrasa umgewandelt. In Wirklichkeit wurde diese Umwandlung wahrscheinlich durch den Rückgang der Handelsaktivitäten verursacht, dem Buchara im 17. Jahrhundert zum Opfer fiel. Heute werden die Zellen in Souvenirläden und Kunsthandwerkerateliers umgewandelt. Im Sommer werden hier auch Konzerte veranstaltet.

Im Westen schließlich beherbergte die Khanaka Nadir-Divanbeg die pilgernden Derwische. Sie wohnten in den Zellen rund um die Zentralmoschee, die heute in eine Kunstgalerie und einen Souvenirladen umgewandelt wurde.

Sie erreichen die Stätte über die Straße, die am palästinensischen Lager Al Bass östlich von Tyrus entlangführt. Sie liegt 500 m südlich des Al Bass-Kreisverkehrs. Die Stätte ist sehr breit. Im Sommer kann der Besuch bei sengender Sonne ermüdend sein, daher sollten Sie lieber früh am Morgen kommen.

Sobald Sie dieStätte betreten haben, müssen Sie den byzantinischen Weg nehmen, der aus Kalksteinplatten besteht, die in einem Fischgrätenmuster angeordnet sind. Zu beiden Seiten erstreckt sich eine große römisch-byzantinische Nekropole mit einer Vielzahl von Sarkophagen, Grabbauten und -einfriedungen. Der Komplex wurde zwischen dem 2. und⁵. Jahrhundert n. Chr. angelegt.

Ein erster Sarkophag wurde 1940 von französischen Soldaten, die in Tyrus stationiert waren, ausgegraben, doch es dauerte noch einige Jahre, bis die gesamte Nekropole entdeckt wurde. Diese ist reich an Hunderten von Sarkophagen aus Marmor oder Stein. Sie sind mit Basreliefs verziert und werden heute im Nationalmuseum in Beirut ausgestellt. Dies gilt auch für die prächtigen Grabmäler, die Episoden aus dem Leben des Achilles nach Homers Ilias darstellen. Der Name und der Beruf des Verstorbenen sind in den Marmor eingraviert und weisen darauf hin, dass in vielen Sarkophagen die Körper großer Purpurhersteller beigesetzt wurden.

ZuIhrer Linken befindet sich die Grabkapelle aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. Sie besteht aus einem kleinen Hof mit einem Brunnen und einer halbkreisförmigen Kammer (ihr Boden ist mit Marmor gepflastert). Auf der gegenüberliegenden Seite der byzantinischen Straße ist das Turmgrab aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. zu erkennen.

Am Ende der byzantinischen Straße - kurz bevor sie von der römischen Straße abgelöst wird - steht ein monumentaler, 20 m hoher Bogen, der von den Römern im 2. Jahrhundert n. Chr. aus Sandstein gebaut wurde. Er stürzte im⁵. oder 6. Jahrhundert während eines der Erdbeben ein. Im Kalksteinpflaster der römischen Straße sind deutlich Radspuren zu erkennen. Südlich der Straße hat der Fußweg noch immer sein Fischgrätenpflaster. Sie war von einer Reihe von Geschäften gesäumt, die unter dem Schutz des Aquädukts standen, das Süßwasser von Ras el-Ain in die Stadt (6 km von Tyrus entfernt) brachte.

Vordem Grabbrunnen befindet sich ein kleiner Hof, der mit Mosaiken gepflastert ist. Dieser Grabkomplex ist mit mehreren Nischen und verschiedenen Becken verziert. Der Verstorbene wurde hinter dem Brunnen beigesetzt. Südlich dieses Brunnens befinden sich die Thermen der Blauen, die ein Mosaik mit der Inschrift "Der Sieg der Blauen" aufweisen.

Das 480 m lange und 160 m breite Hippodrom von Tyrus, das im 2. Jahrhundert in Form einer Haarnadel gebaut wurde, ist eines der größten und am besten erhaltenen in der römischen Welt. Seine steinernen Tribünen, die das Spielfeld säumten, boten Platz für bis zu 20.000 sitzende Zuschauer. Eine Spina, eine Art lange Mauer, begrenzte die Mitte des Spielfelds. In ihrer Mitte thronte ein Obelisk aus Granit (der heute wieder aufgestellt wurde) und etwas weiter entfernt die Statue des Herkules. Später wurde auf dem verlassenen Gelände eine byzantinische Kapelle errichtet. In der römischen Zeit zogen die Rennen begeisterte Massen an. Während sie auf den Start warteten, nahmen zehn Streitwagen am Ende der Spina Platz, die sie siebenmal umrunden mussten. Als das Römische Reich unterging, wurde das Hippodrom vernachlässigt und in den folgenden Jahrhunderten unter sechs Metern Sand begraben.

Für Reisende, die mit dem Auto aus Taschkent kommen, ist die riesige blaue Kuppel von Bibi Khanum, die hinter der kompakten und bunten Menschenmenge auf dem Weg zum Markt auftaucht, eines der ersten Bilder des timuridischen Samarkand. Es war im Jahr 1399, als Tamerlan nach seiner Rückkehr von seinem Feldzug in Indien, wo seine Truppen die Tempel der ungläubigen Zoroastrier und Hindus in Brand gesetzt hatten, den Bau der Masjid-i-Jami-Moschee beschloss, die heute unter dem Namen Bibi Khanum, Tochter des Kaisers von China und Lieblingsfrau Tamerlans, bekannt ist. Die besten Architekten und Handwerker aus Chorassan, Aserbaidschan und Indien machten sich daran, die größte Moschee Zentralasiens zu bauen. Man wählte den besten Standort in der Hauptstadt und Tamerlan legte den Grundstein am günstigsten Tag, dem vierten Tag des Ramadan 801 (10. Mai 1399). Fünfundneunzig Elefanten, die Tamerlan von seinen Eroberungen in Induschistan mitgebracht hatte, manövrierten die riesigen Steinblöcke, die für den Bau benötigt wurden. Laut Cherif id Din waren es vierhundertachtzig Blöcke mit einer Höhe von fünf Metern! Da Tamerlan die Aufsicht über das großartige Projekt seinen treuesten Mitarbeitern überließ, brach er zu neuen Eroberungen in Kleinasien auf und kehrte erst im Juli 1404 nach Samarkand zurück. Laut Ruy Gonzalez de Clavijo, einem kastilischen Botschafter und scharfen Beobachter, der im August 1404 nach Samarkand reiste, hieß Tamerlans erste Frau in Wirklichkeit Cano. Sie war die Tochter von Chiacao, dem Kaiser der Provinz Samarkand und ehemaligen König von Persien und Damaskus, und zu Ehren von Canos Mutter war die Moschee errichtet worden. Clavijo berichtet, wie Tamerlan nach seiner Rückkehr aus Kleinasien das Portal als zu niedrig empfand, es abreißen und anschließend wieder aufbauen ließ. Die Arbeiter, die Tag und Nacht abwechselnd arbeiteten, wurden recht grob behandelt. Denjenigen, die in den Gruben arbeiteten, wurde Fleisch wie Hunden vorgeworfen und manchmal Münzen beigemischt, damit sie ihre harte Arbeit unermüdlich fortsetzten. Laut dem Historiker Sharaf ad-Din geriet Tamerlan bei seiner Rückkehr im Jahr 1404 in Rage, weil Bibi Khanum, die eine Frau mit großem Verstand gewesen sein muss, direkt gegenüber der Moschee eine Madrasa und ein Mausoleum für sich selbst hatte bauen lassen. Wie archäologische Ausgrabungen später zeigten, war Tamerlans Zorn vielleicht darauf zurückzuführen, dass das Portal der Madrasa nicht parallel zu dem der Moschee gebaut worden war. Was auch immer der wahre Grund für den Zorn des eisernen Emirs gewesen sein mag, die Legende hat sich seiner bemächtigt und erzählt folgende Geschichte: Als Tamerlan weit entfernt von seinem Land Krieg führte, beschloss Bibi Khanum, ihn mit der Errichtung der höchsten Moschee, die je gebaut wurde, zu überraschen. Der Architekt wurde aufgefordert, sich zu beeilen, und entlockte ihm schließlich einen Kuss als Gegenleistung für sein Versprechen, die Arbeiten rechtzeitig abzuschließen. Der Kuss war so heiß, dass Bibi Khanum noch immer einen Abdruck auf ihrer Wange trug, als der Kaiser zurückkehrte. Der Kaiser geriet in Rage. Der treulose Architekt kletterte auf einen der Minarette und flog für immer nach Persien. Bibi Khanum wurde von einem anderen Minarett gestürzt, und Tamerlan befahl, dass in seinem Reich alle Frauen einen Schleier tragen sollten, damit ihre Gesichter die Männer nicht mehr in Versuchung führten, wenn die Ehemänner im Krieg waren.

Bei seiner Errichtung bestand der Komplex aus vier mit Marmor gepflasterten Galerien, die von 400 Kuppeln überdacht und von 400 Marmorsäulen getragen wurden und einen riesigen Innenhof von 130 m x 102 m umgaben. Zwei 50 m hohe Minarette standen auf beiden Seiten des 35 m hohen Eingangsportals und des 40 m hohen Portals der großen Gebetshalle. Vier weitere Minarette befanden sich an jeder äußeren Ecke des Hofes. Im Norden und Süden standen zwei kleinere Moscheen, jede mit einer Kuppel auf einer luxuriös verzierten zylindrischen Trommel, die in die Mitte des Hofes blickten, wo auf einem Marmorpult der Osmanische Koran lag: der zweitgrößte Koran des Islam aus dem siebten Jahrhundert, den Tamerlan aus Damaskus mitbrachte. Es heißt, dass die Suren in so großen Buchstaben geschrieben waren, dass die Imame sie von der Spitze der Kolonnade aus lesen konnten. Es wird auch berichtet, dass die Moschee, kaum dass sie fertiggestellt war, bereits zu verfallen begann. Die übereilte Planung der Architekten hatte wohl ihren Teil dazu beigetragen, und Erdbeben, von denen eines sein Epizentrum mitten in der Moschee hatte, taten ihr Übriges. Armin Vambery, der falsche Derwisch, der 1863 Samarkand besuchte, beschrieb ein stark beschädigtes Bauwerk, das als Garage für Pferdekutschen diente. Zehn Jahre später reiste Eugene Schuyller ebenfalls nach Samarkand und beschrieb den Hof der Moschee, der in einen Baumwollmarkt verwandelt worden war: Das große Marmorpult, auf das der Osman-Koran gelegt wurde, war noch vorhanden. Er berichtete auch von dem Volksglauben, dass man zur Behandlung von Rückenschmerzen zwischen den neun kurzen, dicken Säulen, die das Pult stützten, hindurchkriechen müsse. Ein anderer Aberglaube besagte, dass unfruchtbare Frauen morgens auf nüchternen Magen dort hineinschlüpfen sollten, um sich fortpflanzen zu können. Noch heute kann man Frauen zwischen diesen Säulen herumkriechen sehen... Restauratoren haben über vierzig Jahre lang am Wiederaufbau der Moschee gearbeitet, um ihr nach und nach ihre ursprünglichen Formen zurückzugeben. Die drei Kuppeln sind wieder aufgetaucht, aber die Kuppeln der Nord- und Südmoschee verlieren bereits ihre blauen Keramikverzierungen.

Das Doppelminarett der Moschee bildet den Eingang zu den Gassen des Basars. Die sehr schlichte Freitagsmoschee, die einzige in Persien, in der Gebäude und Dekorationen aus der seldschukischen (1051-1220), der ilkhanidischen (1220-1380), der timuridischen (1370-1506), der safawidischen (1502-1736) und der barocksten turkmenischen Periode intakt erhalten sind, ist ein wahres Museum der islamischen Architektur vom 11. bis zum 18. Jahrhundert. Trotz Invasionen, Zerstörungen und Wiederaufbauten bewahrt der Komplex eine Harmonie und einen Reichtum an Stilen, die ihn zu einem der interessantesten Bauwerke der Stadt machen. Von den Einheimischen wird sie oft als alte Moschee bezeichnet, im Gegensatz zur Schah-Moschee, aber ein Besuch wird Sie schnell davon überzeugen, dass sie ihr in nichts nachsteht!

Um Ihren Besuch zu beginnen, sollten Sie sich die Ausstellung von 3D-Schemata am Eingang ansehen, sobald Sie das Tor passiert haben. Sie zeigen, wie sich das Gebäude während der aufeinanderfolgenden Dynastien entwickelt hat und wie die einzelnen Teile gebaut oder entfernt wurden.

Die Freitagsmoschee in Isfahan ist mit 474 originalen Gewölben die größte Moschee des Iran und weist eine komplexe Architektur auf, die verschiedene Epochen und Stile miteinander verbindet. Die Überreste einer ersten klimatisch ausgerichteten Moschee stammen aus dem 8. Jahrhundert (773) und wurden unter der Herrschaft der Abbasiden errichtet. In der Seldschuken-Zeit wurde auf Befehl des Wesirs Nizâm al-Molk im Jahr 1080 eine außergewöhnliche Kuppel mit einem einzigen Gewölbe nach dem architektonischen Prinzip der Feuertempel hinzugefügt. Nizâm al-Molk, der Wesir von Sultan Malek Schah, hatte geschworen, dessen Platz einzunehmen, und die Moschee war von seinen Anhängern vollständig zerstört worden. Der Wesir seinerseits ordnete den Bau der Nordkuppel an, die für die damalige Zeit ein architektonisches Wunderwerk war. Die beiden Gebäude, die aus dem Konflikt hervorgingen, waren die einzigen, die den großen Brand der Moschee im Jahr 1121 überlebten

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Haupt-Mirhab befindet sich im südlichen Teil der Moschee, aber einer der bemerkenswertesten Iwans ist sicherlich der an der Westflanke mit seinen sefidischen Fayence-Ensembles. Beachten Sie auch die Schlichtheit der zahlreichen Hallen mit ockerfarbenen Ziegelgewölben, die den zentralen Hof mit vier Iwanen umschließen, die alle aus dem 12. Beachten Sie auch die Nischen in Form einer Sufi-Mütze und einer Safawiden-Krone... Das Gewölbe des südlichen Iwans, das am beeindruckendsten ist, ist mit großen Waben und wunderschönen Fayence-Keramiken aus dem 16., 17. und 18. Auf der Seite des nördlichen Iwans, des "Iwans des Derwischs", sind die Sternenmuster auf die präzise Anordnung der Ziegel zurückzuführen. Der kleine Turm des westlichen Iwans dient dem Gebetsruf. Rechts davon befindet sich der kleine Saal des mongolischen Sultans Oldjaitu (dessen Mausoleum sich in Soltaniye befindet) mit einem sehr schönen Stuck-Mihrab aus dem Jahr 1310. Bewundern Sie auch die sehr schöne Kalligraphie und die feinen geschnitzten Blumenmotive. Der im Untergeschoss gelegene Shabestan (Sommer- und Wintersaal), der 1447 fertiggestellt wurde, ist 50 m lang und 20 m breit. Das schwache Licht, das durch die lichtdurchlässigen Alabasterfenster gefiltert wurde, ermöglichte es, die ganze Nacht im Gebet zu wachen. Schließlich können Sie den Besuch der Freitagsmoschee mit einem Rundgang durch die Nebengebäude abschließen. Die Moschee beherbergte tatsächlich Madrasas (Koranschulen) und Waschräume für die Waschungen der Gläubigen.

Am Ende der Besichtigung werden Sie das Schönste und Erfolgreichste gesehen haben, was die verschiedenen iranischen Architekturschulen im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht haben!

Die Ausgrabungsstätte Al Medina befindet sich nur wenige Minuten zu Fuß oder mit dem Auto vom Hafen von Tyrus entfernt. Es handelt sich um die Ruinen der römischen Kaiserstadt, die sich am südlichen Ende der Halbinsel erstreckt. Die Stätte ist auch unter dem Namen El Mina bekannt. Der Besuch ist am späten Nachmittag bei Sonnenuntergang herrlich. Die Lichter auf der großen Kolonnadenstraße sind sehr schön mit dem Blick auf das Meer im Hintergrund.

Eine 11 m breite römische Straße, die von Säulen aus Cipolin-Marmor gesäumt war, führte zum ägyptischen Hafen. Diese Allee war ursprünglich mit einem Mosaikbeet bedeckt, das große weiße Kreise bildete. Aufgrund der Zerbrechlichkeit der verwendeten Materialien wurde im 3. Jahrhundert n. Chr. beschlossen, die Mosaike mit einem Marmorboden zu bedecken.

Auf der anderen Seite der römischen Straße erstreckte sich die Arena, die etwa 2.000 Zuschauern Platz bot. Sie wurde im 1. Jahrhundert n. Chr. errichtet. Rechteckig (was sehr selten ist), ist diese Arena von fünf Reihen von Sitzreihen umgeben. Rundherum befinden sich große, mit Kalk verputzte Zisternen, die früher als Süßwasserreservoirs dienten.

Links von der römischen Straße erstreckten sich die Thermen, die auf dem Damm des alten Hafens errichtet wurden. Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, wurden die Thermen auf einer Reihe von Kalksteingewölben errichtet, über denen mit Marmor und Stein verkleidete Ziegelmauern lagen. Kleine Säulen oder Hypokausten, die aus übereinandergelegten Tonstücken bestanden, erwärmten den Boden. Die warme Luft, die von Öfen gespeist wurde, zirkulierte so zwischen den verschiedenen Räumen.

Am Ende der großen Allee stand in griechischer Zeit (2. Jh. n. Chr.) die Palästra (Turnhalle), die nach einem Brand in den "ägyptischen" Hafen stürzte. Die Einwohner verwandelten den Ort in eine Müllhalde. Nachdem die Römer am Meer Land gewonnen hatten, nutzten sie die Gelegenheit, um die Palästra zu bauen. Die neun Säulen aus grauem Granit aus Assuan (Oberägypten), die zu diesem Gebäude gehörten, sind noch heute zu sehen. In byzantinischer Zeit wurde an dieser Stelle eine Purpurmanufaktur errichtet.

In der Nähe dieser Stätte gelegen (siehe Karte), kann man die Überreste der Kathedrale besichtigen. Ursprünglich scheint sich an diesem Ort der berühmte Tempel des Melkart-Herkules befunden zu haben. Den Erzählungen zufolge übertraf dieser Tempel an Reichtum alle anderen Monumente der Region. Am Eingang des Gebäudes standen zwei Säulen aus Gold und Smaragd. Leider ist von diesem Tempel nicht mehr viel übrig, außer den riesigen monolithischen Säulen aus rosa Granit aus Assuan, die von den Kreuzrittern für die Errichtung ihrer Kathedrale verwendet wurden. Die Kathedrale, die über einer römischen Straße errichtet wurde, ist heute nur noch ein großes Ruinenfeld. Im 12. Jahrhundert war sie jedoch der Ort großartiger Zeremonien. Nach der Rückeroberung Jerusalems durch Saladin flüchteten die Kreuzfahrer 1187 nach Tyrus und feierten in der Kathedrale Hochzeiten und Königskrönungen. Ebenso wurden 1192 die sterblichen Überreste von Friedrich I. Barbarossa, dem Kaiser des Westens, vorübergehend in der Kreuzritterkathedrale beigesetzt. Ein Tor ermöglicht den Zugang zu den Ruinen und ist in der Regel geöffnet. Andernfalls kann man die Ausgrabungsstätte nur von der Straße aus betrachten.