Lokale Geschichte und Kultur Oman

Wir stehen früh auf, wie die Omanis, denn in der Hitze kann man nicht gut handeln. Schon der riesige Parkplatz gibt mit seinen Dutzenden von Lieferwagen voller Ziegen, Schafe und Kühe den Ton an. In Nizwa wird jeden Freitag um Vieh gehandelt! In der Mitte des Platzes sitzen viele potenzielle Käufer im Kreis und beobachten die Verkäufer, die das Vieh an der Leine führen und darauf warten, angesprochen zu werden. Alles geht sehr schnell und man muss als Laie sein Auge schulen, um das Verhandlungsritual zu verstehen: Ein interessierter Käufer fragt nach dem Preis des Tieres, wenn der Verkäufer vorbeigeht, und wartet manchmal mehrere Runden, bevor er einen Handel beginnt, der immer recht schnell geht und von einer Überprüfung der Vitalität des Tieres (Zustand der Zähne, des Bauches und der Beine) begleitet wird. Summende Handelsgespräche, Alpung, Feilschen, im Geruch des Viehs und in den Farben des Orients. Jedes Stück Platz ist eine Lebensszene, fast ein Gemälde: alte Nomaden mit farblosen Blicken, die vor lauter Sonne fast blind sind, Männer in traditionellen Kostümen, deren Hände auf Spazierstöcken ruhen, seltene Beduinen, deren Gesichter von einer Burka geschützt werden. Das tiefe und traditionelle Sultanat: Das Schauspiel des wahren Lebens, ein kultureller Einblick in einen Teil des Alltags inmitten des von den Hufen der Tiere aufgewirbelten Staubs. Vergessen Sie nicht Ihre Kamera für tolle Aufnahmen, vor allem von Gesichtern, und nutzen Sie das geschäftige Treiben, um Haltungen einzufangen, ohne aufdringlich zu sein.

Der Haupteingang zum Souk befindet sich auf der Corniche, links von der großen blauen Moschee, wenn man in Richtung Alt-Muskat unterwegs ist. Mit geschlossenen Augen kann man sicher sein, dass man an seinem Ziel ankommt, wenn man dem berauschenden Duft der Räucherstäbchen folgt! Die Hauptstraße des Marktes, die wie der Rest der Räume vollständig überdacht ist, teilt sich sehr schnell in zwei Hälften. Auf beiden Seiten zweigen Gassen ab, die mit Waren aller Art überfüllt sind. Die nach rechts verlaufenden führen zum Schmucksektor mit seinen Schaufenstern, in denen Halsketten, Armbänder und Anhänger aus Silber und massivem Gold angeboten werden. Unmittelbar nach dem Eingang, ebenfalls auf der rechten Seite, befindet sich die Ecke mit den Parfüms und Pashminas. Wenn Sie die Mittelachse nach links verlassen, befindet sich hier der Bereich für poetischen Krimskrams. Ganz hinten befinden sich die Stände der Bekleidungshersteller. Die Atmosphäre ist nicht aufdringlich, die Verkäufer beschränken sich darauf, Sie zum Eintreten zu bewegen, ohne Sie jemals zu verfolgen. Einheimische und Touristen begegnen sich in guter Stimmung. Für die einen ist es das Nötigste, für die anderen überflüssig - an Möglichkeiten mangelt es nicht: von einem Paar Turnschuhen über antike Truhen, Gewürze, Schmuck, Kandjars, Töpferwaren und verschiedene handwerkliche Gegenstände. Der Bummel kann sich angenehm verlängern, ganz zu schweigen von der Zeit, die man damit verbringt, um einen "guten Preis" zu feilschen - ein schwammiges und eher willkürliches Konzept. Selbst wenn man nichts zu kaufen hat, lohnt sich ein Besuch wegen der sehr orientalischen Atmosphäre, den bemalten Decken, den manchmal verzierten Balken und den Lebensszenen.

Auch wenn Sur nur noch ein oder zwei Dhow pro Jahr produziert, reparieren hier indische Arbeiter die berühmten Boote, die der Stadt schon im ersten Jahrtausend v. Chr. zu Ruhm und Wohlstand verhalfen. Die beiden beliebtesten Modelle waren damals die Baggala und die Ghanja. Die Ghanjas, die kleineren Segelboote, werden noch immer nach den alten Methoden gebaut und mit Haifischfett und Gips kalfattiert. Für das Zuschneiden der Dhows werden elektrische Instrumente verwendet, die von sechs Arbeitern in fünf Monaten zu einem Durchschnittspreis von 40.000 OMR fertiggestellt werden. Die Werften stellen auch Sharks her, schlanke Holzboote, die wie Jollen oder Outrigger gerudert werden. Diese Boote sind eine Besonderheit von Sur und werden jedes Jahr im Februar, am Special Day, für äußerst populäre Rennen eingesetzt. Wenn Sie die Straße entlang der Lagune weiterfahren, sehen Sie ein wunderschönes Exemplar einer Dhau, die vor über 70 Jahren in Sur gebaut wurde und nun aus dem Wasser gehoben und wie eine Statue oder vielmehr wie ein museales Zeugnis der Vergangenheit auf dem Boden aufgestellt wurde: die Fatah al-Khair. Es ist zwar nicht möglich, an Bord zu gehen, um das Innere zu besichtigen, aber es ist interessant, sich den Seiten des Schiffes zu nähern, um die Fertigstellung zu beobachten. Traditionell wurden die Schiffe von Hand gefertigt, ohne Nägel, und handgewebte Seile wurden verwendet, um die Nähte zu festigen.

Die Besonderheit des Falaj von Birkat al Mawz ist, dass er zusammen mit vier anderen omanischen Aflaj auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht. Aflaj ist der Plural des Wortes falaj und bedeutet im Arabischen "in Teile teilen". Dieses typisch omanische Bewässerungssystem wurde vor 4500 Jahren erfunden, um das Wasser so gerecht wie möglich unter den Bewohnern zu verteilen. Es beruht auf Vorstellungen von Kollektivität und gegenseitiger Abhängigkeit und wird zum Teil von astronomischen Beobachtungen geleitet. Die ältesten Ruinen, die in dem Gebiet gefunden wurden, stammen aus dem Jahr 500 n. Chr.. Das Prinzip ist recht einfach: Das Wasser fließt durch die Schwerkraft über Dutzende von Kilometern von unterirdischen Quellen zu den Häusern und Anbauflächen. Früher gab es an jedem Falaj Wachtürme, um ihn zu schützen, aber auch Moscheen und andere Gebäude. Der von Birkat al Mawz ist durch eine Steinstele mit Erklärungen auf Französisch in der Nähe des Forts gekennzeichnet. Das Gesamtlayout zeigt, dass der Falaj vom Berg herunterkommt und damals so gebaut wurde, dass der erste, der ihn benutzte, der Gouverneur der Region war. Parken Sie auf dem Parkplatz vor der Stele und steigen Sie einige Stufen hinauf. Oben angekommen, können Sie rechts eine kleine Moschee erkennen, die 1649 erbaut wurde und ganz schlicht und ohne Minarett ist. Ein Spaziergang entlang des Falaj führt durch das alte, inzwischen verlassene Dorf mit seiner Dattelpalmen-Oase. Um einen Rundweg zu machen, kehren Sie auf der Hauptstraße zum Parkplatz zurück.

Dies ist einer der schönsten Orte am Jebel Akhdar, der bislang noch nicht allzu stark frequentiert wurde. Links und rechts des Parkplatzes wurden Treppen angelegt. Nehmen Sie am besten die rechten, sie führen zum Ende des Wadi, das unglaublich grün und üppig ist. Gehen Sie etwa 100 m in den Wadi hinein: Auf beiden Seiten des ausgetrockneten Flussbetts wachsen zahlreiche Obst- und andere Bäume, die von Trockenmauern geschützt werden. Gehen Sie rechts einige große Steinstufen hinauf, um den unteren Teil des ersten Dorfes zu erreichen; dieses ist besonders szenisch, da es buchstäblich an den Bergwänden klebt, eine Landschaft, die ein Foto wert ist. Der Weiler ist nicht mehr bewohnt und die Häuser sind zwar gut erhalten, aber nicht sehr stabil. Es ist angenehm, durch den Ort zu schlendern und die Kühle der alten Mauern zu genießen, aber achten Sie auf das Risiko von Erdrutschen. Die Wanderung geht etwa 200 m in den Wadi hinunter, bis Sie zu einer erhaltenen Moschee gelangen, die jedoch für Touristen gesperrt ist. 50 m nach der Moschee steigen Sie rechts die Steintreppe hinauf, um zu einem zweiten verlassenen Dorf zu gelangen, das ebenfalls auf einem Hügel liegt und von dem aus Sie einen Blick auf den ersten Weiler werfen können. Auf dem Gipfel und hinter den wenigen Häusern und Gassen blickt man auf ein zweites Flussbett, das parallel zum ersten verläuft und mit ebenso vielen Anbauflächen bepflanzt ist. Der Spaziergang sollte am besten am Ende des Tages unternommen werden, wenn das Abendlicht das Ocker der alten Fassaden schillern lässt. Gehen Sie auf demselben Weg zurück zum Parkplatz.

Das Wadi Dawkah ist das Wahrzeichen der Kulturlandschaft von Dhofar, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und ein perfektes Beispiel für die Weihrauch-Biosphäre: ein nach Norden entwässernder Wadi am Rande der Wüste mit Weihrauchbäumen, die über eine ebene Fläche von etwa 5 km² verstreut sind. Die höher gelegenen Gebiete des Parks sind weitgehend mit Akazien und ähnlichen Arten bevölkert, die den extremsten Bedingungen standhalten können. Boswellia sacra ist hier in seinem Kalksteinreich, ein kleiner, 2 bis 8 m hoher Laubbaum, dessen papierartige Rinde sich leicht abschälen lässt. Nur der männliche Baum produziert das wertvolle Harz, aber es dauert gut zehn Jahre, bis er ein Produkt von bestmöglicher Qualität liefert. Die Rinde wird eingeschnitten, indem man einen schmalen, langen Lappen entfernt, dann schabt man die freigelegte Stelle ab und sammelt die Gummi-Harz-Konkretionen, indem man sie in ein Gefäß fallen lässt. Die durch Luftkontakt ausgehärteten Harzsekrete werden zwei bis drei Wochen später gesammelt; diese verfestigten Tropfen können über 2 cm groß sein. Ein reifer Baum produziert in der Regel 3 bis 4 kg Weihrauch pro Saison. Vor Ort gibt es einen Unterstand mit Bänken, von dem aus man die Landschaft beobachten kann, während man im Schatten sitzt.

Weitere von der UNESCO als "Land des Weihrauchs" eingestufte Orte sind der Hafen von Khor Rori (40 km östlich von Salalah), Al Baleed (am Meer in Salalah) und die Oasenstadt Ubar/Shisr, die 170 km von der Stadt entfernt in der Wüste Rub Al Khali liegt.