Reiseführer Alexandrie

Ad Egyptum. Die kosmopolitische Stadt Alexandria wurde 332 v. Chr. von dem großen Eroberer Alexander gegründet und ist nach Ägypten ausgerichtet, ohne von dort zu stammen. Seine Nachfolger verstanden es auf geniale Weise, die Stadt auszubauen und sie zum wichtigsten Ort des Denkens in der hellenistischen Welt zu machen. Nicht nur der Leuchtturm strahlte über das Mittelmeer; zusammen mit der Bibliothek war diese Hauptstadt die Hauptstadt der Künste, ein Licht der Welt, dank des Zusammentreffens der Gelehrten, Philosophen und Theologen der damaligen Zeit. Die Ankunft der römischen Eroberer warf diese Ordnung um, Ägypten wurde zur Provinz des Reiches; Kleopatra verlor, als sie Politik und Liebschaften vermischte. Die Stadt erlangte nicht mehr denselben Ruhm, als Rom sie verdrängte. Die Entwicklung des Christentums verschaffte Alexandria eine historisch privilegierte Stellung, die durch die rivalisierenden Kämpfe zwischen den christlichen Städten auf einen untergeordneten Rang nach Jerusalem, Rom und Konstantinopel herabgestuft wurde. Das große Alexandria verlor endgültig sein Selbstbewusstsein, obwohl es bis zur arabischen Eroberung die Hauptstadt Ägyptens blieb. Dann schlief es für mehr als tausend Jahre ein, und neben einem Provinzstädtchen lieferten sich Bonaparte und Nelson die Schlacht von Abukir. Jahrhundert erwachte Alexandria zu neuem Leben, dank Muhammad Ali, der die Stadt zur Sommerhauptstadt des Landes ausbaute; der gesamte Hof zog im Sommer hierher. Der florierende Handel mit Europa verschaffte der kleinen arabischen Stadt, die Bonaparte kannte, den Kosmopolitismus, für den sie bis heute berühmt ist. Glückliche und doch so sehr vermisste Zeiten, in denen die Stadt tausend Sprachen sprach und wieder strahlte. Alexandria und seine Bewohner spielten mit dem Gedanken, Kairo zu verdrängen. Als Nasser an die Macht kam, wurden alle auf den Boden der politischen und historischen Tatsachen zurückgeholt: Die Hauptstadt lag nicht am Mittelmeer! Seitdem rächt sich die lokale Legende, indem sie glauben machen will, dass Nasser - ein gebürtiger Alexandriner - der Stadt den Tag übel nahm, an dem dort ein Attentat auf ihn angezettelt wurde. Es ist der Charme Alexandrias, in der Vergangenheit zu leben, und oft wird man in einem perfekten Französisch mit fettem "r" sagen hören: "Tout va de mal en pire" (Alles wird immer schlimmer). Der seit langem verschwundene Leuchtturm hinterlässt einen anhaltenden Schatten über der Stadt, die sich von ihrem Niedergang nie erholt zu haben scheint. Seit den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts kämpft die Stadt dennoch, erfindet aber nichts Neues. Es geht vielmehr darum, das Alte zu rehabilitieren, das, was sich durchgesetzt hatte: die Bibilotheca Alexandrina, deren Anspielung auf die antike Größe zwar verständlich ist, die aber in ihren Anfängen ein Instrument der kulturellen Gegenmacht zu Kairo und seinem Minister war; die kilometerlange Corniche, die planiert wurde, der es aber nicht gelang, die Atmosphäre der Weltstadt wieder herzustellen. Die archäologischen Ausgrabungen, bei denen der Leuchtturm und die Nekropole "erfunden" wurden, geben einen Einblick in die Geisteshaltung der Alexandriner. "Es darf nicht sein, dass die Stadt der Toten die Stadt der Lebenden stört", sagte einmal einer der französischen Archäologen, die sich in Alexandria niedergelassen hatten. Bilanz der Vergangenheit? Feststellung der Gegenwart? Ein Wunsch für die Zukunft? Man weiß es nicht so genau. Den Kritikern der Moderne haben die Handwerker der Großbaustellen der Stadt eine Lektion in Realismus und Bescheidenheit erteilt: Der ehemalige Gouverneur der Stadt und der Direktor der Bibliotheca Alexandrina, die beiden Schlüsselfiguren der Großprojekte, sind keine gebürtigen Alexandriner. Sie wussten jedoch der Eitelkeit der Stadt zu schmeicheln und erkannten, dass die Stadt nicht auf sich selbst oder - noch schlimmer - auf Ägypten bezogen bleiben konnte, sondern sich der universellen Welt zuwenden musste. So kam es, dass Alexandria sich den Euromed-Projekten anschloss. Alex, wie die Stadt liebevoll von ihren Einwohnern genannt wird, hat sich wie die gesamte Mittelmeerküste Ägyptens entwickelt, wobei sie mit den Auswirkungen einer schlecht kontrollierten Urbanisierung zu kämpfen hatte. Die endlos betonierte Corniche und das in einigen Vierteln herrschende Elend werden diejenigen enttäuschen, die hoffen, hier die Bilder wiederzufinden, die Lawrence Durrell in seinem Alexandria-Quartett beschworen - und so sehr verunglimpft - hat. Entlang der wunderschönen Bucht, die von der Qaitbay-Festung bis zur Silsileh-Spitze reicht, einer anmutigen, 4 km langen Kurve, sind die italienischen und neo-arabischen Gebäude jedoch immer noch vorhanden. Sie sind nur etwas älter geworden. Die verschiedenen ausländischen Gemeinschaften, die schon immer in Alexandria gelebt haben, haben sich zwar nicht völlig aus der Stadt zurückgezogen, aber sie haben sich diskret verhalten. Alexandria, das nicht französischsprachiger als Kairo ist, pflegt diese Einzigartigkeit jedoch stärker. Die alten Alexandriner halten zwar nicht die Mauern ihrer Stadt in Stand, aber sie bewahren den Geist der Stadt durch ihre ganz eigenen Verhaltensweisen. Man muss sie einfach sehen, wenn sie auf den eleganten Terrassen von Midan Saad Zaghloul ihren Kaffee schlürfen. Sie sehen aus wie auf einem Schwarz-Weiß-Foto aus den 1950er Jahren. Unbeeindruckt vom geschäftigen Treiben auf der Straße blicken sie mit einer Zigarette im Mundwinkel auf das unveränderliche Meer. Später werden sie mit dem ägyptischen Progress unter dem Arm in die schlingernde Straßenbahn steigen und in ihre alte Wohnung in Ramleh zurückkehren. Was die Jugend in Alexandria betrifft, so ist sie dieselbe wie im übrigen Ägypten. Sie kümmert sich nicht mehr um Einzigartigkeit, aber sie zögert immer noch, sich fortzubewegen: Kairo erscheint ihr barbarisch, während es sie gleichzeitig mit seinen Ausgehangeboten lockt. Oft sind es berufliche Anlässe, die die frischgebackenen Akademiker ins "Exil" in die Hauptstadt treiben, aber nichts ist besser als ein Wochenende in Agami oder in der Familienwohnung neben dem Sporting Club... Das gilt auch umgekehrt, wie ein immerwährendes Spiel mit dem Spiegel. Die Stadt Alexandria beherbergt die Baladis aus dem oberägyptischen Delta, während die 100 km lange Küste westlich der Stadt die Kairoer in sommerlichen Dörfern zusammenführt.