Zu besichtigen zu sehen Region Damaskus

Ein unvergesslicher Ausflug, vorausgesetzt, Sie machen ihn bei klarem Wetter. Nehmen Sie eine halbe Stunde vor Einbruch der Dunkelheit Pullover und Windjacke mit, rufen Sie ein Taxi und weisen Sie den Weg zum Jebel Qassioun (200 LS für die einfache Fahrt). Nachdem Sie den kahlen Hügel überquert und die futuristischen Gebäude des Präsidentenpalastes und des Gästepalastes sowie das Kriegsdenkmal passiert haben, hält das Auto auf der Balkonstraße, die über Damaskus thront. Der Höhenunterschied ist so groß, dass man das Gefühl hat, über der Stadt zu schweben. Minarette und moderne Gebäude überragen einen Vordergrund, der von kompakten Häusern gebildet wird. In der Ferne schließt sich ein Grüngürtel um die Stadt und scheint sie zu schützen. Als der Tag abrupt der Nacht weicht, erheben sich hundert Muezzinstimmen in die Luft, um die Gläubigen zum Gebet aufzurufen. Die Stadt erstrahlt in tausend Lichtern, während die Kälte, die sich in den Bergen ausbreitet, uns daran erinnert, dass Damaskus eine Tochter der Wüste ist.

Der Anblick, der sich dem Betrachter zu Beginn des 21. Jahrhunderts bietet, hat jedoch nicht mehr viel mit den feurigen Berichten zu tun, die Schriftsteller vor einem Jahrhundert über die Stadt verfassten.

"Die Stadt erscheint von dort aus, ganz anmutig und weiß, mit ihren Terrassendächern und feinen Minaretten, inmitten der üppigen Laubdecke, die sie umgibt, wie ein kleines Meer oder ein großer See, in einem schönen, dunkelgrünen, leicht bläulichen Farbton. Die letzten Sonnenstrahlen tauchen den See in ein sanftes Rot; er wirkt nicht sehr groß, aber inmitten seiner Wälder und Obstgärten herrlich frisch und hübsch. Die herbstlich kahlen Berge und Ebenen, die die Oase umgeben, vermitteln den Eindruck einer Wüste; es ist eine großartige und prächtige Kulisse, besonders zu dieser Tageszeit, wenn ein rosafarbener Dunst die Gipfel des Anti-Libanon und des Hermon verschleiert." (Vega, Reise nach Syrien und Galiläa, 1912)

Dutzende von kleinen Cafés, die an den Hügeln hängen, bieten Getränke, Shisha und manchmal auch ein paar Gerichte an. Vorsicht: Die Preise sind sehr hoch für eine geringere Qualität. Außerdem kommt es häufig zu Betrügereien, ein Tee kann schnell 200 LS kosten, hier ist die Packung Taschentücher auf dem Tisch kostenpflichtig! Ein Tipp also: Genießen Sie die Aussicht abseits dieser Stände und kommen Sie zurück, um Ihren Durst in den Gassen der Altstadt zu stillen.

Dieser kleine Palast aus dem späten 18. Jahrhundert beherbergt heute ein Antiquitätengeschäft. Bitten Sie darum, auf das Dach steigen zu dürfen, ein Privileg, das der Leiter des Geschäfts gerne gewährt - und zwar auf Französisch. Von dort aus hat man einen herrlichen Blick auf das alte Damaskus mit dem Hamidiyé-Souk als Horizontlinie. Auf der gegenüberliegenden Seite der Nureddin ash-Shahid-Straße befindet sich die An-Nouri-Madrasa. Sie beherbergt das Grab des großen Nureddin, doch das ursprüngliche Gebäude ist fast vollständig verschwunden. Wenn das Tor geschlossen ist, kann man von der Gasse aus durch das Gitter einen Blick auf die Grabstätte erhaschen.

Wenn Sie die Al-Moawiya-Straße (dieStraße der An-Nouri-Madrasa, gegenüber der Osmane Aïdi-Straße)weitergehen, gelangen Sie nach 200 m leicht rechts zum Bimaristan an-Nouri.

Von Besichtigungen in Damaskus bis hin zu Touren durch das ganze Land bietet Ghassan seine Dienste als Reiseleiter oder Driver Guide an. Er hat einen Abschluss in Französisch und ist mit einer Französin verheiratet, so dass man ihn fast für einen Franzosen halten könnte. Er ist sehr gelehrt und kennt sich sowohl mit dem Islam als auch mit dem Christentum gut aus.

Der Bau des Mausoleums dauerte 50 Jahre (von 1172 bis 1218). Die Fassade wird schlichter behandelt als die des benachbarten Mausoleums und besteht aus einem Rundbogen mit herabhängendem Schlüssel. Ein kleines Vestibül führt zu einem Hof mit einem Wasserbecken. Rechts befindet sich der Iwan und links der ehemalige Gebetsraum, der sich durch fünf Buchten zum Hof hin öffnet. Alle Räume um den Hof herum, die früher die Zimmer der Studenten und Lehrer waren, sind als Bibliothek eingerichtet. Die Madrasa enthielt einst die Grabstätte von Saladins Bruder, Sultan Al-Adil Saif ed-Din, dem Mann, der die Zitadelle von Damaskus wieder aufrichtete und 1218 starb. Sie beherbergt die Abteilung für arabische Manuskripte der Nationalbibliothek.

Sie befindet sich im Herzen des Dorfes an einem kleinen Platz und stammt aus dem Jahr 1232. Er war an die Hauptmoschee angebaut, von der heute nichts mehr zu sehen ist. Seine sechseckige Form ist einzigartig. In der Mitte führte eine Treppe hinauf. Auf den 12 m, die von ihr erhalten geblieben sind, fällt der überraschende Wechsel der Farben auf

Auf den schwarzen Basaltsockel folgt ein roter Basalt, der von einem dünnen, hellen Fries mit Inschrift durchschnitten wird

Die Einwohner von Salkhad veranstalten auf diesem Platz Gebetszeremonien um die Körper der Toten. Der Sarg wird auf den flachen Stein neben dem Minarett gestellt, während der Muezzin die Einwohner zur Zeremonie ruft. An der Straßenlaterne des Platzes erinnert die weiße Schrift auf schwarzem Grund an die Einzigartigkeit des Platzes: "Aus Respekt vor diesem Ort, bitte während des Gebets nicht rauchen und nicht sprechen." Weiter unten, zwischen vier grün gestrichenen Wänden, liegt Suleiman, einer der Heiligen der Region. Eine ältere Dame wacht über den Ort.

Dieses neue Museum, das sich hauptsächlich mit der römischen Zeit befasst, zeigt eine großartige Sammlung von Mosaiken und Statuen, die in der Region gefunden wurden. Die Präsentationstafeln sind sehr lehrreich und der vorgeschlagene Rundgang folgt der chronologischen Reihenfolge. Bei einigen Skulpturen kommt die Fähigkeit der Künstler, mit einem so undankbaren Material wie Basalt umzugehen, besonders gut zur Geltung: der Türsturz mit durchgehender Verzierung (Saal 6) aus Qanawat (2. Jahrhundert) oder die Büsten in Saal 7.

Von den gezeigten Mosaiken aus Shahba sind zwei große Tafeln mit schönen Rahmen besonders ausdrucksstark: Artemis, die von Actaeon beim Baden überrascht wird, und Venus bei ihrer Toilette.

In der Kalligraphie-Abteilung werden einige Beispiele der safaitischen Schrift gezeigt. Ein Teil des Obergeschosses ist der Folklore der Drusen gewidmet.

Vom Birket Al-Hadj aus gelangt man schnell zur Zitadelle. Von außen lässt nichts auf das wunderbare Monument schließen, das hinter seinen hohen Mauern eingeschlossen ist. Ein tiefer Graben, eine Zugbrücke und acht massive quadratische Türme bilden die Verteidigung. In den mit Maschikulis gespickten und von Wehrgängen überragten Mauern zeichnen sich Bogenscharten ab. Der Großteil der Bauarbeiten stammt aus der Ayyubidenzeit und wurde von Malik al-Adil, Saladins Bruder, initiiert. Nur die halbrunde Form ist faszinierend.

Nach einigen dunklen Galerien gelangt der Besucher in das Innere eines perfekt erhaltenenrömischen Theaters. "Der französische Reisende Guillaume Rey bemerkte 1854: "Ein Militärtheater ist sicherlich mehr als genug, um unsere archäologische Neugier zu wecken. Zu dieser Zeit war das Innere noch mit einer Moschee und einem Arsenal überfüllt.

Nach langen Bauarbeiten, die bis 1947 dauerten und bei denen die Sitzreihen und Durchgänge freigelegt wurden, konnte das Theater endlich wieder zum Leben erweckt werden.

Die Umwandlung des Theaters in eine Festung, die bereits in der umayyadischen Zeit begonnen wurde, war der Grund dafür, dass es intakt blieb: Nur das Theater von Aspendos (auf türkischem Gebiet) ist in einem so außergewöhnlich guten Zustand.

Seine Errichtung geht auf die Mitte des zweiten Jahrhunderts zurück. Die drei Reihen der cavea mit 14, 18 und 5 Sitzreihen sind perfekt erhalten. Sie boten 9.000 Zuschauern Platz. Mit einem Durchmesser von 100 m steht das Theater nach Apameia und Cyrrhus an dritter Stelle der Theater in Syrien.

Im Gegensatz zu den beiden letztgenannten Theatern ist das Theater jedoch nicht an einen Hügel angelehnt. Ein komplexes Netz von Galerien, die in den noch in Betrieb befindlichen Gebäuden untergebracht sind, ermöglicht den Zugang zu den Rängen. Vom Proskenion (Bühne), wo die Schauspieler agierten, gelangt man über einige Stufen zum Orchestra, wo die Chöre saßen. Hinter dem Proskenion wurde das Bühnenbild wie die Fassade eines dreistöckigen Palastes behandelt. Nur die Dekoration der ersten Ebene mit ihren Säulen mit korinthischen Kapitellen bleibt erhalten. Als letzte Raffinesse wurde über den Zuschauern ein seidenes Velum gespannt, um sie vor der heißen Sonne im Sommer und dem feinen Regen im Winter zu schützen. Der große Vorhang warf das verdampfte Duftwasser in feinen Tröpfchen auf das Publikum zurück.

Nach mehrjährigen Restaurierungsarbeiten wohnt dort seit Januar 2000 eine Schwesterngemeinschaft, die Nonnen der Einheit von Antiochia. Bitten Sie um ein Treffen mit der französischen Schwester, die Ihnen gerne eine Führung durch diesen bewegenden, von der Geschichte geprägten Ort geben wird.

Der Rundgang beginnt zunächst im ältesten Raum. Nach der Datierung des Holzes an der Tür (Wacholder) wäre dieser Raum über 2.000 Jahre alt. Tatsächlich war dieses christliche Heiligtum ursprünglich ein heidnischer Tempel, der dem Mond geweiht war.

Anschließend geht man durch eine kleine, recht niedrige Tür in die Kirche, die eine der ältesten in Syrien sein soll. Ihre halbkreisförmige Apsis war zweistöckig. Im Inneren werden nach und nach, nach einer Restaurierung, die Fresken wiederhergestellt. Auf der linken Seite befand sich eine Mühle. Man betritt das einzige Kirchenschiff, das von zwei Steinbögen getragen wird. Der aus dem Mittelalter stammende Fußboden wurde restauriert.

An den Wänden sind stückweise Fresken zu sehen, die das Leben Christi erzählen. An der Außenseite stammt der untere Teil des Turms aus der römischen Zeit. Der Rest wurde originalgetreu renoviert. Er war höchstwahrscheinlich ein Wachturm. Die letzte Sehenswürdigkeit ist die Krypta, die während der Massaker im 13. Jahrhundert unter Baibar und im 19. Jahrhundert unter den Osmanen ein Zufluchtsort war. Der Legende nach entkamen zwei Überlebende des Massakers, das im 19. Jahrhundert fortgesetzt wurde, durch einen Tunnel, der zur St.-Nikolaus-Kirche führte, die heute die Große Moschee ist.

Zum Abschluss der Tour durch Qara sollten Sie an der Großen Moschee (Jaamea al-Kabir) anhalten. Gehen Sie von der Kirche aus 300 m die Hauptstraße hinunter und biegen Sie dann rechts ab. Es handelt sich um eine ehemalige Kathedrale, die in eine Moschee umgewandelt wurde.

Die Fassade zeugt von den byzantinischen Ursprüngen des Gebäudes.

Ziehen Sie sich vor dem Betreten die Schuhe aus, Frauen müssen einen Schleier tragen. Gutes Beispiel für eine bescheidene Moschee in einer Kleinstadt, die mit Teppichen gefüllt ist. Antike Kapitelle schmücken die beiden Mihrab.

Von der Hauptstraße aus biegen Sie kurz vor einem großen dreieckigen Platz rechts in eine kleine Gasse ein. Der Eingang zur Kirche befindet sich ein Stück weiter auf der rechten Seite. Fragen Sie die Händler rund um den Platz nach dem Schlüssel.

Die beiden aus Syrien stammenden römischen Offiziere waren eine reiche Quelle der Inspiration für syrische religiöse Künstler. Der heilige Sergius, der Ende des 3. Jahrhunderts in Resafé(siehe "Resafé") gemartert wurde, gab dem katholischen Kloster in Maaloula seinen Namen. Hier sind es die Fresken, die es zu bewundern gilt. Die Fresken wurden um das Jahr 1000 angefertigt und sind noch fast vollständig erhalten, was schon allein deshalb faszinierend ist. Sie zeigen den Heiligen Sergius auf einem Pferd, Johannes den Täufer und die Jungfrau Maria, die das Kind stillt.

Wenn Sie in das Wadi einbiegen, werden Sie auf eine majestätische Ansammlung von Felsbrocken stoßen, wo eine Reihe von Nekropolen aus der Römerzeit in den Fels gehauen wurde. Klettern Sie auf der linken Seite hinauf, wo eine Art von Kanalisation in den Stein gemeißelt wurde. Nehmen Sie dann die verschiedenen Treppen, um einen Blick in die ebenfalls in den Fels gehauenen Grabkammern zu werfen. Schließlich können Sie in der gleichen Region, manchmal auch entlang der Straße, einzelne Sarkophage sehen.

In Ain el-Fijé (25 km von Damaskus entfernt) gibt es eine Wawelquelle mit einer durchschnittlichen Schüttung von 8 m3 pro Sekunde. Das reicht aus, um einen Großteil des in Damaskus verbrauchten Wassers zu liefern. Die Ruinen eines römischen Tempels zeigen, wie lange die Quelle schon verehrt wird und wie wichtig sie für die Existenz der Hauptstadt ist.

Weiter oben öffnet sich eine Hochebene, deren HauptortZabadani (51 km, 30.000 Einwohner) ist. Dieses hübsche Plateau, das sich zwischen zwei Reihen karger Berge ausbreitet, ist mit Obstbäumen und Gärten bedeckt, an deren Fuß moderne Pavillons stehen. Die offizielle Quelle des Barada befindet sich in der Nähe eines kleinen künstlichen Sees, den man erreicht, wenn man 5 km vor dem Zentrum von Zabadani eine Straße nach links nimmt. Dort warten die Boote auf Besucher, um eine kleine Rundfahrt zu machen - ein beliebter Zeitvertreib am Freitag.

Einige Kilometer weiter erreicht man auf einer gewundenen Straße den großen Ort (57 km, 3.000 Einwohner) mit neuen Gebäuden auf 1.500 m Höhe. Reiche Damaszener kommen im Sommer hierher, um sich abzukühlen und Ruhe zu finden. Im Winter sind die Berge weiß gekleidet. Dann kann man Kinder bei Schneeschlachten beobachten oder Autos sehen, die mit einem Schneemann auf der Motorhaube zurück nach Damaskus fahren.

In der Nähe(außerhalb von Bloudan, nach dem Weg fragen) befindet sich die Quelle von Boukein, die das Land mit Mineralwasser versorgt. Die Flaschen aus Boukein werden bis nach Homs verkauft, danach übernimmt Dreikishe.

Unter den vielen heiligen Stätten und Heiligtümern in Damaskus gibt es drei, die schiitische Pilger aus dem Iran besonders anziehen. Es sind dies das Grab von Hussein in der Großen Moschee, die nahe gelegene, brandneue Rouqqaya-Moschee und schließlich das Saida-Zeinab-Mausoleum. Dieses Mausoleum, das einer Enkelin Mohammeds gewidmet ist, versetzt Sie nach Isfahan. Die Fülle an Silber und Spiegeln in den Gebetsräumen, die reichen Fayencedekorationen und die riesige goldene Kuppel stehen im Kontrast zu dem bescheidenen Vorort, in dem es sich befindet. Um dorthin zu gelangen, nehmen Sie ein Sammeltaxi nach Saïda Zeinab (15 km vom Stadtzentrum entfernt, auf der Straße nach Souweida im Südosten von Damaskus).

Gehen Sie nach Einbruch der Dunkelheit die Straße entlang, die sich gegenüber der Sinan-Pascha-Moschee öffnet, die an ihrem einzigartigen Minarett aus grünen Ziegeln zu erkennen ist. Sie befindet sich am südwestlichen Ende der Altstadt.

Diese typische und für Touristen unbekannte Einkaufsstraße, die von kleinen Lampen beleuchtet wird, führt durch ein altes und beliebtes Viertel. Hier werden Hühner, Käse, Gemüse und Gebäck verkauft. Die Läden sind zur Straße hin geöffnet oder liegen auf dem Boden, so dass man das Gefühl hat, durch einen riesigen Lebensmittelladen unter freiem Himmel zu schlendern. Das frisch gebackene Brot wird auf eine Art eisernen Ständer gelegt. Die Männer trennen die Fladen, breiten sie aus und warten plaudernd, bis der Khoubz abgekühlt ist. Die säuerlichen Farben, die Hupen der wenigen mutigen Fahrer, die es wagen, sich der Fußgängermenge zu stellen, die Straßenverkäufer, die Gerüche der Gewürze... Um diese fabelhafte Sinnesreise zu verlängern, sollten Sie auf der Terrasse eines kleinen Cafés, das gleich hinter der Kreuzung mit einer Straße liegt, in der hauptsächlich Obst und Gemüse verkauft wird, an einem der Tische auf der Terrasse einen Tee trinken.

Am Ende der Straße Bab Al-Jabiye biegen die Liebhaber von Secondhand-Kleidung oder Vintage-Kleidung etwa 100 m nach rechts ab. Dort gibt es Dutzende von kleinen Ständen, die meist sehr gut erhaltene Frickeln zu Spottpreisen anbieten. Zu gewinnen gibt es Hermès-Schals, Burberry-Regenmäntel, Ralph-Lauren-Hemden und viele andere Schätze... aber wir warnen Sie: Sie müssen die Geduld haben, in den Bergen von Kleidungsstücken zu suchen!

Auf dem linken Bürgersteig von An-Nasr befindet sich der Hohe Gerichtshof in dem ehemaligen Serail von Ibrahim Pascha. Das Serail der letzten osmanischen Gouverneure (Sitz des heutigen Innenministeriums) unweit des Merje-Platzes gegenüber dem Kertaja-Hotel stammt aus dem Jahr 1900.

Von der Telefonzentrale aus kann man die hübsche Fassade des Sitzes der El-Fijé-Wassergesellschaft bewundern, die Damaskus mit Trinkwasser versorgt. Der 1913 erbaute Hedschas-Bahnhof schließlich verfügt über ein Deckengemälde im reinsten Damaszener Stil, das sich in einem sehr guten Zustand befindet.

Das aus Persien stammende Bimaristan wurde 1154 von Nureddin gegründet und beherbergte sowohl eine medizinische Schule als auch ein Pflegeheim. Das Gesundheitszentrum verschwand im 19. Jahrhundert, als ein separates nationales Krankenhaus gegründet wurde. Die dort tätigen Professoren hatten in der arabischen Welt einen großen Einfluss. Es wurde eine "avantgardistische" Medizin praktiziert. Die Behandlung war kostenlos und die Patienten gingen mit einem kleinen Geldbetrag nach Hause, um sich zu erholen. Einige Geisteskrankheiten wurden sogar mit Musik behandelt.

Die kleine Tür im Norden wird seltsamerweise von einem römischen Sturz und Mouqarnas (unter den ersten in Syrien sichtbaren) überragt. Ein erster Raum enthält naturalisierte Tiere. Der schlichte Hof des Bimaristan ist von drei Iwan umgeben. Der Iwan war dem Unterricht und den Beratungen vorbehalten. Der Iwan im Süden war dem Gebet vorbehalten und enthielt eine schöne Mihrab. Die Türen werden von bemerkenswerten durchbrochenen Stuckklausen überragt.

Drei Räume veranschaulichen den enormen Vorsprung der islamischen Welt im Bereich der Wissenschaft und Medizin im Mittelalter.

Der mit 2500 m² größte der Khans von Damaskus wurde erst spät errichtet. Er wurde 1753 nach einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr fertiggestellt. Er wurde von Gouverneur Assaad Pasha al-Azem (dem Gouverneur des Azem-Palastes) entworfen. Im Jahr 1833 schrieb Lamartine: "Es ist eine riesige Kuppel, deren kühnes Gewölbe an das von St. Peter in Rom erinnert." Ihr sehr symmetrischer Grundriss besteht aus einer zentralen Kuppel (die heute eingestürzt ist) und acht Seitenkuppeln mit einem Durchmesser von 8 m, die jeweils mit 18 Öffnungen ausgestattet sind. Treppen führen zu einer Etage, in der 40 Zimmer rund um den zentralen Innenhof angeordnet sind. Die Treppe führt weiter hinauf zur Dachterrasse, von der aus man die ganze Stadt überblicken kann. Ein Brunnenbecken in der Mitte mildert die strenge Wirkung der abwechselnd schwarzen und weißen Steinplatten. Derzeit wird er häufig als Ort für temporäre Ausstellungen genutzt. Alles in allem zwei Besichtigungen in einer!

Diese neue schiitische Gebetsstätte, die sich nicht weit von der Umayyaden-Moschee befindet, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Das glitzernde Innere mit einem Gebetsraum, der mit Hunderten von Spiegeln geschmückt und in grünes Neonlicht getaucht ist, hebt sich von der Nüchternheit der anderen Gotteshäuser der Stadt ab. Betreten Sie den Ort und beobachten Sie die Hingabe der schiitischen Frauen, die sehr ausdrucksstark sind, wenn sie ihren Glauben zum Ausdruck bringen. Die Frauen müssen ein muslimisches Gewand tragen.

Perfekt zweisprachiger Reiseleiter und Fahrer und ein großer Liebhaber der französischen Kultur (erzählen Sie ihm von den Loire-Schlössern!). Nabil ist nicht nur äußerst kompetent und gelehrt, sondern hat auch eine sehr reiche Persönlichkeit. Mit ihm zu reisen, der kleine Gruppen bevorzugt, ist immer eine Gelegenheit für eine nette Begegnung. Da er mit der französischen Mentalität sehr vertraut ist, wird er Ihre Wünsche verstehen und sich ihnen anpassen, um eine maßgeschneiderte Tour durch das ganze Land zu entwerfen, sei es für einen Nachmittag oder mehrere Wochen. Zufriedenheit garantiert!

Wenn Sie die Schwelle mit der blendenden Naskhi-Kalligraphie und den Mukarnas überschritten haben, finden Sie auf der rechten Seite die Grabhalle. Einer der Wächter wird sie Ihnen gegen ein Bakschisch gerne öffnen. Die Farbtöne und Themen sind in vielerlei Hinsicht mit dem Mosaikdekor der Umayyaden-Moschee identisch, die Ausführung ist jedoch gröber. Bemerkenswert sind auch die mit Marmor, Elfenbein und Perlmutt eingelegten und mit floralen, kalligraphischen und geometrischen Motiven umrahmten Mihrab-Säulen sowie die mit Marmor eingelegten Sockelleisten. Das Mausoleum des Mamlukensultans Az-Zahir Baibars wurde 1278 fertiggestellt und befindet sich an der Stelle eines Hauses, das einst von Ayyub, Saladins Vater, bewohnt wurde. Da die Madrasa als Bibliothek fungiert, finden sich hier zahlreiche verstaubte Bücher, darunter Werke über den Islam neben Werken von Lenin.

Die Jaqmaqiya-Madrasa wurde im 15. Jahrhundert vom mamlukischen Gouverneur von Damaskus, Jaqimaq al-Argunsawi, errichtet, der später von 1438 bis 1452 Sultan in Kairo war. Die Fassade ist aus schwarzem, rosa und weißem Sitzfleisch. Im Inneren befindet sich ein zentraler Innenhof mit einem Brunnen, der von einer reich verzierten, von Säulen getragenen Decke bedeckt ist.

Die dekorative Funktion der Kalligraphie, die in den islamischen Künsten von wesentlicher Bedeutung ist, wird durch die Vielfalt der verwendeten Materialien veranschaulicht: Keramik, Stein, Papier, Metall, Glas... Auf einem Podest rechts vom Eingang sind sehr schöne Exemplare des Korans ausgestellt. Der Reiz dieses Museums liegt in seiner spielerischen Seite, denn das Spiel besteht darin, die verschiedenen Kalligraphie-Stile zu erkennen (darunter die sehr alte Kufi, Tulouth und Naskhi). Der Mangel an Erklärungen macht den Besuch leider etwas ermüdend.

Sie ist von der Straße aus sichtbar und thront majestätisch über der kleinen Ortschaft Salkhad. Achten Sie darauf, keine Fotos von der Spitze der Zitadelle zu machen, denn die Nähe zu Jordanien und Israel hat die syrische Armee dazu veranlasst, sie zu einem Beobachtungspunkt zu machen.

Da es in diesem abgelegenen Teil des Landes nur wenige Touristen gibt, ist es wahrscheinlich, dass einer der freundlichen Einwohner Sie zu diesem großartigen Ort führt. Vom Gipfel aus hat man einen herrlichen Blick auf die anderen Vulkane.

Die Zitadelle thront auf dem Krater eines Vulkans, dessen Kegel sie als äußere Verteidigung nutzt. Sie wurde als Verteidigungsposten südlich von Damaskus gegen den Vormarsch der Kreuzritter angesehen, stammt jedoch größtenteils aus den Restaurierungsarbeiten des Mamlukensultans Baibars (1277), dessen Löwe an vielen Stellen zu sehen ist. Für die Besichtigung der Räume ist eine Taschenlampe erforderlich. Das nördliche Glacis ist besonders gut erhalten. Versäumen Sie es nicht, einen Blick auf die Kasernen am Fuße der Zitadelle zu werfen. Dort werden Sie an den Innenwänden sogar Graffiti in französischer Sprache lesen können. Im Grunde genommen ist das aber nicht verwunderlich, denn diese Unterkünfte stammen aus der Zeit des französischen Mandats.