Zu besichtigen zu sehen Boukhara

Verloren in den Gassen östlich des Liab-i-Khaouz. Tschor Minor bedeutet "vier Minarette". Tatsächlich handelt es sich um vier Türme, die den Eingang einer heute nicht mehr existierenden Madrasa markierten, die 1807 von einem reichen turkmenischen Kaufmann erbaut wurde. Jeder Turm symbolisierte eine Stadt: Termez, Denau, Kunia-Urgentsch und Mekka. Ursprünglich hatte die Madrasa 59 Zellen und wurde von dem Sufi-Scheich Khali Niaz Kholi geleitet, einem der angesehensten und einflussreichsten Naqchbandi des frühen neunzehnten Jahrhunderts. Jahrhunderts. Eine Treppe führt zu einem gewölbten Raum und dann auf das Dach.

Das Mausoleum der Samaniden, das auch als "Perle des Orients" bezeichnet wird, lag lange Zeit vergessen am Ende eines Friedhofs. Als der Archäologe Schischkin es 1930 bei der Anlage des Samani-Parks freilegte, war es zwischen anderen Gräbern unter mehreren Metern Erde begraben, so dass es vom mongolischen Tornado verschont blieb und tausend Jahre Geschichte überdauerte. Heute ist die Nekropole verschwunden, um das Mausoleum herum wurde ein Park angelegt und ein Teich ausgehoben, um dem Mausoleum seine ursprüngliche Gestalt zurückzugeben. Die Usbeken verehren hier den Gründer einer der angesehensten Dynastien Zentralasiens. Die Perle des Orients ist ein Zeugnis des goldenen Zeitalters von Buchara. Jahrhunderts von Ismail Samani für seinen Vater Achmad errichtet wurde, ist dieses dynastische Grabmal das zweitälteste Mausoleum der muslimischen Welt. Seine genaue Datierung würde Aufschluss darüber geben, ob die Tradition, Mausoleen für muslimische Dynastien zu errichten, hier oder im Irak mit dem Grabmal des Kalifen Al Mountasir ihren Anfang nahm. Seine Architektur bewahrt einen sogdischen Einfluss, integriert aber für die damalige Zeit revolutionäre Bautechniken. Das Mausoleum ist als symbolische Darstellung des Universums konzipiert: Ein Würfel mit einer Seitenlänge von knapp 11 m und vier identischen Fassaden, die die Erde und Stabilität symbolisieren, wird von einer halbkugelförmigen Kuppel gekrönt, die die sogdische Darstellung des Universums darstellt. Über der Tür des Mausoleums ist ein Kreis in einem Quadrat abgebildet: das zoroastrische Symbol für die Ewigkeit. Die dekorativen Techniken aus Ziegelsteinen, die in Gruppen von vier oder fünf in verschiedenen Richtungen zusammengefügt werden, sind ebenfalls eine Innovation, die die folgenden Jahrhunderte prägen wird. Das Mausoleum weist 18 verschiedene Kombinationen auf, darunter auch dreidimensionale. Seine Proportionen und dekorativen Motive entsprechen dem Prinzip des dynamischen Quadrats, einer architektonischen Erfindung, die dem Ganzen eine selten erreichte Kraft und Harmonie verleiht. Je nach Sonnenstand verleiht das Spiel der Ziegel dem Monument trotz seiner nüchternen Form eine andere Beleuchtung und ein anderes, bewegtes Aussehen. Die Erbauer verwendeten gebrannte Ziegel, die mit Eigelb und Kamelmilch zementiert wurden. Dieses ungewöhnliche Material und seine geschickte Zusammenstellung ermöglichten es dem Monument, mehr als ein Jahrtausend zu überdauern, ohne unter Erdbeben zu leiden. Pilger umrunden das Mausoleum dreimal und sprechen dabei Gebete. Manche Touristen auch, denn es heißt, wenn man sich wünscht, nach Buchara zurückzukehren ... geht der Wunsch in Erfüllung.

Dies ist zweifellos der schönste Platz der Stadt und auf jeden Fall der monumentalste. Die Mir-i-Arab-Madrasa liegt gegenüber der riesigen Kalon-Moschee und ihrem schrecklichen Minarett, dem "Turm des Todes". Viele historische Filme wurden hier gedreht, und auch wenn die Reiter von Mohamed Chaybani Khan nicht jeden Tag hier sind, sorgen die Studenten der Madrasa und die Pilger auf dem Weg zur Moschee für die richtige Atmosphäre. Abends ist die Stimmung märchenhaft: Man schlendert über die menschenleere Esplanade und genießt die nächtliche Beleuchtung des Minaretts und der Moschee.

Das Kalon-Minarett. Fünfmal am Tag stiegen vier Muezzine die 105 Stufen seiner Innentreppe hinauf, um zum Gebet zu rufen. Ihre Stimmen reichten über 8 km weit und die anderen Minarette gaben den Ruf in einem Umkreis von 16 km weiter. Das 1127 vom Karakhaniden Arslan khan errichtete Minarett, das auch als "Turm des Todes" bezeichnet wird, diente nicht nur dazu, die Gläubigen zum Gebet zu rufen. ^Jahrhundert wurden zum Tode Verurteilte und andere Unreine von der Spitze des Turms geworfen. Das Minarett diente tagsüber auch als Aussichtspunkt und nachts als Leuchtturm. Jeden Abend wurde eine mit Öl gefüllte Schale angezündet, die in der Mitte des Rondells auf dem Gipfel stand. So konnten sich die aus der Wüste kommenden Karawanen ebenso orientieren wie Schiffe, die sich einem Hafen näherten. Dschingis Khan erkannte schnell seine strategische Bedeutung und verschonte das Minarett, während kein anderes Bauwerk in Buchara seinen Besuch überstand. Das 48 m hohe Minarett, dessen Fundament mehrere Meter tief in den Boden reicht, trägt seinen Namen zu Recht, denn kalon bedeutet "groß". Es hat eine leicht konische Form und ist mit einer Reihe von Ringen aus gebrannten Ziegeln mit ganz unterschiedlichen geometrischen Mustern verziert. Diese Ziegel wurden mit Kamelmilch und Stierblut hergestellt! All diese schreckliche Schönheit hielt General Frounze jedoch nicht davon ab, das Symbol der Macht des heiligen Buchara mit Kanonen beschießen zu lassen. Das stark beschädigte Minarett wurde in den 1930er Jahren restauriert. In den 1970er Jahren war ein Erdbeben nicht gnädiger und ließ es seinen Kopf verlieren, der seitdem von der Unesco restauriert wurde und seit 2019 mit einer nächtlichen Beleuchtung versehen ist, die kein Detail des Minaretts auslässt! Aus Sicherheitsgründen ist es leider nicht mehr möglich, die Wendeltreppe zur Spitze des Minaretts zu erklimmen, um den herrlichen Ausblick auf Buchara und die Kuppeln der Madrasa zu genießen.

Kalon-Moschee. Diese imposante Jami-Moschee, die nach der Bibi-Khanum-Moschee die größte ist, wurde mehrmals umgebaut. Es heißt, dass eine erste Moschee aus ungebrannten Ziegeln im Jahr 713 errichtet worden war, wahrscheinlich an der Stelle eines buddhistischen oder zoroastrischen Tempels, eine häufige Übernahme in diesem Jahrhundert der religiösen Eroberung. Das Mihrab der Kalon-Moschee hätte sich weiter östlich auf der Höhe des Ark befunden. Im ⁹. Jahrhundert wurde die Moschee mit einer Fläche von 2 ha nach neuen Plänen wieder aufgebaut. Die vielen Säulen, die das Gebäude stützten, waren aus Holz, einem knappen Rohstoff, so dass die Fläche auf einen Hektar reduziert werden musste. Es heißt, dass sie im ¹¹. Jahrhundert durch ein Feuer zerstört wurde, oder dass das Minarett beim Einsturz fast vollständig zerstört wurde. Auf jeden Fall wurde sie im ¹². Jahrhundert von Arslan khan wieder aufgebaut und erneut zerstört, als Dschingis khan 1220 durch die Stadt zog. Im Jahr 1514 ließ der chaybanidische Khan Abdullah khan eine neue Moschee errichten, deren Ausmaße (130 m x 80 m) dem "Goldenen Schnitt" entsprachen; 1545 ließ sein Nachfolger die Mihrab mit Mosaiken verzieren. Der riesige Innenhof und die überdachten Galerien mit 288 Kuppeln boten Platz für mehr als 10.000 Gläubige. Die Moschee hat sieben Tore, eines zum Sonnenaufgang, zwei zum Sonnenuntergang und je zwei an den Seitenflügeln. Im rechten Flügel der Moschee befindet sich ein sehr tiefer Brunnen, der heiliges Wasser enthalten soll, das in eine riesige Steinschale gegossen wird, damit es kühl bleibt. Die Pilger legen ein Gelübde ab, wenn sie es trinken. In der Mitte befindet sich eine Rotunde mit acht Türen - die die Tore des Paradieses symbolisieren -, die vom letzten Khan von Buchara zum Gedenken an die Märtyrer errichtet wurde, die bei der Zerstörung der Moschee durch Dschingis Khan starben. Während der Sowjetzeit, von 1924 bis 1989, blieb die Moschee geschlossen und wurde während des Zweiten Weltkriegs in ein Lagerhaus und eine Mehlmühle umgewandelt. Die blaue Kuppel, der Kok Goumbaz, der die Mihrab dominiert, und ihr Portal wurden dank einer Finanzierung durch die UNESCO restauriert, erzählte uns ein heiliger Mann, der im Schatten einer Kuppel meditierte, und er fügte hinzu, dass sie auch deshalb nicht wieder für den Gottesdienst freigegeben wurde und Ungläubige die schönste aller Moscheen immer noch bewundern können.

Madrasa Mir-i-Arab. Sie wurde 1535 von Scheich Abdullah, einem jemenitischen Religionsführer und spirituellen Führer von Ubaydullah khan, errichtet. Der Khan finanzierte den Bau durch den Verkauf von 3000 persischen Gefangenen, schiitischen Muslimen, die als Ungläubige galten und daher in die Sklaverei verkauft werden konnten. Während der Sowjetzeit war diese Madrasa die einzige, die in Zentralasien Religionsunterricht erteilen durfte. Heute genießt sie einen hervorragenden Ruf und die Zahl der Studenten ist sehr hoch. Sie ist für Besucher nicht zugänglich. Von außen wirkt sie imposant und ihre beiden blauen Kuppeln sind ein schönes Echo auf den Kok Goumbaz der Kalian-Moschee. Der Khan Ubaydullah khan und der Scheich Abdullah Mir-i-Arab sind hier begraben.

Der riesige Iwan steht auf zwanzig Säulen aus Karagatsch-Holz. Die Verzierung der Kassetten der Holzdecke sowie die bemalten Stalaktiten, die die Spitzen der dünnen Säulen schmücken, machen diese Moschee zu einer der schönsten der Stadt. Wenn der Emir zum Freitagsgebet ging, wurden Teppiche auf den Boden gelegt, von der Ark-Tür bis zum Eingang der Moschee. Die Moschee selbst stammt aus dem Jahr 1712, der 12 m hohe Iwan, der damit einer der höchsten in Zentralasien ist, wurde im 19. Jahrhundert und das Minarett 1917 hinzugefügt.

Dieser künstliche, etwa zwanzig Meter hohe Hügel war einst die Residenz der Herrscher von Buchara. Zwanzig Meter hoch, von denen viele durch das Aufeinanderstapeln der Ruinen von Palästen und Zitadellen entstanden sind, die im Zuge der Eroberungen und Plünderungen der Stadt zerstört und an derselben Stelle wieder aufgebaut wurden. Die ältesten Fundamente, die an diesem Ort gefunden wurden, sind über 2500 Jahre alt, doch der heute sichtbare Teil stammt aus dem 18. Laut einer Legende, die von einem bukharischen Historiker aus dem 16. Jahrhundert überliefert wurde, war der Gründer von Buchara der Prinz Siyavush-ibn Keivakus. Der junge Prinz floh vor seinem Vater über den Jeihun (Amu Darja) und suchte Zuflucht bei Afrosyab, dem legendären König und Gründer von Samarkand. Er wurde freundlich aufgenommen und heiratete die Tochter von Afrosyab. Siyavush errichtete eine Zitadelle in seinem neuen Land, geriet jedoch in Konflikt mit seinem Schwiegervater, woraufhin dieser ihn einige Jahre später ermorden ließ. Sein Leichnam wurde am Fuße seines Palastes in der Nähe des Osttors begraben, und lange Zeit verehrten die Einwohner Bucharas sein Grab. Im 8. Jahrhundert wurde die zoroastrische Stadt von den arabischen Eroberern überfallen, die Zitadelle zerstört und 713 anstelle des Feuertempels eine Moschee errichtet. Nach dem Wiederaufbau durch die Samaniden und die Karachaniden wurde die Stadt nacheinander von den Kara-Kitai und den Korezmshah sowie im 13. Jahrhundert von den Mongolen zerstört, die ihrem Ruf gerecht wurden und nur Asche hinterließen. Jahrhundert begannen die Chaybaniden mit dem Bau einer Zitadelle, die ihren Ambitionen gerecht wurde, indem sie einen künstlichen Hügel mit einem Durchmesser von 800 m und einer Höhe von 20 m errichteten, der jedoch den Angriffen von Nadir Schah nicht standhalten konnte. Der Palast, den man heute besichtigen kann, stammt aus der Zeit der usbekischen Khanate des 18. und frühen 20. Zu dieser Zeit war der Ark eine Stadt in der Stadt, die von mehr als 3000 Menschen bewohnt wurde. Die Anlage umfasste Gärten, Verwaltungsgebäude, Ställe, Lagerräume, die Schatzkammer, die Waffenkammer, Ställe, Gefängnisse, eine Moschee, Mausoleen, Juwelierläden und den Wohnsitz des Emirs, seiner Frauen, Familienmitglieder und der zu ihrem Dienst verpflichteten Sklaven. Leider sind heute nur noch 20 % dieser Bauten erhalten. Im September 1920 beschoss die bolschewistische Armee unter dem Kommando von General Michail Frounze die Zitadelle mit Kanonen. Ein Feuer brach aus, während Emir Alim Khan flüchtete. Es wird vermutet, dass er es selbst gelegt haben könnte, bevor er flüchtete. Die Besichtigung beginnt mit dem Westtor, das 1740 von Nadir Shah errichtet wurde. Das monumentale Tor wird von zwei Türmchen flankiert. Als Armin Vambery 1863 in Buchara weilte, bezeichnete er die Ark als "Hort der Tyrannei" und erschauderte beim Gedanken an die Westler, die damals dort eingesperrt waren. Das Tor war von vierzehn kunstvoll gearbeiteten Bronzekanonen umgeben, eine Trophäe für den siegreichen Feldzug des Emirs gegen das Khanat von Kokand. Außerdem war es mit einer - verschwundenen - Uhr mit einer ungewöhnlichen Geschichte geschmückt. Der italienische Uhrmacher Giovanni Orlandi, der sie hergestellt hatte, war Mitte des 19. Jahrhunderts von Sklavenhändlern in Orenburg entführt worden. Der Italiener rettete seinen Kopf, indem er dem Emir versprach, ihm eine Zeitmessmaschine zu bauen. Der Emir war launisch und konnte nicht genug von den Wundern der europäischen Technologie bekommen, doch der Uhrmacher war gläubig, eigensinnig, liebte Wein und weigerte sich, zum Islam zu konvertieren, was ihm zum Verhängnis wurde. Er war der letzte Europäer, dem der Kopf abgeschlagen wurde. Die überdachte Terrasse über dem Torbogen war für den Emir und die Fürstenfamilie bestimmt, die hier in der ersten Reihe saßen, um den Festen und öffentlichen Hinrichtungen beizuwohnen, die auf dem Registan-Platz stattfanden. Unter dem Portal, dem einzigen Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert, befindet sich ein gewölbter Korridor mit zwölf dunklen Nischen, engen, unhygienischen Gefängnissen, in denen die persönlichen Feinde des Emirs eingesperrt waren. In einer der Nischen befand sich eine Laterne, die ständig brannte, um das Andenken an Siyavush zu feiern. Durch diesen Gang betreten die Besucher den Ark, in dem Souvenirverkäufer die Gefangenen ersetzt haben. Die meisten Gebäude wie die Gemächer des Kuschbegi oder der Kori Khana wurden in Museen umgewandelt: Museen für Geschichte, Archäologie und Numismatik.

Der Korunishkhana oder Thronsaal. Der riesige, von Iwan umgebene Hof stammt aus dem 17. Jahrhundert. Bei einem Brand im Jahr 1920 wurde er fast vollständig zerstört und anschließend restauriert. Im hinteren Iwan des Hofes befindet sich der Thron des Emirs aus graviertem Marmor, der 1669 von Handwerkern aus Nurata angefertigt wurde. Bei der Krönung und bei offiziellen Anlässen war der Boden mit Teppichen bedeckt. ImAgorakhana oder Musikpavillon untermalte ein Orchester die verschiedenen Ereignisse des Tages, und die traditionellen Makom begleiteten die Ausflüge des Emirs und alle offiziellen Veranstaltungen, die auf dem großen Platz stattfanden. Der westliche Teil der Festung bietet einen herrlichen Ausblick auf die Sehenswürdigkeiten von Buchara, insbesondere auf Poy Kalon. Sie können auch den Stahlturm gegenüber der Festung auf der anderen Seite des Boulevards besteigen (40.000 Soum). Von dort aus haben Sie einen herrlichen Blick auf das historische Zentrum von Buchara. Bei Sonnenuntergang beleuchtet das Streiflicht die Festungsmauern.

Das jüdische Viertel von Buchara liegt im Süden des Liab-i-Khaouz-Beckens. Es ist ein malerisches Gewirr von Gassen, in denen sich die große jüdische Gemeinde der Stadt versammelte. Synagogen, jüdische Schulen und Häuser aller sozialen Schichten waren hier zu finden. Die Geschichte der Juden in Buchara geht auf den persischen Kaiser Kyros zurück, der bei seiner Eroberung Babylons angeblich die Juden aus dem Orient befreite und sie dazu brachte, sich in seinen zentralasiatischen Ländern anzusiedeln. Die Juden von Buchara (eine Bezeichnung, die eigentlich eine größere Gemeinschaft als nur die in Buchara lebenden Juden bezeichnet und alle Juden Zentralasiens umfasst) sollen die Nachfahren dieser Juden aus Babylon sein, die im⁵ . Jahrhundert v. Chr. ankamen, was sie zu einer der ältesten bekannten jüdischen Gemeinschaften macht.

Im Laufe der Zeit wurde die ursprüngliche persischsprachige Gemeinschaft durch andere orientalische jüdische Gemeinschaften (aus dem Jemen, Marokko und dem Iran) vergrößert. Die Juden in Buchara sprachen Buchariot, einen Dialekt mit persischen Wurzeln, den sie mit hebräischen Buchstaben schrieben, insbesondere für poetische Texte. Auch heute noch sprechen nur sehr wenige von ihnen Usbekisch, sondern sprechen Russisch und Tadschikisch.

Die erste Synagoge wurde 1620 gebaut, davor amtierten die Juden in Moscheen. Die Gemeinde entwickelte sich im Handel und spezialisierte sich auf das Färben von Stoffen, war jedoch extrem isoliert vom Rest der Juden im Orient und wurde weitgehend verfolgt. Sie war gezwungen, in einem bestimmten Viertel zu leben, durfte nicht reiten und keine Seide tragen. Nach dem Vorbild der Marannes, die zum Katholizismus konvertierten, aber heimlich das Judentum praktizierten, um der spanischen und portugiesischen Inquisition im 15. Jahrhundert zu entgehen, konvertieren einige Juden zum Islam. Hier werden sie als Chala bezeichnet. 1793 kommt der sephardische Rabbiner Joseph Maimon nach Buchara und entdeckt einen lokalen Kult, der mit persischen Einflüssen und dem Zoroastrismus vermischt ist. Er beschloss, dies zu ändern, und konvertierte die Juden in Buchara zur sephardischen Liturgie, die heute praktiziert wird.

Die Ankunft der Russen im Laufe des 19. Jahrhunderts erscheint paradoxerweise als eine gute Nachricht für die Gemeinde. Paradoxerweise, weil das Russische Reich und seine Pogrome nicht gerade eine große Unterstützung für das Judentum waren. Dennoch schienen die Russen zu dieser Zeit weniger virulent gegenüber der Gemeinschaft zu sein und die Chalas konnten zu ihrer ursprünglichen Religion zurückkehren, ohne Verfolgung befürchten zu müssen. Zu ihrem Leidwesen waren die Juden in Buchara noch nicht am Ziel und die Ankunft der Bolschewiken bedeutete für die Gemeinde das Ende. Die 13 Synagogen in Buchara wurden geschlossen, die reichen Händler in Lager geschickt und die Religionsausübung verboten. Da sie all diese aufeinanderfolgenden Verfolgungen satt hatten, wanderten die Juden aus Buchara seit der Unabhängigkeit in Scharen nach Israel und in die USA aus. Heute sollen sie allein im New Yorker Stadtteil Queens etwa 50.000 und in Israel 100.000 Juden sein. In Buchara sind es weniger als 300. Die wenigen verbliebenen Familien kümmern sich um die beiden wiedereröffneten Synagogen, die Schule und den Friedhof. Die schönen Häuser in der Nachbarschaft wurden aufgekauft und oft in charmante Gästehäuser umgewandelt. Heute ist es sehr angenehm, durch dieses Gewirr von Gassen zu schlendern, um die Atmosphäre und die schöne Architektur zu genießen. Die meisten jüdischen Häuser wurden in Gästehäuser umgewandelt, so dass es oft möglich ist, sie von innen zu besichtigen.

Diese massiven Gebäude mit ihren ungewöhnlichen Zwiebeln aus dem 16. Jahrhundert weisen eine sehr funktionale Architektur auf. Sie befinden sich an Straßenkreuzungen und verfügen über hohe, spitzbogige Eingänge, die den Händlern und den mit Waren beladenen Kamelen freie Fahrt ermöglichten. Die überdachten Galerien, in denen die Stände untergebracht sind, kreuzen sich in einer zentralen Halle, die von einer hohen Kuppel überragt wird. Hier ist es kühler als draußen, und der von der Hitze geplagte Besucher weiß die Vorzüge der handelsfreundlichen Architektur sehr zu schätzen, wenn ihn ein kluger Händler einlädt, sich im Halbdunkel seines Antiquitätengeschäfts niederzulassen.

Heute gibt es nur noch drei dieser tâk genannten Handelskuppeln aus der Zeit der Chaybaniden, zu denen noch der tim Abdullah Khan hinzukommt. Früher waren die Einkaufsstraßen, die zu diesen Kuppeln führten, ebenfalls von Ständen gesäumt und mit Schilfmatten vor der Sonne geschützt. In ewigem Staub ertränkt, war der Verkehr hier exotisch, mit einer Mischung aus Vierbeinern aller Größen und Zweibeinern aus aller Welt. Armin Vambery, der im 19. Jahrhundert einer der wenigen Ausländer war, die frei in der Stadt herumlaufen durften, berichtete, dass die Märkte von Buchara zwar nicht den Glanz und die Pracht der Märkte von Teheran oder Isfahan besaßen, aber durch die Vielfalt der Rassen und Trachten, die man dort antraf, auffällig waren.

Tak-i-sarrafan, die Kuppel der Geldwechsler. Wenn man dem Kanal an der Südseite des Liab-i-Khaouz in westlicher Richtung folgt, gelangt man zur Tak-i-Sarrafan-Kuppel, die auch "Kuppel der Geldwechsler" genannt wird. Sie wurde 1538 erbaut und beherbergte die jüdischen Geldwechsler, die als einzige diesem Gewerbe nachgehen durften, da es den Usbeken als Unglücksbringer galt. Die Moscheen und Madrasas sind das Herz von Buchara, aber die Handelskuppeln sind das Nervensystem der Stadt. Der Handel und die daraus resultierenden Steuern waren der Grund für den Aufschwung der Stadt.

Tak-i-Telpak Furushan, die Kuppel der Hutmacher. Nördlich der Magok-i-Attari-Moschee befand sich Taq-i-Telpak Furushan, die Kuppel der Hutmacher, in der Raba oder äußeren Stadt, direkt am Südtor von Schahristan. Hier wurden alle Arten von Hüten, bestickte Tiubetek oder Pelzhüte, aber auch Bücher verkauft. Das Grab des heiligen Mannes, Khodscha Ahmed-i-Paran, erinnert die Händler daran, dass es auch andere Reichtümer als materielle gibt. Trotz ihres Namens beherbergt die Kuppel der Hutmacher heute Teppichverkäufer.

Der Tim Abdullah Khan. Wenn Sie die Hakikat-Straße in Richtung Norden hinaufgehen, befindet sich der Tim Abdullah Khan rechts hinter dem Basar der Hutmacher. Diese Markthalle stammt aus dem späten 16. Heute findet man hier die schönsten handgewebten Ikat-Seidenstoffe und eine große Auswahl an Teppichen aus aller Herren Länder. Die Webstühle sind im hinteren Teil des tim zu sehen.

Tak-i-Zargaran, die Kuppel der Juweliere. Im Gegensatz zur Kuppel der Hutmacher befand sich die Kuppel der Juweliere innerhalb von Schahristan, der inneren Stadt des Mittelalters, zwischen der Mir-i-Arab-Madrasa und den Madrasas Ulugh Begh und Abdul Aziz Khan. Auch heute noch sind die Schmuckhändler nicht weit entfernt. Es gibt nämlich einen kleinen Goldmarkt in der Khodja-Nurabad-Straße, der neben dem großen Teppichmarkt liegt. In der Kuppel der Juweliere findet man einige Schmuckstücke, die jedoch von minderer Qualität sind; die meisten Läden verkaufen handgefertigte Souvenirs.

Östlich des Juwelierbasars. " Kosh madrasa" bedeutet "zwei Madrasas". Der Begriff bezieht sich auf alle Gebäude, die sich gegenüberliegen oder zu einem Komplex gehören. So werden die beiden Madrasas Modar-i-Khan und Abdullah Khan im Südwesten der Bolo Khaouz Moschee auch als "kosh madrasas" bezeichnet. Die Ulugh Begh-Madrasa stammt aus dem Jahr 1417 und ist die ältere der beiden Madrasas. Sie wurde von Ulugh Begh, dem astronomischen Prinzen von Samarkand und Nachfolger von Tamerlan, erbaut. Die Inschrift am Eingangstor erinnert an die Weisheit und Offenheit ihres Erbauers: "Nach Wissen zu streben ist die Pflicht eines jeden Muslims und einer jeden Muslima." Eine Offenheit, die nur wenige seiner Zeitgenossen und Nachfolger teilten, da das Gebäude, wie alle Madrasas, für Frauen verboten blieb. Dies war die erste von drei Madrasas, die Ulug Begh baute. Die beiden anderen befanden sich in Samarkand und in Gidjuvan, 45 km von Buchara entfernt in Richtung Samarkand. Die Madrasa in Buchara ist zwar kleiner als ihre Schwester im Registan in Samarkand, doch ihre harmonischen Proportionen und die gekonnte Schlichtheit ihrer Dekoration machen sie zu einem schönen Beispiel für die mittelalterliche Architektur der Bucharen und zu einem wertvollen Vermächtnis der timuridischen Architektur in Buchara, die zu dieser Zeit im Vergleich zu Samarkand sehr vernachlässigt wurde. Nach der Unabhängigkeit durften die Studenten wieder in den Zellen der Madrasa lernen, doch die Regierung zog es schließlich vor, die Madrasa zu restaurieren und für den Tourismus zu öffnen.

Das Museum für die Restaurierung der Stadt ist in der ehemaligen Moschee rechts untergebracht, und in die Zellen sind Souvenir- und Kunsthandwerksläden eingedrungen. Eine Wendeltreppe führt zu dem gewölbten Dach über dem Eingang. Die Madrasa von Abdul Aziz Khan ist weit weniger schlicht als ihre Nachbarin und wurde 200 Jahre später, 1654, errichtet, als Buchara zur Hauptstadt des Khanats geworden war. Die Architektur und Dekoration der unter den Chaybaniden errichteten imposanten Madrasa wurde von den besten Handwerksmeistern der damaligen Zeit ausgeführt.

Das Mosaik am Pishtak, dem Eingangsportal, sowie an den Portalen zum Innenhof ist ein leuchtend gelbes Pflanzengewirr, in dem Simorgh-Vögel und sogar ein Drache vorkommen. Diese Verzierungen, wie auch die an der Fassade der Nadir-Divanbeg-Madrasa, sind eine Abkehr von der islamischen Regel, die Figuration verbietet. Doch der Dekorateur der Madrasa, Abdul Aziz Khan, scheint sich an die Grenzen der Toleranz gewagt zu haben: Von der Darskhana aus, wenn man bei ausgeschaltetem Licht in den hinteren Teil der Moschee blickt und die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen lässt, sieht man die verblasste Silhouette eines Mannes mit Turban, die verschwindet, wenn man zum Eingang geht und die Augen sich wieder an das Licht gewöhnen. Für die Dekoration der Madrasa wurden zahlreiche Techniken verwendet: Majolika-Relief, Abgüsse von bemaltem Gantsch, gravierter Marmor, ziseliertes Mosaik... Besonders bemerkenswert ist die Dekoration der Innenkuppeln der Winter- und Sommermoschee. Die Darskhana rechts vom Eingang, die in ein Antiquitätengeschäft umgewandelt wurde, ist in doppelter Hinsicht sehenswert: Ihre unrestaurierte Dekoration ist erhaben und man findet dort schöne Teppiche und Suzani. Die Madrasa verfügt auch über Kamine, eine große Innovation für die damalige Zeit. Die Dekoration der Fassade und eines Teils des Hofes blieb unvollendet. Abdul Aziz Khan wurde nämlich entthront und sein Nachfolger beendete die Arbeiten.

Das Haus des ehemaligen Präsidenten der Volksrepublik Turkestan stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und wurde von Fayzullohs Vater, einem reichen Kaufmann aus Buchara, erbaut. Es wurde bewundernswerte Arbeit geleistet, um das Innere dieses Hauses so nachzubilden, wie es bis 1925 war, als es von den Bolschewiken in eine Schule umgewandelt wurde. Bei einem Rundgang durch die Räume, die die drei Innenhöfe des Hauses umgeben, kann man zahlreiche Wandmalereien und Möbel aus der damaligen Zeit bewundern. Die Räume derIchkari, des Familienteils des Hauses, haben wunderschöne alte Holzbalken und Wände mit kleinen Nischen, wie sie in den alten Häusern Bucharas üblich sind. Diese Nischen dienten vor ihrer dekorativen Funktion als Stauraum und ermöglichten es, auf Möbel zu verzichten. Der Iwan, der mit warmen Farben und geometrischen Mustern verziert ist, besteht aus Ulmenholz, das über viele Jahre hinweg restauriert werden musste. Um dieses außergewöhnliche Haus in seiner ganzen Pracht zu erleben, sollten Sie einen Termin vereinbaren und eine Führung buchen (in der Regel auf Englisch). Sie werden es sicher auch nicht bereuen, den Aufpreis für das Fotografieren zu bezahlen. Beachten Sie die Büste von Fayzulloh Khodjaev im Hof. Sie stand einst an der südwestlichen Ecke des Liab-i-Khaouz und wurde in drei Teile zerlegt, um wieder in das Haus ihres Vorbilds einziehen zu können.

Die Sommerresidenz der Khane von Buchara liegt in einem riesigen, über 6 ha großen Park, 5 km von der Stadt entfernt. Er ist ein beliebter Ort für Spaziergänge, da er besonders in den heißen Sommerstunden angenehm kühl ist. Ein erster Palast, der von Gärten umgeben war, wurde von Emir Akhad khan Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Sein Sohn Alim khan fügte 1914 ein weiteres Gebäude hinzu. Der letzte Khan von Buchara hatte in Sankt Petersburg studiert, was sich auch in seinem Lebensstil widerspiegelte. Er gab einen Palast in Auftrag, der zweifellos an der Spitze der Moderne stehen sollte und russische Architektur mit dem dekorativen Stil Zentralasiens verband. Das Ergebnis war überraschend. Die Besichtigung umfasst drei verschiedene Gebäudekörper, die in Museen umgewandelt wurden: die Gemächer und Empfangsräume von Alim khan, den achteckigen Palast und den Harem. Die Empfangsräume des Emirs Alim khan, die im westlichen Stil aneinandergereiht gebaut wurden, sind ein Beitrag der russischen Architekten, die am Hof des Emirs arbeiteten. Der Weiße Saal ist ein einzigartiges Kunstwerk, dessen Wände vollständig mit fein ziseliertem weißem Gantsch auf einem Spiegelhintergrund bedeckt sind. Der Bau dieses Spiegelpalastes in der Version der Bukharen dauerte drei Jahre, in denen der Architekt dem Khan den Zutritt zur Baustelle verweigerte. Als Alim Khan das Ergebnis schließlich bewundern konnte, war er überwältigt und beschloss, wie in alten Zeiten, den Architekten töten zu lassen, damit er seine Kunst nicht an andere weitergeben konnte. Glücklicherweise wurde Schirin Muradow, der Architekt des Weißen Saals, rechtzeitig gewarnt und konnte fliehen. Am Eingang befindet sich ein hohes Boudoir, das mit Stalaktitennischen geschmückt ist, in denen ungewöhnliche und wunderschöne bunte Blumensträuße gemalt sind. Die Wände und die Decke des Spielzimmers und des Warteraums sind vollständig mit goldenen Paneelen verziert, die mit einem außergewöhnlichen und etwas bedrückenden Spiegelmosaik bedeckt sind. Der Bankettsaal ist der originellste und prächtigste Raum. Er bestand aus vier dekorativen Wänden, eine für jede Jahreszeit, die mithilfe eines Mechanismus ausgetauscht wurden, an den sich niemand mehr erinnern kann, aber die anderen drei Dekorationen sind nach der Revolution ohnehin verschwunden. In diesen Räumen sind verschiedene Geschenke für den Emir ausgestellt, darunter ein origineller Kühlschrank aus Glas. Der Mirzo-khona oder Sekretärinnenraum ist der schlichteste der Räume, sein dreiflügeliger Spiegel soll magische Wirkung haben. Wenn man sich darin betrachtet, soll man einen Wunsch äußern, der innerhalb von 40 Tagen in Erfüllung geht... Am Ende des Gebäudes stellt die Veranda eine schöne Sammlung alter Vasen aus allen möglichen Quellen aus. Der achteckige Palast ist ein Museum, das der Nationaltracht gewidmet ist. Hier werden Prunkkleider, bunte Khalats oder dunkle Parandschas inmitten von Fotos der Fürstenfamilie ausgestellt. Die Kleider wurden normalerweise von Frauen angefertigt, doch die Muster aus Goldfäden wurden nur von Männern gestickt. Der Oktaeder-Saal für die Gäste war ursprünglich mit Blattgold verziert; nach der Revolution wurde das Gold angeblich durch Bronze ersetzt und nach Russland gebracht. Der Harem beherbergt das Stickerei-Museum. Hier werden die verschiedenen Dekorationstechniken anhand einer der schönsten Suzani-Sammlungen Usbekistans veranschaulicht. Vor dem Harem befindet sich eine große Wasserfläche. Es wird erzählt, dass der Emir auf dem kuppelförmigen Podest neben diesem Wasserbecken saß, um seine Frauen beim Baden zu beobachten, und seine Herzensdame auswählte, indem er ihr einen Apfel zuwarf.

Der Mazar, eigentlich eine Kapelle, ist ein ebenso verehrter Ort wie das Ismail-Samani-Mausoleum. Chachma Ayoub bedeutet "Quelle des Hiob". Der Legende nach ließ Hiob, der Prophet des Alten Testaments, eine Quelle mit reinem Wasser sprudeln, als er seinen Pilgerstab an dieser Stelle aufstellte. Dies ist nicht das einzige Mausoleum in der muslimischen Welt, das Hiob gewidmet ist, und man wird sein Grab mehr als einmal an Orten in Syrien, im Irak oder im Sultanat Oman finden, an denen eine Quelle reinen Wassers entspringt. Jüngste archäologische Untersuchungen haben ergeben, dass hier bereits im 9. Jahrhundert ein Mazar errichtet wurde, doch das heutige Gebäude stammt aus dem 14. und 16. Es besteht aus vier Haupträumen, in denen sich die Gurkhana, die Quelle des heiligen Wassers, und die Räume für die Pilger befinden. Neben dem Eingang zur Gurkhana befindet sich eine Inschrift, die den Bau des Mazars Amir Hadjaj zuschreibt und Tamerlan für sein Wohlwollen dankt. Auf dem Holzbrett berichtet eine weitere Inschrift von der Ankunft des Propheten Ayub und seinem Tod in Buchara. Dies ist das einzige Gebäude in Buchara, das aus der Zeit Tamerlans stammt. Die konisch geformte Kuppel aus dem 14. Jahrhundert ist typisch für die Architektur des Khorezm und wurde von Handwerkern aus Kunia Urgench ausgeführt, die Tamerlan von seinen militärischen Feldzügen mitgebracht hatte. Die runde Kuppel mit Laterne wurde im 16. Jahrhundert hinzugefügt. Die Quelle, die für ihre heilende Wirkung bekannt ist, soll Hautkrankheiten heilen. Der Mazar beherbergt heute ein Museum, das sich mit der Geschichte und den verschiedenen Techniken der Wasserversorgung Bucharas befasst.

Vor der arabischen Eroberung befanden sich an dieser Stelle ein Markt und ein buddhistischer Tempel, später ein zoroastrischer Tempel, der dem Mond geweiht war. Die erste Moschee wurde im 9. Jahrhundert - und damit die älteste in Zentralasien - auf den Ruinen des Tempels errichtet, wie es zu dieser Zeit üblich war, wobei man sich auf die vorhandenen Fundamente stützte. Im 12. Jahrhundert wurde sie vollständig neu aufgebaut und im 16. umgestaltet. Infolge der Zerstörungen durch Dschingis Khan geriet sie jedoch unter das Bodenniveau und wurde erst 1839 von Schischkin entdeckt, demselben Archäologen, der auf dem Friedhof das aus denselben Gründen unter dem Boden vergrabene Samani-Mausoleum freigelegt hatte. Die Ausgrabungen förderten auch das Südportal aus der Vergangenheit zutage, das auf die Moschee aus dem 12. Schischkin entdeckte auch die Spuren des zoroastrischen Tempels aus dem⁵. Jahrhundert und des noch älteren buddhistischen Tempels. Im Laufe der Jahrhunderte war der Bodenspiegel um mehrere Meter gestiegen und die Magok-Moschee zur Hälfte unter der Erde begraben worden. Bereits beim Bau des Ostportals aus dem 16. Jahrhundert musste der Eingang an das veränderte Straßenniveau angepasst werden, und eine Treppe mit breiten Stufen führt bis zum Eingang der Moschee hinunter. Die Moschee trägt einen sehr bildhaften Namen, der ihre Geschichte widerspiegelt: " Agok " bedeutet "unterirdisch" und " Attor " "Händler". Die Moschee dient heute als Ausstellungshalle für Teppiche. Im Osten führen die Brunnen tief in die Erde bis zu der Stelle, an der einst der buddhistische Tempel stand.

Jahrhunderts erbaute Miniatur-Madrasa hinter dem Kalian-Minarett bleibt oft unbemerkt, da sie von ihren riesigen Nachbarn in den Schatten gestellt wird. Sie weist jedoch eine interessante und ungewöhnliche Architektur auf. Sie hat nämlich drei Innenhöfe, die für Unterrichtsräume und Wohnzellen bestimmt waren. Heute ist sie eine Kinderbibliothek, aber man kann sie besuchen, um ein paar Schritte zu gehen und die zeitlose Atmosphäre zu genießen, die hier herrscht und im Gegensatz zu den Touristenmassen draußen steht.

Die Stadt war seit ihrer Gründung befestigt. Der Ark war eine Zitadelle, die von hohen Mauern umgeben war, und auch Schakhrestan, die innere Stadt, besaß eine Stadtmauer. Und zum Schutz vor Nomadenangriffen war die Oase Buchara von einer breiten, mehrere Dutzend Kilometer langen Mauer umgeben. Sie wurde im 8. Jahrhundert nach der arabischen Eroberung weiter ausgebaut. Wie die Stadt selbst wurden auch die Befestigungen häufig zerstört und wieder aufgebaut. Ende des 9. Jahrhunderts ließ Ismail Samani die Mauer um die Oase Buchara wieder aufbauen: "Solange ich lebe", sagte er, "werde ich die Mauer von Buchara sein." Unter der Herrschaft von Abdul Aziz Khan im Jahr 1540 waren die mächtigen Mauern, die die Stadt von der Außenwelt abschirmten, 12 km lang und 11 m hoch. Sie besaßen 11 solide Flügeltore, die von Türmen flankiert wurden und nachts geschlossen blieben. Die Mauern wurden während der Feudalkriege beschädigt, schützten die Stadt aber bis zur russischen Eroberung. Im Jahr 1920 ließ die bolschewistische Armee nur noch wenige Kilometer von ihr übrig, von denen heute noch große Teile im Basarviertel und im Südwesten der Stadt zu sehen sind. Die am besten erhaltenen Teile befinden sich gleich nördlich des Ismail-Samani-Mausoleums, rund um das Talipoch-Tor, das einst mit goldenen Nägeln verziert war und eines der beiden einzigen Tore war, die bis in die heutige Zeit überlebt haben. Hier befand sich bis zur Ankunft der Russen der Sklavenmarkt, der inzwischen durch den großen Kolchosnaja-Basar ersetzt wurde.

Diese berüchtigten Gefängnisse aus dem 18. Jahrhundert versuchten, der Hölle Konkurrenz zu machen. Freitags wurden einige Gefangene von den Ketten befreit, die ihren Hals umschlossen, und mitfühlende Verwandte oder Passanten konnten ihnen Essen für die ganze Woche bringen. Die Höchststrafe war vielleicht nicht der Tod, sondern ein 6 m tiefer Schacht, der "schwarze Schacht", in dem die Verurteilten inmitten von Ratten und all den gefräßigsten Insekten der Schöpfung vergessen wurden. Einigen Gefangenen gelang es, dort mehrere Monate zu überleben. Der Engländer Leutnant Charles Stoddart, der 1839 ein Bündnis mit Emir Nasrullah schließen sollte, bekam die Not des schwarzen Brunnens zu spüren, weil er den Emir respektlos behandelte, indem er auf einem Pferd ritt, wenn er hätte gehen sollen, und ging, wenn er hätte kriechen sollen. Außerdem war sein Missionsschreiben nicht von Königin Victoria ausgestellt worden. Er verbrachte sechs Monate in einem Loch, bevor er sich seine Begnadigung dadurch verdiente, dass er zum Islam konvertierte. Er blieb zwar ein Gefangener, durfte sich aber in der Stadt frei bewegen und wohnte in seinen eigenen Gemächern. Im September 1840 kam ein Hauptmann der leichten Infanterie aus Bengalen, Arthur Conolly, um sich nach dem Schicksal seines Landsmanns zu erkundigen und zu versuchen, ihn zu befreien. Kurz nach seiner Ankunft wurde die englische Armee in Afghanistan in der Schlacht am Khyber-Pass besiegt. Der Emir, der sich in einer Position der Stärke befand und zudem von seinen Beratern davon überzeugt wurde, dass Conolly ein Spion war, ließ die beiden Männer in den schwarzen Brunnen werfen. Als Conolly sich weigerte, zum Islam zu konvertieren, wurden die beiden englischen Offiziere im Juni 1842 auf dem Registan-Platz hingerichtet, wo ihre Leichen wahrscheinlich noch immer liegen. Über ihren Tod ist nichts bekannt. Es heißt jedoch, dass Stoddart, der zum Islam konvertiert war, enthauptet oder mit durchschnittener Kehle, aber ohne Schmerzen starb. Conolly, der die Konversion ablehnte, hatte wahrscheinlich nicht so viel Glück. Die Geschichte ist durch das Notizbuch bekannt, das Conolly bis zum Grund seines Brunnens führte und das 1845 von Reverend Joseph Wolff gefunden wurde. Auch in Hopkirks Buch The Great Game wird die Geschichte dieser beiden heroischen Opfer des "großen Spiels" ausführlich erzählt. Schaufensterpuppen ersetzen heute die berühmtesten Gefangenen des Schwarzen Brunnens, die beiden englischen Offiziere sind jedoch nicht darauf abgebildet. Außerhalb der Gefängnisse befindet sich das Grab des Heiligen Kuchar Ata, das von der traditionellen Stange überragt wird, an der die Gefangenen religiöse Riten ausüben durften.

Der riesige Platz, das ehemalige Herz von Buchara, wirkt sehr leer. Die Residenzen der Bucharaer Adligen, die drei Madrasas und die Moschee, die den Platz umgaben, wurden Anfang des Jahrhunderts zerstört. Das einzige Denkmal, das auf dem Platz stand, war eine Lenin-Statue, die 1992 ebenfalls verschwand. Auf diesem Platz, auf dem sich auch ein lebhafter Basar befand, fanden öffentliche Hinrichtungen statt. Die einzige Sehenswürdigkeit ist heute ein Metallturm, von dem aus man einen Blick über die Stadt mit dem Wachhaus der Festung im Vordergrund genießen kann.

Die ehemalige Iwan-Moschee und die angrenzende Madrasa im jüdischen Viertel wurden unter der Schirmherrschaft der UNESCO in ein Kunsthandwerkszentrum umgewandelt. Es ist ein Lernzentrum, das auf das Weben spezialisiert ist, sowohl von Teppichen als auch von Suzani, die vor Ort bestickt werden. Einige Handwerksmeister geben ihr Wissen an ein Dutzend Lehrlinge weiter. Die Farben, die zum Färben der Garne aus 100 % Seide verwendet werden, sind natürlich. Es ist ein sehr schöner und friedlicher Ort rund um einen hundertjährigen Maulbeerbaum.

Die beiden Madrasas Modar-i-Khan und Abdullah Khan befinden sich im Südwesten der Bolo-Khaouz-Moschee. Die kleinere der beiden, die Modar-i-Khan-Madrasa, die der Mutter von Abdullah Khan gewidmet ist, wurde 1566, zu Beginn der Herrschaft des Emirs, erbaut. Es handelt sich um eine Madrasa mit klassischer Architektur, die aus einer Ebene mit Zellen, in denen die Schüler lebten, sowie einer Moschee und einem Hofraum oder Darskhana besteht, der auf einen Innenhof blickt. Heute findet man hier die gleichen Handwerker und Souvenirläden wie in anderen Madrasas in Buchara. Die Abdullah-Khan-Madrasa stammt aus dem Jahr 1588. Auch sie wurde von Abdullah Khan erbaut, allerdings auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Ihr Aussehen strahlt mehr Macht aus als das ihrer bescheidenen Nachbarin. Die Madrasa weist ein traditionelles Muster auf, einen großen Hof, der von Zellen umgeben ist, aber die Architekten haben die Struktur verkompliziert, indem sie die Anzahl der Zellen an den Ecken der Gebäude durch kuppelförmige Kursräume erhöhten. Ein Beispiel für diese architektonischen Funde ist die "Laterne des Abdullah" im Nordflügel. Diese oktaedrische Halle ist von zweigeschossigen, spitzbogigen Galerien umgeben. Der Eingang zur Madrasa kann verschlossen werden, aber es ist möglich, in die Madrasa einzudringen, indem man sie von der linken Seite aus umrundet. Sofern es nicht von Restauratoren übernommen wurde, können Sie dieses wahre Labyrinth frei durchwandern und die sternförmigen Verzierungen der Innenkuppeln der Moschee und der Darskhana entdecken.