Reiseführer Nyiragongo

Es ist 9.30 Uhr heute Morgen, als wir Goma in dem alten VW-Minibus mit sechs weiteren Touristen verlassen. Sobald wir die Stadt verlassen haben, sehen wir die Vulkankette, die die Straße säumt und sich über eine hohe Ebene mit schwarzer, fruchtbarer Erde und üppiger Vegetation erhebt, mit Etagenkulturen, auf denen Bananenstauden, Maniok, Mais und Erdnüsse wachsen Kinder winken uns zu und laufen lachend umher, Frauen gehen mit der Hacke über der Schulter aufs Feld, während Männer sich auf den Weg in die Stadt machen, manche mit dem "Tchikudu", dem robusten Holzroller, der für die Region typisch ist, beladen mit voluminösen Paketen, Obst und prächtigem Gemüse. Es gibt Hunderte von Kratern in allen Größen, aber acht große Vulkane ragen heraus: der Nyamulagira (3.058 m), der Nyiragongo (3.471 m), der Mikeno (4.437 m), der Karisimbi (4.509 m), der Visoke (3.711 m), der Sabinio (3.694 m), der Gahinga (3.474 m) und der Muhavura (4.127 m). Und es sind Ausflüge auf den Karisimbi, den Nyiragongo und den Nyamulagira möglich. Nach einer Stunde Fahrt stehen wir am Fuße des Vulkans, auf 2.000 m Höhe, mitten im Virunga-Park. Ein altes, rostiges und von Einschusslöchern durchlöchertes Schild, auf dem noch "Parc Albert" zu lesen ist, erinnert an die nicht allzu weit zurückliegende Zeit, als dieser riesige Park zweifellos einer der schönsten und am besten verwalteten Afrikas war Nach dem unvermeidlichen Palaver mit dem Reiseleiter und den Wächtern stellt sich das Trägerteam auf und lädt die Ausrüstung auf. Es ist 11 Uhr, als wir mit dem Aufstieg beginnen. Der Wald ist dicht und wir steigen über einen Pfad auf, der von üppiger Vegetation gesäumt ist. Träger, Führer und Wächter reden und lachen, wir anfangs auch, aber das Gefälle und die Höhe machen uns schnell weniger gesprächig... Wir hören nur noch Vogelrufe, manchmal beobachtet uns ein erstaunter Affe, der auf einem hohen Ast sitzt. Der Geruch des feuchten Dschungels ist berauschend. Alle 45 Minuten wird eine Rast eingelegt, um zwischen zwei Regenschauern zu verschnaufen und die Umgebung zu genießen. Nach etwa 1,5 Stunden gehen wir durch ein Loch aus gehärteter Lava. Der Schotter rollt unter den Füßen weg, dieser scharfe Belag ist für die Sohlen furchterregend. Der Gipfel ist wegen des dichten Nebels nicht zu sehen und die Temperatur wird kühler. Es gibt keinen Bach, keine Quelle und die Vegetation in den Höhenlagen wird immer spärlicher Die Seilschaft hat sich je nach Fitness der Teilnehmer deutlich gestreckt, und es wird 45 Minuten dauern, um die letzten 300 Meter fast senkrecht hinaufzusteigen. Es ist jetzt nicht wärmer als 7 Grad und es nieselt ein wenig, als wir kurz vor 18 Uhr den Gipfel erreichen. Und dort, am Kraterrand, in diesem gigantischen Schacht, die außergewöhnliche Vision der Hölle, ein glühendes Spektakel mit Lavaströmen, ständigen Explosionen und Schwefelrauch. Die Nacht bricht herein und die Spiegelung des Lavasees in den Wolken ist wunderschön. Die Zelte werden hastig aufgebaut und gegen Mitternacht bricht ein gewaltiges Gewitter los, das sein Klatschen mit dem Grollen des Vulkans vermischt. Wir erleben ein wahres kosmo-tellurisches Licht- und Klangspektakel am Ende der Welt. Dieses meisterhafte Schauspiel zwischen Himmel und Erde lässt uns mitten in der Nacht staunen. Am nächsten Tag werden wir fünf Stunden brauchen, um zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren, bereichert durch einzigartige Bilder.Planen SieEssen für zwei Tage, ein Zelt (kann gemietet werden), gutes Schuhwerk und warme, wasserfeste Kleidung. Sowohl der Aufstieg als auch der Abstieg erfordern eine gute körperliche Verfassung. Es besteht die Möglichkeit, den Krater zu umrunden (3 Stunden). Preis: Zwischen 130 und 160 $, Träger, Zelt, Makala inbegriffen.