Zu besichtigen zu sehen Kokand

Der Bau des Palastes von Khudaiar Khan, dem letzten Khan von Kokand, dauerte 11 Jahre von 1863 bis 1873. An ihm waren nicht weniger als 16.000 Arbeiter und 80 Handwerker aus Rischtan, Samarkand und anderen Städten des Landes beteiligt. Fünf Jahre später zerstörten die Russen den größten Teil des Gebäudes. Das Gebäude hatte eine breite Mauer mit zwölf Toren, die nach den Städten benannt waren, zu denen sie führten.

Der Palast ist heute über einen gepflasterten Weg erreichbar, der zu einem monumentalen Portal führt, das von zwei schlanken Türmchen flankiert wird. Die lange Fassade des Gebäudes ist vollständig mit glasierten Ziegeln verziert, die den Restauratoren viel zu verdanken haben. Die Majoliken des linken Flügels wurden von Handwerkern aus Namangan und Andischan angefertigt, die des rechten Flügels von Handwerkern aus Kokand. Die gesamten Innenhöfe wurden nach 2010 renoviert.

Ursprünglich besaß der Palast sieben Höfe und 114 Räume, was so vielen Suren entspricht, wie der Koran umfasst. Heute gibt es nur noch 4 Höfe und 19 Räume, von denen die meisten in Ausstellungsräume umgewandelt wurden.

Die Besichtigung beginnt in der Regel im linken Flügel des Palastes, wo sich der ehemalige Empfangssaal des Khans befand. Er ist vom Boden bis zur Decke im traditionellen usbekischen Stil dekoriert. Anhand eines Modells des Palastes kann man den Harem (der Khan hatte 43 Frauen) sehen, der bei der Eroberung Kokands durch die Sowjets zerstört wurde. Bewundern Sie die Qualität der Dekorationen. Oben rechts werden Sie einen dunkleren Bereich bemerken: Es handelt sich um die ursprünglichen, nicht renovierten Farben. Die Gäste gelangten durch einen kleinen Raum im Norden, in dem sich der Sekretär des Khans befand, in den Empfangssaal. Der gesamte Komplex führt auf einen prächtigen Innenhof, der von einem wunderschönen Iwan aus dem 15. Jahrhundert gesäumt wird, der aus einer von Tamerlan in Schachimardan errichteten Moschee stammt. An der Ostseite sind die Holzpfosten, die den Iwan stützen, neu. Die ursprünglichen Pfosten sind unter dem südlichen Iwan zu sehen, der wiederum von originalen Holzsäulen getragen wird.

Es heißt, dass es dem Khan gefiel, wenn man ihm die Köpfe seiner Feinde brachte und sie am Fuß einer der Säulen dieses Iwans aufhäufte. Von diesen kriegerischen Bräuchen sind nur zwei Kanonen übrig geblieben: Die erste, kurz und kunstvoll gedreht, ist eine lokale Produktion aus dem 18. Jahrhundert; die zweite, lang und dünn, stammt aus China und wurde dem Feind im Krieg von 1840 gegen das Khanat von Kashgar abgenommen.

In der südwestlichen Ecke des Hofes befindet sich ein kleiner Empfangssaal, in dem die geheimen Gespräche des Khudajar khan stattfanden. Er ist mit 114 verschiedenen Mustern verziert - so viele Räume, wie es im ursprünglichen Palast gab.

Die anderen Flügel des Palastes, insbesondere die, in denen europäische Diplomaten und Würdenträger empfangen wurden, wurden in ein Museum umgewandelt. Zu sehen sind verschiedene archäologische Funde aus dem Tal sowie interessante Fotografien vom Bau des Ferghana-Kanals und von der Ausgrabung der 47 Gräber im Dorf Pap. Andere Bereiche sind der Bewaffnung aus der Zeit der Timuriden gewidmet, zeigen aber auch einige Gewehre sowie zwei ungewöhnliche französische und italienische Schilde aus dem 15. Jahrhundert, die dem Museum anlässlich einer Ausstellung im Jahr 1924 geschenkt wurden.

Ein zweiter und ein dritter Innenhof führen zur ehemaligen Moschee und zu weiteren Räumen mit traditionell verzierten Decken. Sie wurden in Ausstellungsräume umgewandelt. Im letzten Raum können Sie einen Blick in das persönliche Tagebuch von Khudajar khan werfen.

Eines der schönsten Bauwerke der Stadt! Sie wurde von Omar Khan zwischen 1809 und 1812 erbaut und greift auf monumentale Weise den Stil der Iwan-Moscheen auf. 99 Holzpfeiler, ein wahrer Wald, tragen eine Decke mit Holzverkleidungen, die mit traditionellen Motiven bemalt sind. Es wird erzählt, dass 100 Elefanten aus Indien das wertvolle Holz für die Säulen mitbrachten. Da ein Elefant auf dem Weg starb, waren es schließlich nur 99, die die Überdachung stützten. Die Gesamtlänge des Iwan beträgt 100 m. In der Mitte des Hofes erhebt sich das Minarett, das 22 m hoch ist.

Auf dem Friedhof befindet sich das 1825 erbaute Modari-Khan-Mausoleum mit den sterblichen Überresten von Omar Khans Mutter, die nur sieben Jahre nach ihrem Sohn starb und der Macht stets sehr nahe stand, während sie sich erfolgreich und populär der Poesie widmete. Das Denkmal wird von einer blauen Kuppel gekrönt und sein Portal ahmt in Miniaturform das der Bibi-Khanum-Moschee in Samarkand nach. Es sind also vor allem Frauen, die zu diesem Grab pilgern und wie anderswo auch dreimal um die Grabstätte herumgehen, um Gesundheit, Glück oder Fruchtbarkeit zu erlangen.

Der alte Friedhof von Kokand ist ein magischer Ort, vor allem, wenn man sich im Laufe des zu Ende gehenden Tages dorthin verirrt. Dann sind es nur die Schreie der Mauersegler, die die absolute Ruhe stören, die hier herrscht. Die Gräber, meist einfache, weiß getünchte Monumente, scheinen willkürlich angeordnet zu sein. Man schlendert hier gemütlich umher und lässt sich ab und zu unter einem Baum nieder. Die pastellfarbenen Gräber, die manchmal hellblau oder rosa sind, deuten auf einen frühen Tod hin. Auf diesem Friedhof sehen Sie die unten erwähnten wunderschönen Mausoleen.

Das Dakhma-i-Chakhan-Mausoleum (oder das Grab der Könige) ist imposanter und farbenfroher als die anderen Grabmäler auf dem Friedhof. Es wurde in den 1820er Jahren errichtet und beherbergt die Gräber von Omar Khan, seinen Söhnen und seinem Bruder. Ein alter Baum am Eingang, der zur Zeit seiner Erbauung gepflanzt wurde, spendet den Pilgern, die auf der Durchreise sind, um zu beten, etwas Schatten.

Hinter dem Grabmal der Könige erinnert diese weiße Grabplatte an Nadira, die Frau von Omar Khan. Dies ist eine gute Gelegenheit, mehr über diese Dichterin zu erfahren, die von 1792 bis 1842 lebte (sie wurde vom Emir von Buchara ermordet, als er die Stadt eroberte). Als ihr Ehemann, der Herrscher, 1822 starb, regierte sie das Khanat von Kokand. Sie war für ihre Gedichte bekannt, die sie sowohl auf Usbekisch als auch auf Persisch verfasste. Diese Grabplatte wird von vielen Frauen als Pilgerstätte genutzt.

Diese Madrasa aus dem Jahr 1799 war neben der Mir-i-Arab-Madrasa in Buchara eine der wenigen, die während der Sowjetzeit Studenten beherbergte. Heute ist sie geschlossen, öffnet sich aber usbekischen und ausländischen Besuchern, die um Zugang bitten. Sie können sich ein Bild vom Leben hier machen, wenn Sie die zweistöckigen Zellen betreten: Das Erdgeschoss diente dem Studium und der Zubereitung von Mahlzeiten, während das Obergeschoss der Erholung vorbehalten war.

Wenn Sie den Friedhof verlassen, nehmen Sie die Straße, die auf der anderen Seite der Straße in die Stadt hineinführt. Gehen Sie um den ersten Häuserblock herum, indem Sie zweimal rechts abbiegen; die Madrasa befindet sich nach der zweiten Abbiegung auf der linken Seite. Die Madrasa stammt aus dem Jahr 1833 und wurde 1992 teilweise restauriert. Links vom Eingang befindet sich ein wunderschöner Iwan, der mit Holzvertäfelungen und traditionellen Malereien geschmückt ist und allein schon einen Besuch wert ist. Der Rest ist leider ziemlich verwahrlost und bis zu einer umfassenden Restaurierung des Gebäudes nur von geringem Interesse.

In bester sowjetischer Tradition wurde dieses Haus, in dem der Dichter Khamza, der mit bürgerlichem Namen Hamza Hakimzade Niyazi hieß, geboren wurde und aufwuchs, bereits 1959 in ein Museum umgewandelt. Als traditionelles Haus der Altstadt von Kokand bietet es die Gelegenheit, die Gassen der Altstadt und die Wohnverhältnisse zu Beginn des 20. Im Hof steht ein hundertjähriger Maulbeerbaum, während die Wohnräume in einen Bereich für Männer und einen für Frauen unterteilt sind. Man entdeckt das Haus, in dem der Dichter, der als Symbol des sozialen Realismus in Usbekistan gilt und als Vater der modernen Poesie in Usbekistan angesehen wird, seine Anfänge hatte. Er brach mit dem arabischen und persischen Gesetz und integrierte russische und westliche Regeln in Themen, die orientalisch blieben. Als früher Anhänger der Bolschewiki wurde er von der Sowjetmacht zum Nationalhelden gemacht, zusammen mit Tamara Khanum, die eine der ersten Tänzerinnen war, die in der Öffentlichkeit ihren Schleier ablegte, und mit der er eine kleine Wandertheatergruppe führte. Dennoch wird er von vielen immer noch als Verräter an der usbekischen Nation und am Islam angesehen. Er wurde sogar von Geistlichen gesteinigt, als er in Schachimardan auftrat. Dieser tragische Tod ereignete sich 1929, in dem Jahr, in dem er 40 Jahre alt wurde. Im selben Jahr starb auch Nurchon Julacheva, eine andere Tänzerin, die ihren Schleier ablegte und ebenfalls gesteinigt wurde. In der Stadt Chakhimardan, einer kleinen usbekischen Enklave auf kirgisischem Gebiet, steht eine der wenigen Statuen des Landes, die dem Gedenken an den Dichter gewidmet sind, an der Stelle, an der er vom Pöbel hingerichtet wurde.