Reiseführer Bilma

Bilma ist im Gegensatz dazu ein ruhiges Städtchen, obwohl es die Hauptstadt eines Arrondissements ist, das Kawar, Djado und einen großen Teil von Ténéré umfasst. Es wird nach dem von der Kanouri-Bevölkerung sehnlichst erwarteten Dezentralisierungsprozess zu einem Departement werden. Es ist ein Dorf mit niedrigen, grauen Häusern aus mit Salz vermischtem Banco, das von einigen schattigen Straßen durchschnitten wird und von der kolonialen Festung Dromard überragt wird, die heute von Vertretern der Ordnungsmacht besetzt ist. Die Vegetation im Dorf ist überraschend und die Kanouri nutzen die Quellen und das an die Oberfläche tretende Grundwasser, um Getreide, Luzerne und etwas Gemüse in Gärten anzubauen, die von Palmenhecken geschützt sind und mit der Delou-Technik bewässert werden. Diese geniale Pendeltechnik, die es einem einzigen Kind mit einem einzigen Tier ermöglicht, Wasser zu schöpfen, ist äußerst simpel: Zwei vertikale Pfähle tragen einen horizontalen Stab, an dem eine lange Stange befestigt ist. An einem Ende befindet sich eine Schöpfkelle mit Fellgriff, am anderen das Gegengewicht aus einem Netz voller Kieselsteine. Diese Oase, die südlichste des Kawar, verdankt ihre Wirtschaft seit mehreren Jahrhunderten der Salzgewinnung. Aus den Chroniken von Kano geht hervor, dass die ersten Karawanen der Tuareg, die das Salz von Bilma nach Kano brachten, Mitte des 15. Die Ankunft der großen Tuareg-Karawane aus dem Aïr war das am meisten erwartete Ereignis des Jahres. Jean Chapelle beschreibt in seiner Studie über die Toubou diese festliche Atmosphäre, die er 1931 erlebte: "Wir wussten seit dem Vortag, dass die Karawane in der Nähe war, und nun, am Nachmittag, erheben sich Schreie und Youyous. Zwei Boten rasen durch das Dorf und melden sich bei der Post. Die Karawane wird angekündigt. Wir steigen auf die Terrassen, der Horizont scheint so klar wie immer. Doch vom Dorf aus traben Kamele los, und eine Menge herausgeputzter Frauen eilt durch die Gassen, sammelt sich am Ausgang des Ksours und zieht in Richtung Ténéré. Man sieht sie in dem heftigen Licht, wie sie ihre bunten Taschentücher schwenken und die Arme schwingen. Man hört ständige Schreie und das Schlagen von Trommeln. Diese ins Leere laufenden Gruppen sehen aus, als würden sie vor einer Katastrophe fliehen, aber aus ihrem Tempo und ihrer kollektiven Stimme strömt Fröhlichkeit. Als die Stimme in der Ferne bereits erstickt, hebt einer von uns den Arm und im nächsten Moment taucht plötzlich eine schwarze Linie auf, die den Horizont von einem Ende zum anderen durchkreuzt. Zuerst bleibt sie unbeweglich, dann breitet sie sich aus und sinkt in einem sehr langsamen, aber gleichmäßigen und spürbaren Tempo. Wir bleiben eine Stunde lang stehen und beobachten, wie dieser Fleck nach und nach die helle Dünenplatte auffrisst.Schließlich erkennen wir die Reihen und das rhythmische Kreuzen der langen Kamelbeine... In der Nacht wird dieser Strom nicht abreißen, und Nachzügler werden auch am nächsten Tag noch eintreffen". Auch heute noch wird dieser Karawanenhandel in der kalten Jahreszeit betrieben. Man kann diese Karawanenführer bis in die Region Zinder antreffen, wenn sie auf den Märkten Datteln und Salz aus dem Kawar gegen Hirse eintauschen. Dieser Handel ist eine Gelegenheit für ein Wiedersehen zwischen Tuareg-Stämmen und Kanouri-Familien, bei denen sich die Karawanenführer gewöhnlich aufhalten. Der Tausch (und Kauf) von Hirse und Lebensmitteln aus dem Aïr gegen Salzbrote und Datteln hält nicht lange an, da die Karawanenführer es eilig haben, nach Hause zurückzukehren. Vergessen Sie nicht, die traditionelle Dattelkette (300 FCFA) mitzubringen, die jeder Karawanenführer seinen Kindern mitbringt.