Grönland, ein ziemlich unbekanntes und sehr gut erhaltenes Naturreiseziel, das zu 9/10 von der Eiskappe bedeckt ist und die Hälfte des Jahres in der Polarnacht liegt, scheint unzugänglich zu sein. Dennoch ist es ein außergewöhnliches Reiseziel, das uns der Sommer mit seiner Mitternachtssonne in seiner ganzen Pracht bietet. Fjorde voller Eisberge, Gletscher, die diese aktiv produzieren, und Begegnungen mit dem Volk der Inuit - das ist das Programm dieser Reportage

Die Ankunft erfolgt in Kangerlussuaq, einer kleinen Stadt, die den internationalen Flughafen beherbergt. Dieser ehemalige US-Militärstützpunkt ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Trekking-Touren durch die Tundra und bietet die Möglichkeit, den Rand der Eiskappe zu beobachten. Ein faszinierendes Schauspiel im Sommer, wenn das Wasser das Eis formt, um die Wand Schritt für Schritt zurückzudrängen, die sich dann in einen Fluss verwandelt. Die Vegetation ist minimalistisch, da sie durch das Klima von "Grønland", dem berühmten "Grünen Land", stark beansprucht wird. Dieser irreführende Name geht auf den Wikinger Erik den Roten zurück. Der attraktive Name, der ein friedliches Leben mit Viehzucht versprach, war eine echte Marketingmaßnahme und sollte neue Siedler anlocken. Die arktischen Völker, die seit Anfang des ersten Jahrtausends in der Arktis lebten, hatten die raue, weiße Landschaft bereits gut kennengelernt. Die Legenden der Inuit aus dem 13. Jahrhundert lassen ebenfalls wenig Zweifel daran, dass Grönland ein unwirtliches Land von faszinierender Schönheit ist. Die Lektüre der verschiedenen Teile des Zyklus "Das Lied für den, der leben will" des Dänen Jorn Riel ist ein großartiges Zeugnis dieser ganzen grönländischen Mythologie. Es ist schon einige Wochen her, dass uns seine Abenteuer in das geheimnisvolle Grönland eintauchen ließen. Wir schlossen uns den anderen Touristen an, die sich auf dem Weg zum Gate befanden. Die Flugzeuge von Air Greenland hüpfen zwischen den wenigen Flughäfen hin und her und die Umläufe sind nicht sehr zahlreich. An die Fenster geklebt, werden wir sehr schnell einen unglaublichen Blick auf die Eiskappe und ihre Gletscher haben

Illulisat, die Eisberghauptstadt der Welt

Viel weiter nördlich in der Disko-Bucht gibt es in dieser kleinen Stadt mit 4000 Einwohnern nicht weniger als 2500 Hunde. Im Winter sind sie praktisch, um die Schlitten zu ziehen, doch im Sommer scheinen sie von der sengenden Hitze, die immerhin bis zu 14 °C betragen kann, erschöpft zu sein. Die Ankunft mit dem Flugzeug ist eine der spektakulärsten in ganz Grönland, da ihr ein Flug über den Isfjord vorausgeht. Der Isfjord ist ein 3 bis 6 km breiter und 60 km langer Eisfjord, der jedes Jahr 20 Milliarden Tonnen Eisberge in die Bucht spült. Der Fjord, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, ist der größte Eisbergproduzent der nördlichen Hemisphäre. Diese sind von unterschiedlicher Größe und Form; sie erreichen eine Höhe von 50 oder sogar 100 Metern

Die Wolkenkratzer von Illulisat sind aus Eis, die Wohnhäuser hingegen sind kleine, bunte Holzhäuser, die an den Felsen kleben. Es gibt einige historische Gebäude, darunter die alte Holzkirche oder das Haus von Knud Rasmussen, das in ein Museum umgewandelt wurde. Die 1879 als Sohn einer Mestizenmutter und eines Pastorenvaters geborene lokale Legende baute hier ein Netz von Handelsposten auf und spielte eine wichtige Rolle bei der Erforschung und Erschließung der Inuit, die er als sein Volk betrachtete. Die Stadt breitet sich entlang der Bucht aus und das Auge kann sich nur schwer von dem unglaublichen Anblick der Eisberge lösen, die mit der Strömung treiben. Sie scheinen sich kaum zu bewegen, aber nachdem wir eine Nacht am Fenster verbracht haben, stellen wir fest, dass sich die Landschaft völlig verändert hat. Ein Privileg des Sommers ist es, dass die Sonne so tut, als würde sie untergehen, während sie dafür sorgt, dass es tagsüber hell bleibt, und dann ein paar Stunden später wieder aufgeht: die Mitternachtssonne. Die lange Polarnacht ist viel härter, aber die weißen Eisberge und die farbenfrohen Tänze der Nordlichter sorgen für ein ebenso atemberaubendes Schauspiel

Bootsfahrt in der Disko-Bucht

Illulisat lebt im Rhythmus seines Hafens mit den Fischer- und Touristenbooten, die sich zwischen dem Eis hindurchschlängeln. Während der Flug über den Gletscher Sermeq Kujalleq einen einzigartigen Blick auf die Abbruchzone ermöglicht, wo die Eisberge kalben, um zu treiben und sich in dem 60 Kilometer langen Fjord zu sammeln, kann man sie bei einer Bootsfahrt von Illulisat bis zur Mündung in die Bucht aus nächster Nähe betrachten. Ein solcher Gigantismus, die verschiedenen Formen, das strahlende Weiß und das leuchtende Blau faszinieren und erschrecken bei den ersten Knackgeräuschen, die das Schlimmste vermuten lassen. Am häufigsten sieht man, dass sich riesige Blöcke von den vertikalsten Teilen lösen, mit einem gewaltigen Krachen herunterfallen und große Wellen erzeugen. Doch das Gleichgewicht ist prekär und der Bruch kann tiefer gehen. Ein aus dem Gleichgewicht geratener Eisberg kann leicht seinen Schwerpunkt und seine Wasserlinie ändern. Die schwarzen Flecken, die man auf dem Eis sehen kann, sind übrigens Teile des Eisbergs, die den Boden des Fjords abgeschabt haben und im Laufe der Bewegung ins Freie gelangt sind. Es gibt gerade Linien, die für Brüche charakteristisch sind, aber auch runde Formen, Veränderungen der Textur, einige Bögen, Hohlräume... All das ist das Spiel der Wasserströme um die Eisberge herum, der Schneeniederschläge, die sich im Laufe der Zeit in die Spalten gedrückt haben, der verschiedenen Arten von mehr oder weniger komprimiertem Eis. Die Kreativität der Natur scheint grenzenlos zu sein. Wenn die Sonne so tut, als würde sie untergehen, flammt der Horizont auf und ein erstaunliches Farbspektakel verwandelt die Kreuzfahrt. Blau, Gelb oder Rosa kommen je nach Zusammensetzung des Eisbergs zum Vorschein: mehr oder weniger alter Schnee, stark komprimiertes Eis, Eis, das im Wasser gelegen hat... Seine Position im Gletscher und die Art und Weise, wie er dem Druck ausgesetzt war, und dann sein Leben als Eisberg schaffen also auf natürliche Weise dieses Phänomen, das unwirklich erscheint. Im Laufe der Stunden auf dem Wasser wird es kalt, aber die Magie der Eisberge lässt alle Touristen an Deck bleiben und dem lauschen, was die Inuit als "Gesang der Eisberge" bezeichnen

Das Gebiet eines alten Volkes

Seit über 4000 Jahren leben die jagenden und fischenden Inuit in Grönland. Ihre Nachfahren haben sich ein grobschlächtiges, gedrungenes Aussehen mit einem runden Gesicht, hervorstehenden Wangenknochen und lachenden Augen bewahrt. Bunte Holzhäuser haben die runden Häuser aus Stein, Torf und Fischholz ersetzt. Im Sommer wird immer noch Fisch getrocknet und die Hunde warten sehnsüchtig auf die Rückkehr des Schnees, um die Schlitten zu ziehen und mit ihren Besitzern auf die Jagd zu gehen. Jagen und Kochen sind in diesem gefrorenen Land, das nicht viel wachsen lässt, eng miteinander verbunden. Eine typisch grönländische Mahlzeit besteht aus Eiweiß, Fett und Stärke. Gemüse, Obst und Milchprodukte werden importiert und sind absolut überteuert. So ist der Wal, dessen Fleisch sehr schmackhaft ist und dessen Haut ein wenig plastisch wirkt, bei den Inuit sehr beliebt. Überraschenderweise kommen auch Eisbären oder Narwale auf den Tisch! In Richtung Süden sind es Moschusochsen oder Karibus in all ihren Formen, die uns verwöhnen, sowie Garnelen und Heilbutt, die wirklich köstlich sind. Denjenigen, die entsetzt sind, dass man Walfleisch essen kann, erklärte Astrid, eine sehr umweltbewusste Reiseleiterin, die wir trafen, dass es in Zeiten der globalen Erwärmung besser ist, das zu essen, was in der Nähe zu finden ist, das auf sehr kontrollierte Weise mit Quoten, die eine Erneuerung der Arten ermöglichen, gefangen oder gejagt wird, als Produkte vom Ende der Welt zu importieren, die auf industrielle Weise gezüchtet werden..

Der Eqi-Gletscher

Wir brauchten 5 Stunden, um den Ataa-Fjord nach Norden zu fahren, um Eqi zu erreichen, einen 6 km breiten Gletscher, der sich täglich um 2 bis 3 Meter bewegt. Wenn wir ihm für einige Stunden gegenüberstehen, sind wir sicher, dass wir ihn kalben sehen, d. h., dass Eis bricht und mit einem gewaltigen Krachen herunterfällt. Tatsächlich ist das Geräusch kontinuierlich, da das Knacken auch im Inneren des Gletschers stattfindet. Wir halten aus Sicherheitsgründen bei 1,5 km an, da manche Wellen wie Tsunamis sind und die Gefahr wirklich da ist. Tatsächlich ist der Gletscher so riesig, dass er wie nebenan wirkt, und das Schauspiel ist absolut grandios.

Hier hatten die Französischen Polarexpeditionen unter der Leitung von Paul-Émile Victor im Sommer 1948 ihr Basislager errichtet. Er hatte sich dort mit 90 Tonnen Material und 25 Männern niedergelassen. Seine Baracke steht noch immer am südlichen Rand der Bucht, nun etwas weiter vom Gletscher entfernt, da dieser in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist. Das Ziel war es, einen Pfad zur Eiskappe zu eröffnen und zahlreiche wissenschaftliche Messungen durchzuführen. "... Die weiße Wüste, unendlich, gleichförmig und überwältigend, lag vor uns. Für den Menschen war kein Platz darin reserviert. Die Sahara hat ihre Oasen, der Himalaya seine grünen Täler. Die Inlandsis, welche Seite sie auch immer dem Menschen zeigt, verkrüppelt und tötet. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, Kälte von minus 70°C zu ertragen, gegen Winde von 180 km pro Stunde anzukämpfen, die blendende Spiegelung der Sonne auszuhalten ..."

Heute erlauben es die wenigen Sommerwochen, den Gletscher zu erreichen, im Lager zu übernachten und sogar die Moräne zu besteigen. Die Ansammlung von Felsbrocken, die der Gletscher mit sich führt, bietet eine unglaubliche Aussicht. Die Nachtaktivität ist vor allem gegen Mitternacht aus einem Grund, den die Wissenschaftler bis heute nicht erklären können, recht hoch..

Der Gesang der Wale

Während wir uns am Gesang der Eisberge erfreuten, gab es noch einen anderen Gesang, den wir uns angewöhnt hatten zu erkennen, nämlich den der Buckelwale. Sehr schnell kann man auf den Spaziergängen in Illulisat, die an der Bucht entlang bis zur Fjordmündung führen, oder in den umliegenden, mit dem Boot erreichbaren Dörfern wie Oqaatsut oder Ilimanaq ihre Anwesenheit ausmachen. Zwischen dem Knacken des Eises ist ihr lautes Atmen zu hören und die großen Strahlen, die sie in regelmäßigen Abständen in den Himmel schleudern, sind weithin sichtbar. Sie fressen Fische nahe der Oberfläche, die Rückenflosse ist während ihres Schwimmens mehrmals deutlich zu sehen und dann ist es plötzlich ihre wunderschöne Schwanzflosse, die weit aus dem Wasser ragt, kurz bevor sie in die Tiefe abtauchen. Viele Buckelwale haben sich in der Bucht niedergelassen, ihr Blas wird schnell vertraut und der Zufall bei den Spaziergängen sorgt dafür, dass Sie ihnen im Sommer garantiert begegnen werden. Bei Ausflügen mit den Fischerbooten können Sie die Wale beobachten, wenn sie stillstehen, aber auch an ihrer Seite fahren. Ihre majestätischen Bewegungen allein oder in Gruppen, um sich von den Krillschwärmen zu ernähren, sind ein wahrer Zauber, immer mit den Eisbergen im Hintergrund

Eine weitere Möglichkeit, die zu den schönen Erlebnissen des Aufenthalts gehört, ist eine Kanufahrt. Man braucht wirklich gute Anzüge, um sich inmitten der Eisberge treiben zu lassen, und das geschieht in Gebieten, in denen die Eisberge klein sind, um den Tsunamis zu entgehen, die ihr Zusammenbruch verursacht. Auch hier besteht die Gefahr, dass das Vorbeiziehen der Eislandschaften und die Annäherung an die Eisberge durch den Blas der Wale gestört werden, mit der Angst, so klein zu sein. Zum Glück ist der Führer, ein Inuit oder ein leidenschaftlicher Däne, immer da, um zu beruhigen und mit Leidenschaft über seine Umgebung zu sprechen

Mit Jean-Pavia auf der Suche nach Moschusochsen

Der Abschied von der kleinen Stadt Illulisat und ihrer absolut magischen Bucht fiel uns schwer, aber die Rückfahrt nach Kangerlussuaq sollte uns eine andere Seite Grönlands zeigen. Mit Jean-Pavia machten wir uns auf die Suche nach Moschusochsen, dem Tier mit dem Fell wie ein Bart, in den Bergen in der Nähe des Fergussonsees am Rande der Eiskappe. Er ist das größte Landsäugetier des Landes und lebt in kleinen Gruppen. Er ist ziemlich schwer zu finden und wäre sogar fast ausgestorben, aber in diesen Bergen leben einige Gruppen. Wir verhalten uns wie echte Jäger, nähern uns unauffällig und nutzen die hügelige Landschaft. Sobald der Anführer der Gruppe sie entdeckt hat, entfernen sie sich schnell von der potenziellen Gefahr. Man muss dazu sagen, dass sie noch immer gejagt werden und ihr schmackhaftes Fleisch sehr geschätzt wird. Auf dem Boden liegen übrigens während des gesamten Weges einige Knochen und Jean-Pavia, unser Führer, hat sie alle beobachtet. Dieser hier war ein Jungtier, das er vor zwei Jahren getötet hatte, ein anderer war ein älteres, das an Altersschwäche gestorben war. Es gibt auch einige Karibu-Knochen. Das Klima und der lange Winter sorgen dafür, dass die Verwesung sehr langsam vor sich geht. Es wird gut einen Tag und 14 km ziemlich sportliches Gelände brauchen, um unser Ziel an einem See zu erreichen. Die sorgfältig hinter einem Felsen versteckten Zelte werden schnell aufgebaut und es ist Zeit, etwas trockenes Holz zu holen, um ein Feuer zu machen und das Essen zuzubereiten. In unseren Rucksäcken haben wir Proviant mitgebracht, aber auch köstliche Steinpilze und Beeren, die wir auf unserem Weg gesammelt haben. Auf der Strecke wurden zwei Gruppen von Moschusochsen gesichtet. Die Wanderungen am nächsten Tag, die weiter vom Dorf entfernt und somit weniger von Jägern frequentiert sind, sollten es ermöglichen, mehr zu sehen... Es wird nicht dunkel, da die Sonne erst kurz nach Mitternacht untergeht, aber die Müdigkeit und die vom See erzeugte Frische lassen uns mit Freude unsere Daunenjacken für eine gute Nachtruhe finden. Am frühen Morgen grast einer der Moschusochsen, nach denen wir so lange gesucht hatten, auf dem Hügel oberhalb des Lagers. Die morgendliche Begegnung erfreute uns alle. Da der Wind nachgelassen hat, können wir mit den Kanus zu den Moschusochsen fahren. Während diese bei Annäherungen von Land aus sehr misstrauisch sind, lassen sie die Kajaks ohne Probleme gewähren. Sie sind also ganz nah und im Falle einer Panik in der Gruppe können sie uns nicht gefährden, da sie nicht schwimmen. Das einzige Geräusch, das wir hören, ist unser Vorwärtskommen auf dem Wasser und die Bewegungen unserer Paddel, und so wird der Tag zu einem zauberhaften Erlebnis mit vielen neuen Begegnungen. Nach dem Anlegen an einem ruhigen Ufer und einem schnellen Aufstieg können wir auf einem Felsen mit der Eiskappe als Horizont picknicken. Sie ist etwa 30 km entfernt und ihre Linie ist sehr deutlich zu erkennen

Die Wanderung zum Fergusson-See und nach Kangerlussuaq dauert einen guten Tag. Auf dem Weg bleiben einige Spuren zurück, die von den Inuit-Jägern hinterlassen wurden. Hauptsächlich kreisförmig angeordnete Steine, die ihnen bei der Jagd Schutz boten, aber auch Steinhaufen, die als Vorratskammern dienten

Grönland war wirklich eine bezaubernde und einzigartige Reise. Die Mitternachtssonne hat es uns ermöglicht, sie in vollen Zügen zu genießen. Vor Ort haben wir leidenschaftliche Inuit und Dänen getroffen, die ihre Liebe zu diesem unbekannten Reiseziel, aber auch seine unglaubliche Zerbrechlichkeit mit uns geteilt haben. Wir sind zurück, aber schon mit dem Wunsch, wieder abzureisen. Vielleicht im Winter, aber dann wird es ein anderes Abenteuer sein

Schlaue Infos

Wann Der Sommer ist sehr kurz von Mitte Juni bis Mitte September mit der Mitternachtssonne von Ende Juni bis Ende Juli. Dies ist die aktivste Zeit der Eisbergproduktion, in der man den Eqi-Gletscher betreten kann und die Möglichkeit hat, die Natur bei Temperaturen zwischen 5 und 15 °C zu erleben. Der Winter ist härter mit Temperaturen von -25 °C und der Polarnacht von November bis Mitte März. Dies ist eine gute Zeit, um die Nordlichter zu sehen und mit dem Hundeschlitten zu fahren

Wie kommt man hin? Fahren Sie zum internationalen Flughafen Kangerlussuaq.

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