LE TILIA
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Restaurant im Herzen eines ruhigen und erholsamen Ortes in Joux.
Der aus Tarare stammende und von Bocuse geschulte André Chouvin war lange Zeit auf Reisen, bevor er in seine Heimat im Beaujolais zurückkehrte, um uns an einem beruhigenden Ort eine geduldig gereifte und durchdachte Gourmetküche zu präsentieren. Auf dem so genannten Place du Plaisir, im Schatten der Linde, die dem Haus seinen Namen gegeben hat, verbindet der Chefkoch auf glückliche Weise die Tradition der großen französischen Küche, den Respekt vor guten lokalen Produkten und seine persönliche Note der Kreativität. Das ist ein Erfolg. Weinkarte, die den Weinen der Region einen guten Platz einräumt. Zimmer, um das Vergnügen zu verlängern.
Wussten Sie schon? Diese Stellungnahme wurde von unseren professionellen Autoren verfasst.
Meinungen der Mitglieder zu LE TILIA
Die nachstehenden Bewertungen und Meinungen geben die subjektiven Meinungen der Mitglieder wieder und nicht die Meinung von Le Petit Futé.
Un établissement qui a conservé un véritable sens de l'accueil, l'amour de la nature, et une classe incontestable entre le service et la qualité des mets.
Le Tilia est un authentique bijou dans l'écrin minéral de Joux ????????????
Très heureux d'avoir choisi votre établissement. Merci
(Par un estomac lucide et une langue bien pendue)
Faut croire que le calme, c’est devenu un luxe qu’on peut encore s’offrir : pas un fêtard braillard à l’horizon, pas une tablée de convives qui s’égosillent comme des supporters de Ligue 2. Là-dessus, rien à dire, c’est pépère, c’est feutré, c’est presque monacal. Niveau service, c’est souriant, gentil tout plein, mais on sent que c’est rôdé au quart de tour : plus automatique que ma cafetière italienne. À la limite du cliquetis robotique, tu vois ?
Alors voilà, le récitatif du serveur sur les plats, c’est pas une présentation, c’est une tirade. Un vrai sketch de café-théâtre, version gastro. On dirait qu’on t’impose le menu avec l’intensité dramatique d’un Molière sous stéroïdes. Peut-être qu’un jour ils le feront en alexandrins. Remarque, c’est marrant. Et faut bien qu’ils se chauffent, ces jeunes artistes en herbe.
Côté graille, y’a du bon, y’a du moins bon. La terrine, par exemple, elle se laisse taquiner. Subtile, fine, et surtout pas trop salée, ce qui met d’autant plus en lumière — comme un néon dans une cave — l’absence totale de sel sur la table ! Un oubli ? Une philosophie ? Une contre-attaque pour sauver les artères ? Va savoir... !
Le plat principal, lui, a oublié de se réveiller. C’est pas mauvais, mais c’est aussi expressif qu’un discours d’assureur : fade, tiédasse, et avec une cuisson de la viande aussi égale qu’une route bretonne. Les morceaux, c’est pile ou face : certains fondent, d’autres se défendent.
Heureusement, le dessert remonte le moral. La tuile aux amandes, c’est une vraie belle surprise. Croquante, parfumée, une réussite ! Dommage qu’il n’y en ait qu’une pour trois... À ce tarif-là, une tuile de plus, ça aurait pas fait couler la trésorerie.
Et le café, ah, ce petit jus d’Éthiopie ! Un vrai bijou noir. On en a pris un deuxième, c’est dire. Et là, on se dit qu’un geste commercial, un petit clin d’œil du patron, ça aurait mis la cerise sur le moka. Mais non. Faut croire que la maison n’est pas (encore) passée au niveau supérieur en matière de séduction client. Car côté talbins c'est 185€ pour trois
En résumé : on sent qu’il y a du potentiel, mais faudra affiner, chauffer les plats un poil plus, saler un chouïa, et desserrer un peu les boulons du service. Le référencement, ce sera pas pour demain matin, mais l’envie est là. Et c’est déjà pas si mal, non ?