Antike: Die Insel des Dionysos
Die ältesten Spuren der Weinherstellung auf Zypern reichen 5 500 Jahre zurück. Etwa zur gleichen Zeit tauchte der Wein auch in Ägypten auf, allerdings später als in Griechenland und Georgien (seit 8000 Jahren). Reisende loben jedoch schon recht früh die Qualität der zypriotischen Weine. Im 8. Jahrhundert v. Chr. schwärmt der griechische Dichter Hesiod von der Nama, die wahrscheinlich der Vorläufer der Kommandaria ist. Er wird mit den Kulten der Aphrodite und des Dionysos in Verbindung gebracht. Letzterer wird lange Zeit der beste Botschafter der zypriotischen Weinbauern sein. Der griechischen Mythologie zufolge liebte der Gott des Weins und seiner Exzesse die Insel nämlich wegen der Qualität ihrer Weine so sehr. Zu Beginn unserer Zeitrechnung zählte Plinius der Ältere die zypriotischen Weine zu den wertvollsten des Römischen Reiches.
1223: Die "Weinschlacht"
Der Wein aus Zypern blieb auch in byzantinischer Zeit ein sicherer Wert, da er in Konstantinopel bis zur Eroberung der Insel durch die Kreuzritter im Jahr 1191 serviert wurde. In diesem Jahr organisierten die Templer das Gebiet in "Komtureien". Dieser Name wird bald den berühmtesten Wein der Insel bezeichnen: den Commandaria. Die Lusignans, die Zypern von 1192 bis 1489 kontrollierten, verschifften die Produktion in die lateinischen Staaten des Heiligen Landes. Dies macht die zypriotischen Weine bis nach Europa bekannt. So gewann einer von ihnen die "Schlacht der Weine", die der französische König Philipp August 1223 veranstaltete. Es ist nicht bekannt, ob der Sieger ein Kommandaria oder ein anderer zypriotischer Wein war, aber dieser "internationale Wettbewerb" wird den Weinen der Insel bis ins 19.
Desaströser britischer Einfluss
Während der osmanischen Ära waren zypriotische Weine immer noch sehr begehrt. Mit der Ankunft der Briten im Jahr 1878 änderte sich jedoch alles. Um ihre anderen Kolonien zu beliefern, setzten sie auf Quantität statt auf Qualität. Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1960 blieb der Ertrag das Leitmotiv. Die Weinberge, die sich hauptsächlich im Süden der Insel befinden, werden von der türkischen Invasion im Jahr 1974 nur wenig beeinflusst, doch eine weitere Krise kündigt sich an. Der Weinmarkt begann sich zu verändern: neue Erzeugerländer, neue Qualitätserwartungen. Im Rekordjahr 1989 erreichte die zypriotische Weinproduktion 93.000 Tonnen. Sie ist auf 13 000 Tonnen im Jahr 2018 eingebrochen. Die Krise ist vor allem auf die schlechte Qualität zurückzuführen. Die zypriotischen Weine werden verunglimpft. Die meisten Winzer verschwinden, drei Viertel der Weinberge werden aufgegeben. Die Produktion wird nun zu 95 % von den Konzernen Ekto und Keo sowie den Genossenschaften Loel und Sodap getragen. Der Rest des Sektors besteht aus etwa 60 Erntehelfern und Produzenten.
Wüstenbildung und riskante Rebsorten
In den 1970er Jahren wurden europäische Rebsorten (Cabernet, Syrah, Carignan usw.) eingeführt, um - wie man glaubte - eine optimale Produktion zu gewährleisten, so dass einige lokale Sorten fast verschwunden sind. Die Zyprioten versuchen nun, das Ruder herumzureißen, da seit den 1990er Jahren eine Verödung der Insel zu beobachten ist. Durch die globale Erwärmung steigt der Alkoholgehalt der Weine auf 14,5 oder sogar 15,5 % an. Die zypriotischen Rebsorten sind jedoch besser an diese Bedingungen angepasst. Sie bringen auch mehr Authentizität mit sich. Der weiße Spourtiko mit seinen blumigen Aromen ist wieder im Kommen. Obwohl sie nur 0,5 % der Produktion ausmacht, hat sich die Menge der geernteten Trauben in den letzten Jahren verdoppelt.
Das Terroir heute
Um Anreize für mehr Qualität zu schaffen, hat der Berufsstand fünf Gebiete geschaffen, die alle seit 2012 eine geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) haben. Zwei in der Nähe von Paphos: Akamas-Laona und Vouni Panagias-Ambelitis. Drei weitere nördlich von Limassol: Commandaria, Pitsilia und Krasochoria Lemesou ("Weindörfer von Limassol"). Darüber hinaus gibt es vier Gebiete mit g.g.A. (geschützte geografische Angabe): Limassol, Paphos, Larnaka und Nikosia. Insgesamt werden 7 700 ha Weinberge bewirtschaftet, davon fast ein Viertel in der Kommandaria. Die Hälfte der Produktion stammt von zwei lokalen Rebsorten: der weißen xynisteri, die außer in höheren Lagen wenig interessant ist, und der roten mavro (griechisch für "schwarz"), die Aromen von Waldfrüchten aufweist und in Frankreich unter dem Namen "négrette" in der Nähe von Toulouse zu finden ist. Zwar stellen zypriotische Winzer Rosé aus Mavro her, doch ist das Experiment wenig erfolgreich. Nunmehr macht der Mavro nur noch 13 % der Weinberge aus, gegenüber 52 % im Jahr 2003. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Xynisteri von 10 auf 33 %.
Die Perspektiven
Heute liegt die Produktion bei 110 000 Hektolitern, aber nur 3 % werden exportiert. Schlimmer noch: Die importierten Weine erreichen 150 000 Hektoliter. Und obwohl der Rückgang der Produktion gestoppt wurde, ist noch kein Qualitätssprung zu verzeichnen, was vor allem auf den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden zurückzuführen ist. Dabei war das zypriotische Klima schon immer ein Bollwerk gegen Rebkrankheiten. So ist die Insel das einzige Gebiet in der EU, das von der Reblaus verschont geblieben ist. Und obwohl Bio-Wein boomt, haben sich bisher nur zwei Weingüter für diesen Weg entschieden: Tsangarides und vor allem Gaia Oinotechniki, dessen gesamtes Sortiment biologisch ist.
Die Kommandaria
Mit einer kleinen Produktion von 3.300 Hektolitern im Jahr 2024 verdankt dieser Süßwein mit seiner orangefarbenen Farbe seinen Namen den Templern. Ein Süßwein namens kypro n ama oder nama wurde hier jedoch schon in der Antike hergestellt. Der Kommandaria wurde von vielen Dichtern besungen, bis hin zu Marcel Proust, der ihn zu seinem Tischwein machte. Er wird aus Xynisteri (weiß) und/oder Mavro (rot) gewonnen. Sein likörartiges Aussehen ist auf die späte Lese zurückzuführen, aber auch auf die Technik des Passerillage: Nach der Ernte werden die Trauben 1 bis 3 Wochen der Sonne ausgesetzt. Dadurch weist er einen Alkoholgehalt von 15 % auf. Die Weinberge liegen auf vulkanischen Böden in 600 bis 900 m Höhe und erstrecken sich über 2.000 ha in 14 Dörfern, wo der Großteil der Produktion von Keo, Ekto, Loel und Sodap betrieben wird. Man unterscheidet fünf verschiedene Typen, die alle mindestens drei Jahre in Eichenfässern reifen: St. John (Mavro), St. Barnabas (Xynistari), St. Nicholas (80 % Xynistari, 20 % Mavro), Alasia (50 % Xynistari, 50 % Mavro) und Centurion (55 % Xynistari, 45 % Mavro und mindestens fünfzehn Jahre gereift). Letzterer ist mit Jahrgängen ab 70 € am teuersten, aber der St. John kostet um die 15 €.
