Reiseführer Ghardaïa

Seit ihrer Gründung hatte die Stadt eine kommerzielle Berufung und gab der Pentapolis im weiteren Sinne ihren Namen. Daher findet man hier alle Dienstleistungen (Transport, Geschäfte, Unterkünfte ...) in einem neuen Ghardaïa, das aus den Stadtmauern entlang des Wadi M'Zab herausgeschoben wurde. Wenn man vom Flughafen kommt, fährt man über eine verkohlte, rosafarbene Hamada. Auf der rechten Seite findet jeden Donnerstag in einem Gehege ein Automarkt statt; etwas weiter links drängen sich einige Silhouetten zu einem Schatten, der im Industriegebiet von Ghardaïa selten ist. Dann fällt die Straße in langen Kurven schnell zu einem etwa 7 km langen Graben ab. Man zeigt uns die alte Straße, die zu gefährlich ist.. Wenn wir das seltsame Monument, das den Eingang zum M'Zab-Tal markiert, umfahren, taucht auf der rechten Seite schnell eine erste Stadt, Bou-Noura, auf. Die Art Sandburg, die sich in der Mitte des Kreisverkehrs erhebt, hat Jahre gebraucht, um aufzutauchen, und war mehrmals durch Geldmangel oder fehlende Ideen bedroht. Auf beiden Seiten der Straße überwacht ein Polizist den Verkehr in Richtung Stadt, ein freundliches Zeichen genügt, um vorbeizukommen. Entlang des Wadi M'Zab führt eine breite Straße nach Ghardaïa, die auf einer Seite von Arkaden gesäumt ist, unter denen sich zahlreiche mechanische Werkstätten befinden. Am 4. Oktober 2008 um 4 Uhr morgens trat das Wadi Mzab aufgrund heftiger Regenfälle über die Ufer, was 33 Todesopfer, 50 Verletzte und zahlreiche Sachschäden zur Folge hatte. Seitdem sind die Behörden der Stadt dabei, einen Stützdamm zu errichten, um derartige Katastrophen zu verhindern. Diese Flut hat das Stadtbild deutlich verändert. Jeder hat seine Spezialität, "Parallelismus" oder "Umspulen", es gibt keine allgemeine Mechanik. Auf der anderen Seite des Flussbetts klebt Melika seine pastellfarbenen Häuser an die steilen Flanken eines Hügels. Béni-Isguen auf der linken Seite hat sich diskreter verhalten. Um die Stadt zu entdecken, die 1982 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, müssen Sie durch eine andere Parallelstraße zurückgehen. Auf den Anhöhen stehen vereinzelte Wachtürme, von denen einer in einer Nacht erbaut wurde, und symbolisieren die Solidarität der Mozabiten. Am Ende des Tals liegt Ghardaïa mit seinen beiden Minaretten. El-Ateuf, 9 km flussabwärts des Wadi, wird man nicht sofort sehen. In der neueren Unterstadt kann man ein kleines Handwerkszentrum besuchen, das in die äußeren Stadtmauern eingefügt ist. Dort ist ein traditionelles Haus nachgebaut, in dem fast der Geist der unsichtbaren Bewohner weht (Möbel, Gebrauchsgegenstände, Teppiche, Küchenutensilien...). Auf einer Anhöhe überragt ein großes, hellockerfarbenes Gebäude die Stadt. Das Hotel Rostemides war eine verlassene Kaserne, als Fernand Pouillon damit beauftragt wurde, sie zu sanieren und in ein "Grand Hotel" umzuwandeln. Angesichts des Desinteresses der Touristen wurde es 1994 geschlossen und übergab den Staffelstab an das Djanoub. Trotz der laufenden Renovierung sollten Sie versuchen, sich von einem der Wächter die Türen öffnen zu lassen: Der Blick auf Ghardaïa vermittelt einen Eindruck von der städtischen Organisation des M'Zab und das Echo der Schritte in den riesigen Empfangssälen mit ihren Kolonnaden lässt eine sanfte Nostalgie nach prächtigeren Tagen aufkommen. Nach dem Einkaufszentrum, das von den drei Hauptstraßen (Rue Émir-Abdelkader, Rue du1er-Novembre und Rue Ahmed-Talbi) geprägt ist, muss man durch ein offenes Tor in der Achse der Rue Émir-Abdelkader gehen, um auf den weitläufigen, von gekalkten Arkaden gesäumten Marktplatz zu gelangen. Auf diesem renovierten Platz versammelten sich früher die Honoratioren, um die Angelegenheiten der Stadt (djemaâ) zu besprechen. Die Steine, auf denen sie saßen, sind heute zwar ebenso verschwunden wie der erhöhte Gebetsbereich, doch der wichtigste Markt findet immer noch freitags statt. Hier befinden sich auch einige Kunsthandwerksläden auf der linken Seite, wenn man den Platz betritt Um das "alte" Ghardaïa zu betreten, muss man unter einem Tor hindurchgehen, das an der längsten Stelle des Platzes geöffnet ist. Die Atmosphäre ändert sich schlagartig. Das Licht, das durch die ockerfarbene Nähe der Mauern weniger aggressiv wirkt, lässt alte Männer erkennen, die von der Schwelle eines winzigen Ladens aus die Straße überwachen, Kinder, die sich zwischen Mopeds und Eseln hindurchschlängeln, die mit Lebensmitteln oder dem Schutt einer Renovierung beladen sind, und die weißen, anonymen Silhouetten von Frauen, die ihre Schritte beschleunigen, bevor sie verschwinden Am Ende der Hauptstraße (Rue Cheikh-Ammi-Saïd) befindet sich das Büro der Stadtführer, das durch ein veraltetes Holzschild gekennzeichnet ist. Wir empfehlen Ihnen, einem dieser Führer zu folgen, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen (während der Mittagszeit geschlossen) Im Laufe des Aufstiegs werden die Straßen immer enger und verwinkelter, manchmal werden sie zu echten Treppen. Einige von ihnen sind Sackgassen, die mehrere Haushalte versorgen. Durch die niedrigen Türen, die offen stehen, aber von einem Vorhang verdeckt sind, kann man das Leben der Familien hören, aber nie ein neugieriges Auge hineinwerfen. Auf beiden Seiten der Türen befinden sich kleine Nischen, die mit einer durchbrochenen Metalltür verschlossen sind und die Gas- und Stromzähler beherbergen. Ab und zu wird man von dem bläulichen Glanz eines metallischen Wassertanks geblendet, der neben der Satellitenschüssel auf dem Dach eines Hauses befestigt ist. Schließlich erreicht man die Moschee, deren Minarett mit seinen vier Fingern, die wie ein Ruf nach der göttlichen Gegenwart in den Himmel gestreckt sind und sich leicht neigen - nicht, um dem Wind zu widerstehen, sondern weil Menschenhand unvollkommen ist -, die Stadt überragt. Man besucht sie in Begleitung eines Führers, nur morgens und außerhalb von Feiertagen. Unter der Moschee befindet sich ein unterirdischer Gang, der es den Bewohnern der anderen Seite des Hügels ermöglicht, schneller zum Eingang des Gebetssaals zu gelangen. Zurück in der Unterstadt kann man bis zur Moschee Sidi Bou-Gdemma laufen, indem man das Wadi M'Zab in Richtung Norden hinaufgeht. Diese immer noch sehr schlichte Moschee soll an der Stelle des Lagers des Stadtgründers errichtet worden sein. Wenn man die Stufen der großen Treppe hinaufsteigt, die durch den Friedhof führt, fällt einem die Verlassenheit der Gräber auf. Die Toten werden auf der rechten Seite liegend mit Blick auf Mekka beigesetzt. Ein aufgerichteter Stein markiert die Stelle des Kopfes und zwei Steine stehen für die Füße eines Mannes - und umgekehrt für eine Frau. Ein vierter Stein, der in die Mitte des Grabes gesteckt wird, signalisiert, dass die Frau schwanger gestorben ist. Grüne Töpferwaren und Scherben helfen den Familien, ihre eigenen zu erkennen. Die vielen Friedhöfe rund um die Städte des M'Zab sind darauf zurückzuführen, dass in der Tradition des Ibaditischen Islams ein Grundstück, auf dem sich Tote befinden, für immer geweiht ist und es keine zeitlich begrenzten Konzessionen geben kann In Richtung Süden führt die Straße um die Altstadt herum zum Palmenhain von Ghardaïa. Auf der rechten Seite markiert eine Trinkwasserverteilungsstelle, an der die Tanklastwagen, die noch immer die Dörfer versorgen, auftanken, den Eingang der Zufahrtsstraße zum Staudamm und dann zum Palmenhain.