Reiseführer Dalma

Der Schock, nicht wahr? Sechs Stunden von Abu Dhabi entfernt und mit allen Verkehrsmitteln erreichbar, herrscht Entsetzen. Der Stein ist 9 mal 5 Kilometer groß, 98 Meter hoch und man versichert Ihnen, dass er 10.000 Dalmier beherbergt, die über den Perlenboom von Steinzeitmenschen abstammen. Der zentrale Salzkegel, der aus einem komatösen Vulkan hervorging, breitete sich wie eine Pfütze aus flüssigem Gestein aus und drückte braunes, gequältes Magma an die Küste. Die Minarette der Moscheen und einige Verwaltungsgebäude, deren neues Aussehen von der starken Präsenz des Staates auf dieser Insel zeugt, die strategisch günstig vor den Bärten der Katarer liegt und in einem Gebiet, in dem die saudische Marine manchmal irritierende Besuche abstattet.So ist Dalma eine Insel, die reich an Brunnen mit klarem Wasser ist, die bis zum Aufkommen der Entsalzung den Dhabianern auf dem Festland wohltuende Ströme bescherten. Es ist noch immer ein prähistorisches Theater, in dem die Menschen die Obedian-Töpferei aus der Zeit der Sumerer kopierten, den Dugong jagten und die ersten Dattelkerne ausspuckten. Es ist auch das Land des elperlado, der vom 16. bis Anfang des 20. Jahrhunderts die besten Juweliere Europas mit feinen Perlen belieferte, jenen prächtigen Perlmuttstücken, die aus der Tiefe geholt wurden, wobei oftmals Menschenleben auf dem Spiel standen. Der venezianische Juwelier Gasparo Balbi, der erste Zeuge dieser alten Zeiten, segelte von Basra aus, als er 1580 Delmephilmas betrat. Sein Bericht (Original 2005 von Christie's verkauft), der zehn Jahre später bei Camillo Borgominieri veröffentlicht wurde, führt uns ins benachbarte Indien.Die heutigen Emiratis haben fast alle einen Urgroßvater, der die Familie in Liwa zurückließ und den Sommer hier auf den Austernbänken verbrachte, wo er sich die Finger an der Pinctada quälte, damit eines Tages bei Cartier eine Halskette daraus gemacht werden konnte. Um die Wende zum 20. Jahrhundert waren bis zu tausend Mannschaften mit 18 Männern zwischen 10 und 50 Jahren vier Monate lang in der Sommersaison unterwegs: Fünfzig Mal am Tag ging der Taucher mit einer aus Schildkrötenpanzer gefertigten Nasenklemme und Fingerlingen aus Ziegenfell mit einem Stein beschwert auf den Grund und ließ sich weniger als zwei Minuten später mit Muscheln beladen an einem Seil zur Oberfläche ziehen. Am Abend, nach einem kargen Abendessen, öffneten alle gemeinsam die Austern, um die Trophäe zu finden, die natürlich vom Kapitän des Schiffes aufbewahrt wurde. Alle waren Sklaven des Perlmutts, dem weißen Gold der damaligen Zeit.Die Symbolkraft von Dalma wird in keinem kommerziellen Abenteuerbericht erwähnt werden. Auch wenn von den aufeinanderfolgenden Epochen nichts oder fast nichts übrig bleibt und die Reise für diejenigen, die auf der Suche nach historischen Emotionen, orientalischer Malerei, unmittelbarer Exotik und natürlicher Schönheit sind, nur Enttäuschungen bereithält, so erzählt sie doch etwas anderes, das ernster und wahrer ist. Wenn der Atem der entnervten Zivilisation sich entfernt, wie auf Rodrigues, wie auf St. Helena, bietet er Ihnen die Möglichkeit einer segalischen Erfahrung der Flucht.Das ist es also, was Dalma ausmacht. Ein Zusammenfluss von Traum und Unnötigem.